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21 muertos y 85 desaparecidos en una avalancha

29/12/201416/10/2014 por Óscar Cusidó

Según ha informado la agencia de noticias Reuters, al menos 21 personas, entre ellas ocho excursionistas extranjeros y un grupo de pastores de yaks, murieron ayer miércoles en Nepal por unas avalanchas desencadenadas por la cola del ciclón Hudhud. Además de los fallecidos, otras 85 personas continúan desaparecidas.

El equipo encargado del rescate asegura que la cifra de muertos podría aumentar por el gran número de escaladores extranjeros y porteadores locales que se encontraban realizando trekking en la zona y que siguen desaparecidos debido a la mala comunicación. Al parecer, más de un centenar de personas podrían haber quedado atrapadas durante la tormenta de nieve.

Las fuertes lluvias que han azotado los últimos dos días el Nepal debido al ciclón que ha maltratado a la vecina India (donde causó 24 muertos) han desencadenado fuertes ventiscas a gran altitud que han provocado diversos desprendimientos en forma de aludes.

Los cuerpos de un ciudadano nepalí, dos excursionistas polacos y un israelí han sido encontrados a lo largo de una ruta de trekking en la zona Thorang-La, cerca del Annapurna, décima montaña más alta del mundo, según ha informado Baburam Bhandari, gobernador del distrito de Mustang, lugar del accidente. «Hemos rescatado a cinco excursionistas alemanes, cinco polacos y cuatro israelíes que quedaron atrapados en el alud a primera hora de ayer miércoles», añadió Bhandari a Reuters por teléfono, sin dar más detalles al margen del estado de un turista alemán que se fracturó la pierna.

La zona afectada por este nuevo temporal de nieve conocida como el circuito del Annapurna, es una de las rutas de senderismo más populares del Nepal, aunque la avalancha sufrida por el Everest el pasado mes de abril había disuadido a muchos escaladores. La industria turística del país se estaba recuperando de las secuelas de la avalancha de hielo que golpeó la parte baja de la cima más alta del planeta, matando a 16 sherpas en el peor desastre en la historia del techo del mundo. El pasado mes de septiembre otra avalancha se cobró la vida de los esquiadores extremos Sebastian Haag y Andrea Zambaldi en el Shisha Pangma (8.013 m). Más de una décima parte de los cerca de 800.000 turistas que visitaron Nepal durante el 2013 fueron producto de la fiebre de trekking y montañismo, que proporciona una fuente de ingresos clave para el país. El turismo reporta el 4 por ciento de su producto interno bruto.

La policía local ha confirmado además la muerte de ocho nepaleses en la misma zona, un lugar de cultivo de manzanas que bordea el Tíbet, se encuentra aproximadamente a 150 kilómetros al noroeste de Katmandú y es muy popular entre los excursionistas extranjeros.

Por otra parte, en el vecino distrito de Manang, cuatro excursionistas canadienses y un ciudadano indio murieron en otra avalancha según explicó Devendra Lamichhane, burócrata de más alto rango del distrito, a Reuters. «El piloto de un helicóptero de rescate descubrió los cuerpos en la nieve pero es imposible recuperar sus cuerpos por el fuerte temporal». Al menos tres pastores de yaks han fallecido en esta avalancha.

El oficial del ejército Niranjan Shrestha lamentó la suspensión de la «operación de rescate de hoy, debido a las fuertes nevadas y la oscuridad. La búsqueda continuará el jueves a primera hora de la mañana».

Además ha sido reportada la desaparición de dos escaladores de Eslovaquia y tres porteadores en el campo base del Dhaulagiri, octavo pico más alto del mundo (8.167 metros), aunque aún se está a la espera de que se certifique qué expediciones se encontraban en la zona en aquel momento.

Una niña de 13 años corona el Everest

29/12/201427/05/2014 por Óscar Cusidó

Malavath Poorna en la cima del mundo

A pocos días de cumplirse 61 años desde que Edmund Hillary y Tenzing Norgay llegaran a la cumbre de la montaña más alta del mundo, el Everest, una niña de tan sólo 13 años y 11 meses se ha convertido en la mujer más joven en hollar la cima.

Malavath Poorna, una joven india miembro de una familia humilde, y el joven de 18 años Sadhanapalli Anand, miembro de la casta dalia –también conocidos como parias o intocables–, el escalón más bajo en la sociedad india, alcanzaron la cumbre el pasado domingo tras una expedición de 52 días promovida por Andhra Pradesh Social Welfare Residential Educational Institutions Society, una organización del Departamento de Bienestar Social del Gobierno de Andhra Pradesh que gestiona 291 centros de acogida para niños de familias con pocos recursos económicos.

Esta organización que promueve expediciones al Himalaya seleccionó a Poorna y Anand entre 150 niños. Los dos forman parte del Instituto de Montañismo de Darjeeling donde cursan formación avanzada en deportes de aventura.

La joven india se quedó a pocos días de superar al estadounidense Jordan Romero que sigue siendo el escalador más precoz que haya pisado jamás el techo del mundo. Jordan hizo cumbre con su padre Paul y su madrastra Karen Lundgren, el 22 de mayo de 2010 cuando tenía 13 años 10 meses y 10 días de edad. En la expedición les acompañaron los sherpas Ang Pasang Sherpa, Lama Dawa Sherpa y Lama Karma Sherpa. La ascensión se realizó por la cara Norte, desde el Tibet, ya que el gobierno del Nepal no permite a los menores de edad subir al monte por su territorio.

Jordan Romero con uno de los sherpas que le acompañaba

Los dos jóvenes usaron oxigeno artificial en su gesta. El récord femenino anterior estaba en manos de Ming Kipa, una niña sherpa que tenía 15 años cuando llegó a la cumbre en 2003. Jordan antes del Everest había conquistado el monte africano Kilimanjaro (5.892 m), el monte Elbrus (5.642 m) en Rusia, Aconcagua (6.962 m) en Argentina, McKinley (6.194 m) en Alaska y Carstensz Pyramid (4.884 m) en Nueva Guinea. En la actualidad ha sumado el Vinson Massif (4.892 m) en la Antártida y ha empezado un nuevo reto que le llevará a hacer cumbre en los picos más altos de cada uno de los 50 estados de los Estados Unidos. Su primer cima ha sido el Kings Peak (4.123 m) en Utah.

Estas ascensiones tan precoces van acompañadas de cierta polémica y en su momento se alzaron voces contrarias a embarcar en empresas tan arriesgadas a niños tan jóvenes. El asesor médico del consejo de alpinismo británico David Hillebrandt cuestiona la madurez mental de Jordan. «Va totalmente en contra del espíritu de la verdadera práctica del alpinismo. Esto suena como si se tratara de pura comercialización. Como si se hiciese por la fama o por dinero. Está al límite de considerarse un abuso infantil. Hoy en día, la gente sube a la montaña utilizando cuerdas y escaleras que los sherpas han puesto para ellos. Todo está perfectamente preparado para que asciendan sin mayor problema», ha dicho.

Hoy en día más de 4.000 alpinistas han subido al Everest desde 1953 –en un total de 6.000 ascensiones–, aunque tan sólo 160 lo han hecho sin ayuda de oxigeno artificial y 15 alpinistas han conseguido ascender en invierno. El 16 de mayo de 1975, la japonesa Junko Tabei se convirtió en la primera mujer en hollar la cima, a través de la ruta normal de la vertiente nepalí. Días después, el 27 de mayo, la tibetana Phantog subió por la ruta de la cara Norte.

El sherpa Ang Rita ha sido la persona que más veces ha hecho cumbre con un total de 21. La primera el 11 de mayo de 1990 y la última el 11 de mayo de 2011. Juanito Oiarzábal, es el español que más veces ha ascendido, en dos ocasiones. La primera por el pilar Sur en 1992 y posteriormenente en 2001 por el collado Norte, sin oxígeno embotellado.

Las personas de mayor edad en subir al Everest son el nepalés Min Bahadur Sherchan, que alcanzó la cima a los 76 años y 340 días el 25 de mayo de 2008 y la japonesa Tamae Watanabe, el 19 de mayo de 2012 con 73 años y 180 días.

Tenzing Norgay, el guía a la cima del mundo

28/12/201719/04/2014 por Óscar Cusidó

El 29 de mayo de 1953, una expedición británica consiguió colocar a dos hombres en la cumbre del Everest. Ninguno de los dos era británico. Edmund Hillary, neozelandés y Tenzing Norgay, nepalés, se convirtieron en las primeras personas en llegar al punto más elevado del planeta. Una fotografía constató dicha hazaña. La tomó Hillary y la persona que se escondía detrás de la mascara de oxígeno era un sherpa de origen humilde nacido en una tienda en el Tibet. Podía haber sido cualquier sherpa –en aquella expedición se utilizaron cuarenta guías sherpas–, pero el destino quiso que fuera Norgay el primero en pisar una cima de un ochomil.

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A principios de los años 50, las expediciones se solapaban en casi todas las montañas del Himalaya. Un sherpa destacaba de entre todas las cordadas: Ang Tharkey. Su fama como mejor himalayista del momento se desató después de ser el jefe de los sherpas de la expedición francesa –liderada por Maurice Herzog y Louis Lachenal– que logró hacer cumbre por primera vez en un ochomil, el Annapurna. Sin embargo, por creencias religiosas rechazó pisar la cumbre por considerar que «el Annapurna es una montaña sagrada, es la diosa de la fecundidad».

Tharkey era un sherpa muy experimentado. Había liderado a los porteadores de la mayoría de expediciones previas a la Segunda Guerra Mundial, incluida la cara norte del Everest. Durante estas expediciones acompañó a Hillary en la primera expedición de reconocimiento de la cara sur del techo del mundo. Mientras tanto, Norgay formaba parte de las expediciones suizas de la misma ruta.

El 28 de mayo de 1952, el alpinista suizo Raymond Lambert y Norgay consiguieron llegar hasta los 8.600 metros. En el último ataque a la cima tardaron 5 horas en recorrer 200 metros. Las inclemencias metereológicas les obligaron a retroceder hasta al campo situado a 7.900 metros. Completamente exhaustos, abandonaron la cordada que justo un año después permitió al propio sherpa y a Hillary alcanzar la cumbre.

La primera expedición que intentó subir el Everest fue la capitaneada por el alpinista británico, nacido en Sri Lanka –llamada Ceylon durante la ocupación británica–, Eric Shipton en 1936. El alpinista fue el primero en incluir al joven Norgay en una expedición. Este hecho y la cordada que le dejó a puertas de la cumbre hicieron que fuera incluido en el grupo dirigido por el coronel John Hunt en detrimento del experimentado Tharkey. “Estoy realmente encantado de que haya sido Ed Hillary quien lo haya conseguido; es un montañero magnífico y una persona estupenda. Y es uno de los pocos que conozco que poseen la fortaleza de carácter necesaria para soportar el alud de aclamación pública que se le viene encima. Y no se me ocurre nada más adecuado que la presencia de Tenzing a su lado, en representación de los sherpas», confesó Shipton después de la conquista de la mayor obsesión de la corona británica.

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A diferencia de la mayoría de sherpas, Norgay estaba obsesionado con alcanzar la cumbre del Everest. “Era muy experimentado a grandes alturas, aunque su preparación técnica no podía compararse con la de cualquiera de los europeos con los que escalaba. Y, cosa insólita, deseaba llegar hasta la cima del Everest, una ambición sumamente infrecuente entre los sherpas, pese a que poseen la capacidad física para lograrlo”, explica el alpinista británico Michael Ward.

Tenzing Norgay describe el momento en que pisó la cumbre tras los pasos de Hillary en el libro Tenzing Norgay: héroe del Everest.

Cuando llego a la cima no pienso nada. Luego miro a Hillary. Me extiende la mano para encajarla. La encajo y luego lanzo brazos alrededor y nos golpeamos uno a otro en la espalda. Muy feliz. Miro a todas partes. Buen día, no mucho viento. Todas las montañas de abajo parecen dioses Buda. Veo hasta muy lejos. Hacia el norte, en el Tíbet, veo gompa de Rongbuk y el Collado Norte donde vienen viejas expediciones. Se ve muy difícil el camino. Hacia el oeste veo Tyangboche y pienso en los lamas ahí rezando. Pongo una pequeña ofrenda en la nieve. Me siento muy bien. He hecho adoración cerca del dios Buda, como cuando era pequeño en la sierra sobre Nangpa La.

Gracias a que los nepaleses desestimaron pisar la cima del Annapurna, Norgay se convirtió en el primer sherpa en pisar la cima de un ochomil. Como premio de consolación, Tharkey es el sherpa que acompaña a Tintín en el cómic ‘Tintín en el Tíbet’ del dibujante belga Georges Remi, Hergé, publicado por primera vez en 1957.

Jerzy Kukuczka, el himalayista humilde

28/12/201711/04/2014 por Óscar Cusidó

Una cuerda de segunda mano comprada en un mercadillo de Katmandú acabó con la vida de Jerzy Kukuczka, conocido como Jurek, un alpinista polaco con pocos recursos económicos que hacía apenas dos años se había convertido en la segunda persona –después de Reinhold Messner– en llegar a la cumbre de los catorce ochomiles del planeta.

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Aquel 24 de octubre de 1989, Jurek y el también alpinista polaco Ryszard Pawlowski intentaban escalar el Lhotse (8.511 m) –cuarta cumbre más alta del mundo–, en el Nepal, por su cara sur. La cuerda, que había sufrido mucho desgaste, se partió mientras Kukuczka intentaba alcanzar un bloque de hielo precipitando su cuerpo a una caída de más de 3.000 metros.

El Lhotse es una montaña tan próxima al Everest que se conquistó por primera vez como parte de su exploración. Por su cara norte tan sólo se eleva 610 metros por encima de la cordillera del Himalaya, lo que la hacía prácticamente invisible y muchas veces considerado un ochomil menor. La cara sur, en cambio, tiene una pared de más de tres kilómetros de altura en poco más de dos kilómetros horizontales, que la hicieron uno de los objetivos más apetitosos del alpinismo mundial. Actualmente hay cinco vías de ascenso por esta cara sur.

Durante la década de los 80, Kukuczka y Messner empezaron una rivalidad casi enfermiza por ser la primera persona en completar los catorce picos de más de ochomil metros. Cuando en 1979 el alpinista polaco coronaba el Lhotse por la ruta normal (Noroeste), Messner ya había conseguido cinco ochomiles. El alpinista italiano, además, le llevaba ocho años de experiencia en el Himalaya. Pero ese no era el mayor problema de Kukuczka. La precariedad económica de su familia y de su país le hacían casi imposible conseguir financiación para realizar sus sueños. Como él mismo describe en su libro Mi mundo vertical «pintaba las chimeneas de las fábricas, mientras soñaba con el Everest» en una Polonia metida de lleno en el comunismo que llevó al país entero a la huelga y que desembocó en la declaración de la Ley Marcial por parte del general Wojciech Jaruzelski en 1981, durante cuya vigencia fueron asesinadas más de 250 personas y alrededor de 10.000 fueron detenidas como presos políticos.

La depresión comenzó a adueñarse de todo. Pasado cierto tiempo sentimos que se vislumbraban ciertas posibilidades, y aún así los deportistas seguían marchándose. Nosotros también estábamos arrestados en la Asociación para la Difusión de la Cultura Física y del Deporte.

Pese a ello, en 1980 consigue coronar el Everest abriendo una nueva ruta –única vez que precisó de ayuda de oxígeno artificial– y continuó su lista de conquistas que le llevaron a coronar las catorce cimas en el menor tiempo, 7 años y 11 meses –el escalador surcoreano Kim Chang-Ho, el 20 de mayo de 2013 rebajó en algo más de un mes una marca que había perdurado más de 25 años, estableciendo un nuevo récord en 7 años, 10 meses y 6 días–. En el proceso, estableció diez nuevas rutas y escaló cuatro de los picos en invierno. Messner, que necesitó de 16 años para culminar la hazaña, hacía pocos meses que había conquistado el Lhotse y establecido el récord de ser la primera persona en conseguir hacer cumbre en las catorce cimas más altas del planeta sin necesidad de oxigeno artificial. El alpinista italiano acabó rindiéndose ante el que para la mayoría es el mejor alpinista de la historia enviándole un telegrama: «no eres el segundo, eres grande».

Kukuczka en su libro relata de esta manera su particular lucha con Messner:

Era consciente de que, tras el Cho Oyu me habían empezado a tratar como el que seguía a Reinhold Messner, y tenía posibilidades. Cuando me hablaban de ello allí, hacía gestos de desagrado, en realidad poco podía seguirle, pues para que yo pudiera ganar esta carrera tendrían que encerrar a Reinhold en su castillo alpino, y a mí permitirme hacer lo que quisiera en los Himalayas. Pero eso no quería decir que me rindiera. No, para nada. Y es que el «fumarse» durante un solo invierno dos ochomiles no lo había logrado nadie en la historia del alpinismo mundial. Era una proeza, de eso me daba cuenta. Esta «carrera» con Messner había surgido por sí sola. Me había entregado a ella sin estar convencido de sus reglas. No porque hubiera «despegado» con tanto retraso en relación a mi rival. La persecución misma por las altas montañas, por las vías normales, sólo para que entraran en la «cuenta» no me interesaba. Sin embargo me fascinaba la idea de catorce nuevas vías en los catorce ochomiles. Lo llevaba a cabo con pasión. Una nueva ruta o hacerla en invierno, un lugar donde nadie hubiera estado nunca. Era un precio que merecía la pena pagar. Un verdadero juego. Y la carrera con Messner me ayudaba a realizar este plan.»
«Ayer, el famoso alpinista Reinhold Messner llegó a la cima del Lhotse. Es el primer ser humano que ha subido a las catorce montañas más altas del mundo. (…) En el comedor se hizo el silencio, en medio del cual ya nadie prestaba atención a las siguientes noticias que llegaban de la radio. Como si mis amigos quisieran mostrar su respeto por lo que yo debía estar pasando en estos momentos. (…) Noté todas las miradas clavadas en mí. (…) Tenía que contestar algo. Y dije: Mañana salimos para arriba. (…) Ese momento se me quedó grabado. Ya sabía que Reinhold estaba en el Makalu, que tenía permiso para el Lhotse. Sabía que no iba a tener problemas de traslado, porque en situaciones así utiliza el helicóptero. Y sabía que no tenía ningún obstáculo para terminar su «colección». Subía a los sucesivos ochomiles por la vía normal, era un alpinista excelente. Tendría que haber tenido muy mala suerte para no alcanzar su objetivo. Un objetivo que tenía un enorme valor, y no sólo deportivo. Esperaba la noticia, pero ahora que la había recibido, pese a todo, me puse triste. Y es que él era el primero.

Obligado muchas veces a realizar vivacs en temperaturas extremas, su cuerpo yace para siempre a los pies de la montaña en la que inició su aventura y la que posteriormente se cobró su vida: el Lhotse.

No me basta con estar sólo en las montañas, no basta con estar en una expedición. Considero que si se va a las montañas tiene que ser con algún objetivo, y ese objetivo es subir la montaña.

Lista de ochomiles:
• 4 de octubre de 1979. Lhotse (8.511 m). Con Andrzej Czok, Zygmunt Heinrich y Janusz Skorek. Ruta normal por la cara Noroeste.
• 19 de mayo de 1980. Everest (8.848 m). Con Andrzej Czok. Nueva ruta por la cara Sur.
• 15 de octubre de 1981. Makalu (8.451 m). Nueva variante y ascensión en solitario por su cresta Noroeste.
• 30 de julio de 1982. Broad Peak (8.048m). Con Wojciech Kurtyka. Ruta normal por el espolón Oeste. Estilo alpino.
• 1 de julio de 1983. Gasherbrum II (8.035 m). Con Wojciech Kurtyka. Nueva vía a través del espolón Suroeste. Estilo alpino.
• 23 de julio de 1983. Gasherbrum I o Hidden Peak (8.068 m). Con Wojciech Kurtyka. Nueva ruta en la cara Suroeste. Estilo alpino.
• 17 de julio de 1984. Broad Peak. Con Wojciech Kurtyka. Nueva vía a través de sus cimas Norte y Central. Estilo alpino.
• 21 de enero de 1985. Dhaulagiri (8.167 m). Con Andrzej Czok. Primer ascenso en invierno a través de la normal por el espolón Noreste.
• 15 de febrero de 1985. Cho Oyu (8.153 m). Con Zygmunt Heinrich, Maciej Berbeka y Maciej Pawlikowski. Nueva vía por el pilar Sureste. Primer ascenso en invierno a través de una nueva ruta.
• 13 de julio de 1985. Nanga Parbat (8.125 m). Con Zygmunt Heinrich, Sławomir Łobodziński y Carlos Carsolio. Nueva ruta a través del pilar Sureste.
• 11 de enero de 1986. Kangchenjunga (8.598 m). Con Krzysztof Wielicki. Primer ascenso invernal por la normal a la cara Suroeste.
• 8 de julio de 1986. K2 (8.611 m). Con Tadeusz Piotrowski. Nueva vía por la cara Sur. Estilo alpino.
• 10 de noviembre de 1986. Manaslu (8.156 m). Con Artur Hajzer. Nueva ruta por la cara Noreste. Estilo alpino.
• 3 de febrero de 1987. Annapurna (8.091 m). Con Artur Hajzer. Primera invernal a la normal de la cara Norte.
• 18 de septiembre de 1987. Shisha Pangma (8.046 m). Con Artur Hajzer. Nueva vía por la arista Oeste. Estilo alpino.

¿Quién alcanzó primero la cima del Everest?

15/02/201822/03/2014 por Óscar Cusidó

«¿Por qué escalar el Everest? Porque está ahí.»
(George Mallory, 1923)

El 29 de mayo de 1953, Edmund Hillary, alpinista neozelandés de 34 años, y el sherpa nepalí, Tenzing Norgay, de 39 años, pisaron la cima más alta del mundo, el monte Everest de 8.848 metros de altura –31 años después del primer intento en 1922– y descendieron para contarlo.

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Aquel primer intento fue protagonizado por el alpinista británico George Mallory. Dos años más tarde, Mallory, con 32 años, junto al también escalador inglés, Andrew Irvine de 22 años, perdían la vida en el tercer intento de conquistar el techo del planeta en lo que se había convertido en una obsesión para el gobierno británico. Hoy en día hay muchas dudas de si realmente murieron durante el ascenso o lo hacían durante el descenso una vez conquistada la cima.

6a00d83452942669e20133ecd84eee970b-500wi — Andrew Irvine y George Mallory primero y segundo de pie por la izquierda.

En 1999 una expedición dirigida por Eric Simonson rastreó la vertiente norte del monte tratando de encontrar los cuerpos de los dos escaladores aprovechando la baja intensidad de nevadas durante aquel año. Tras un mes de continuas subidas y bajadas buscando en la zona donde se les vio por última vez con vida, encontraron a 521 de la cumbre el cuerpo de Mallory en buen estado de conservación, boca abajo, con el fémur y la tibia de la pierna izquierda rotos. El cuerpo no revelaba ninguna evidencia de que hubiese conquistado la cima, pero se dispararon las especulaciones puesto que el escalador no portaba dos objetos que, según testimonios, demostraban que descendía cuando sufrió el accidente que acabó con su vida. La hija de Mallory explicó que su padre llevaba una fotografía de su esposa para dejarla en la cima. Dicha fotografía no se encontraba entre la documentación encontrada.

Mallory, Irvine y cuatro sherpas habían logrado alcanzar el Campo VI situado a 8.230 metros. A la mañana siguiente los porteadores descendieron con la noticia de que los escaladores británicos atacarían la cima ese mismo día. Su compañero de expedición, Edward Norton, había padecido ceguera momentánea, al ir sin protección ocular, durante el último ascenso que le permitió abrir lo que se conoce actualmente como Ruta Norton, la vía por la cual se sube a la cumbre. Mallory e Irvine llevaban las gafas de sol puestas aquella mañana. La única razón para que el cuerpo de Mallory fuera encontrado sin ellas puestas era que se les sobreviniera la noche. Mallory era un escalador muy experimentado y sabiendo que les quedaban todavía 500 metros hasta la cima, nunca hubiese tomado la decisión de continuar sin luz solar a menos que realmente se encontraran muy cerca de la cima.

Noel Odell, geólogo y documentalista gráfico de la expedición, aquella misma mañana subió hasta los 7.900 m y desde allí, vio dos puntos negros que lograban superar el llamado Segundo Escalón, posiblemente el punto más difícil de cualquier montaña del planeta. Una vez superado estás situado a 8.625 m sobre el nivel del mar, a tan solo 225 metros de la cima.

El Campo VI está situado en la vía del Collado Norte. Desde allí se realiza la ascensión final hasta la cima. Los escaladores deben pasar tres bandas de roca conocidas como Primer Escalón (de 8.500 a 8.534 m), Segundo Escalón (de 8.575 a 8.625 m) y Tercer Escalón (de 8.690 a 8.800 m). Una vez superados, hay una fuerte pendiente –60 grados de inclinación aproximadamente– de casi cincuenta metros hasta la cima. Desde 1975 una escalera metálica permite superar el Segundo Escalón.

Conrad Anker, un escalador de la expedición de rescate del cuerpo de Mallory, intentó recrear la ruta que tomaron los escaladores británicos –hoy conocido como el Paso Mallory– y calificó, la dificultad, de extrema para salvar el escalón, en libre, y mucho más complicado con el peso de la mochila y la botella de oxígeno, pero no imposible. En 1960 el alpinista chino Yin-Hua logró cruzar el Paso Mallory aunque tuvo que descalzarse y quitarse los guantes para conseguirlo y posteriormente sufrió amputaciones de diversos dedos de los pies por congelación. En 1995, la alpinista británica Alison Hargreaves también llegó a la cima por esta ruta en solitario.

Reinhold Messner, la primera persona en llegar a la cima del Everest sin oxígeno, opina que «el Segundo Escalón, hasta el día de hoy, no había sido escalado en libre por nadie. ¿Cómo lo pudo lograr, Mallory, con sus botas de clavos y 20 kg de peso a la espalda? Por cierto, al Segundo Escalón los ingleses llegaron tarde, demasiado tarde. Hasta la cima desde ahí no hay dos o tres horas, sino una eternidad».

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Hillary al ser cuestionado sobre la ascensión británica de 1924, no tenía ninguna duda al respecto. «Si escalas una montaña por primera vez y mueres en el descenso, ¿es realmente el primer ascenso completo a la montaña? Yo personalmente me inclino a pensar que tal vez es igualmente importante el descenso. Y la escalada completa de una montaña supone llegar a la cima y vivir para contarlo».

En 1933 los alpinistas Percy Wyn-Harris y Wager Watkins, en una expedición de reconocimiento del Everest, descubrieron el piolet de Andrew Irvine a 8.400 metros de altitud, justo bajo el Primer Escalón.

En 1991 se encontraron las botellas de oxígeno empleadas por los dos alpinistas. ¿Por qué las habían abandonado? Todo apunta a dos hipótesis: la primera es que decidieron prescindir de ellas porque les faltaban pocos metros para alcanzar la cumbre, opción bastante improbable debido a que Irvine necesitaba oxígeno porque estaba aquejado de una faringitis. Y la segunda es que las abandonaron durante el descenso puesto que ya no las necesitaban.

El cuerpo de Irvine todavía no ha sido encontrado –dos expediciones más, en 2001 y en 2004, lo han intentado sin éxito–. Así como la cámara fotográfica que llevaba Mallory, que debido a las bajas temperaturas de la zona, se cree que las fotografías podrían llegar a revelarse. Con ello se espera poder aportar alguna pista más sobre quién fue finalmente el primero en pisar el techo del mundo.

Mingma Sherpa, el primer sherpa en coronar los 14 ochomiles

29/12/201412/02/2014 por Óscar Cusidó

La web del Barça difundía la noticia de la visita al Museo del FC Barcelona del sherpa Mingma Sherpa, barcelonista confeso y gran admirador de Leo Messi. Mingma disfrutó del Tour Experience, donde tuvo la oportunidad de rememorar los grandes momentos de la historia del club. También pudo hacerse una fotografía desde el césped del Camp Nou con su camiseta personalizada.

El sherpa comentó a la web del club que «Messi es un jugador buenísimo y muy conocido en todo el mundo. Tiene mucha suerte de jugar en el Barça y el Barça tiene mucha suerte de tenerlo a él». Además, declaró su admiración por el club catalán: «Nunca hubiera imaginado un Museo como este ni en mis sueños. El Barça es un club muy grande. Venir aquí y ver este museo es algo muy sorprendente para alguien como yo».

El 20 de mayo de 2011, coincidiendo con el 19º aniversario de que el Barça consiguiera su primera Copa de Europa, el alpinista nepalés coronó la cima del Kangchenjunga (8.586m) y completaba la ascensión de todas las montañas de más de 8.000 metros del planeta. Mingma, de 33 años de edad, se convirtió así en el primer sherpa procedente del sur de Asia en escalar las catorce montañas más altas del mundo y en el vigésimo cuarto alpinista que conseguía entrar en este selecto club formado por veintiocho escaladores. Además, el sherpa ha realizado esta proeza en su primer intento en cada montaña.

El Kangchenjunga, de 8.556 metros de altura sobre el nivel del mar, es la tercera montaña más alta del mundo y la segunda más alta del Nepal, situada en la cordillera del Himalaya, en el distrito de Taplejung, en la frontera entre Nepal y Sikkim. Se trata de una montaña cuya ascensión resulta difícil y agotadora, de cuyos metros finales se dice que no han sido pisados nunca por respeto a los dioses nepalies.

Nacido en el pueblo sherpa de Narbuchaur, al este del Nepal, abandonó la escuela muy pronto para ayudar a sus padres en su granja de yaks. Segundo hijo de seis hermanos, perdió a su padre a los 12 años. Con 14 se marchó a Katmandú para trabajar como porteador en expediciones de trekking y escalada para ayudar económicamente a su familia. En seguida nació el interés en la escalada por sí mismo. Su primera cumbre fue el Mera Peak (6645m), una montaña situada al sur del Monte Everest (8.848m), la más alta que se puede escalar haciendo trekking sin muchas dificultades técnicas. Desde allí se divisan grandes cimas, como el mismo Everest, el Lhotse (8.516 m) o el Cho Oyo (8.201m). Hoy en día todas conquistadas por Mingma tras conquistar en el año 2000 su primer ochomil, el monte Manaslu (8.156m), la octava montaña más alta del mundo.

El alpinista nepalés no es muy conocido fuera del circuito del alpinismo. No tiene ningún tipo de patrocinio y se costea él mismo sus ascensiones. En la del Kangchenjunga iba acompañado por el alpinista catalán Óscar Cadiach, que se quedó a las puertas de su objetivo por un problema técnico, aunque finalmente pudo hacer cumbre el año pasado. Cadiach rodó la película Más allá del Kumbhakarna como un homenaje al pueblo sherpa y a la trayectoria de Mingma.

Cadiach define al joven sherpa como un hombre «respetado por su pueblo que lo ha apoyado y ensalzado como su héroe. Es un sherpa diferente, inteligente, que ha luchado desde la nada. Su carrera ha sido meteórica y un ejemplo a seguir. Tiene un carisma único. Quedé admirado de su sencillez y humildad». Hoy en día, Mingma, dirige su propia empresa de expediciones en Nepal, Seven Summit Treks.

Intentar un pico de más de 8.000 metros requiere de mucha resistencia física y de una fuerza mental extrema. Los riesgos de avalancha, de grietas ocultas y de frágiles puentes de nieve son constantes, por no hablar de la falta de oxígeno y la denominada zona de la muerte, donde el tiempo se vuelve de vital importancia y no se puede perder ni un segundo, ni siquiera para ayudar a un compañero. Se dice que en aquellas alturas rara vez un alpinista ayuda a otro en señal de socorro. «La batalla entre ser desinteresado y ser egoísta enfrenta a todos los alpinistas en algún momento. Algunos escaladores sostienen que en la zona de la muerte la moral deja de existir. Es un caso extremo de supervivencia por uno mismo». Son palabras del veterano alpinista británico Alan Hinkes que también ha coronado los catorce ochomiles.

El primer alpinista en conseguir esta gesta fue el italiano Reinhold Messner que necesitó de 16 años para culminar la hazaña. Durante la ascensión al Nanga Parbat perdió la vida su hermano, Günther, por lo que se acusó a Reinhold de haberlo abandonado. El escalador surcoreano Kim Chang-Ho, es quien posee el récord de hacerlo en menor tiempo, 7 años, 10 meses y 6 días. Registro que rebajó en aproximadamente un mes, los 7 años, 11 meses y 14 días que invirtió el mítico Jerzy Kukuczka. Mingma, ahora, puede presumir de ser la primera persona en subir todos los ochomiles en su primer intento. Un hito difícil de igualar.

Fotos: F.C.Barcelona y Mingma Sherpa