Sharma Climbing Madrid abrirá sus puertas este otoño, tres años después de inaugurarse en la ciudad de Barcelona el primer centro de escalada de la mano del escalador Chris Sharma.
“¡Estoy muy ilusionado de traer Sharma Climbing a Madrid! ¡Serán unas instalaciones 5 estrellas y es un sueño crear un espacio para que todo el mundo pueda disfrutar de la escalada!” Chris Sharma
El nuevo Sharma Climbing Madrid contará con las más grandes y completas instalaciones, configurándose así como uno de los centros de escalada más importantes de Europa. El objetivo es crear un espacio de entrenamiento y competición de primer nivel mundial para todos los escaladores y aquellos que quieran iniciarse en este deporte.
Registrándose en la página web se puede estar al día de todas las novedades referentes a la apertura.
Chris Sharma (EEUU, 1981), considerado uno de los escaladores más influyentes e inspiradores, es conocido por ser el primero en haber completado un 9a+ (Biographie, Francia) y en equipar un 9b+ (Dura Dura, España) para luego completar su ascensión, además de otras numerosas contribuciones en este deporte, siendo pionero en psicobloc.
En 2016, la alpinista, esquiadora y parapentista profesional Liv Sansoz planteó a Salomon, su patrocinador desde hace mucho tiempo, una idea de proyecto. La atleta de Chamonix quería escalar, esquiar y volar en parapente durante un año las 82 cumbres de más de 4.000 metros de los Alpes. En marzo de 2017 Sansoz comenzó su expedición, con un equipo de Salomon TV siguiendo su aventura. Este mes de mayo, en Salomon TV estrena LivAlong the Way, la película que narra los esfuerzos de la francesa en esta aventura y que, a la vez, muestra los diversos desafíos físicos y mentales a los que se ha enfrentado durante su carrera, primero como campeona del mundo de escalada deportiva y ahora como alpinista, esquiadora y parapentista.
«Aprendes mucho sobre ti misma en un proyecto como este, a estar en las montañas y a moverte por ellas», asegura Sansoz. «Estuve muchos años escalando y compitiendo, dedicándome a ganar competiciones, cosa que creo que es bastante egoísta. La manera como escalo ahora las montañas es mucho más humana. Este proyecto no habría sido posible sin los 21 amigos que estuvieron conmigo durante esos días. Al estar en la misma cuerda, tengo su vida en mis manos, y viceversa, por lo que es algo muy especial que genera solidaridad, confianza y seguridad mutuas. Fue algo muy especial poderlo compartir con amigos que significan tanto para mí».
Para el proyecto Liv Along the Way, en el último año Sansoz ha coronado casi todas las cumbres clásicas de Francia, Italia y Suiza, como el Mont Blanc, el Matterhorn, el Weisshorn, el Piz Bernina, el Grand Paradis y el Monte Rose (también conocido como Dufourspitze). Escaló cada cima con diferentes amigos, siempre utilizando su propia fuerza y sin la ayuda de ningún tipo de elevador, e hizo el descenso esquiando, en parapente o a pie, en función de la nieve y de las condiciones meteorológicas. Para registrar el viaje de Liv, el equipo de Switchback Entertainment de Salomon TV la acompañó en varios ascensos, incluyendo el Grand Paradis, el Dôme de Neige, el Barre des Écrins, el Aiguille de Bionnassay, el Dent d’Hérens, el Aletschhorn, el Arête du Diable, el Mont Blanc du Tacul y La Dent Blanche. «Tener al equipo y al fotógrafo allí supone más trabajo de logística y organización», dice Sansoz, «pero fue muy divertido y las grabaciones e imágenes que capturaron son preciosas. Estoy encantada con la película».
Este es el equipamiento que Liv utiliza durante su cruzada para coronar los 82 cuatromiles de los Alpes:
El escalador Alex Honnold se convirtió el pasado sábado 3 de junio en la primera persona en escalar El Capitán, la emblemática pared de granito de casi 900 metros, del Parque Nacional de Yosemite en California, en la modalidad de solo. Honnold invirtió 3 horas y 56 minutos hasta alcanzar la cima sin el uso de cuerdas u otro equipo de seguridad, completando lo que es una de las mayores hazañas de la escalada en roca en la historia de este deporte.
El escalador estadounidense, que había pasado la noche en su furgoneta, dio inicio a su nuevo reto a las 5:32 horas de la mañana, aprovechando una ventana metereológica excepcional en el parque. A las 9:28 horas ponía el último pie sobre la cumbre.
Acompañado por el equipo de cineastas de National Geographic, Jimmy Chin y Elizabeth Chai Vasarhelyi, encargados de realizar un documental de esta hazaña, Honnold ha estado entrenando en diversos rincones de Estados Unidos, China, Europa y Marruecos en el más estricto secreto. El primer intento en El Capitán se remonta al pasado noviembre y tan solo su círculo de amistades más próximo tenía constancia.
«Esto ha sido como el primer ‘aterrizaje lunar’ de la escalada en solo», comentaba Tommy Caldwell, gran amigo de Honnold y uno de los máximos exponentes de la escalada en libre.
Para hacernos a la idea de la magnitud de esta escalada, tan sólo existían referencias de dos escaladores que tenían en mente este proyecto: Michael Reardon, que se ahogó en 2007 después de ser barrido de una cornisa debajo de un acantilado de mar en Irlanda y Dean Potter, quien murió en un accidente de salto base en Yosemite en 2015.
La ruta que Honnold eligió para llegar a la cima de El Capitán, es conocida como Freerider y es una de los más preciadas de todas las paredes existentes en Yosemite. La ruta tiene 30 secciones y es tan difícil que incluso en los últimos años, era noticia cuando alguien llegaba a la cima utilizando cuerdas u otros elementos de seguridad.
La Freerider pone a prueba todas las habilidades físicas de un escalador: fuerza de dedos, antebrazos, dedos de los pies y abdomen, así como flexibilidad y resistencia. Factores ambientales, como el sol, el viento o incluso la lluvia, son también factores que Honnold tuvo que calcular cuidadosamente. La primera ascensión de esta ruta, de nivel 5.13a en el sistema americano de dificultad, data de 1995 por parte de Alex Huber.
Kilian Jornet ha comenzado hoy 20 de mayo su proyecto personal en la cara norte del Everest. El atleta de la Cerdanya intentará establecer una nueva marca en el ascenso y descenso de la montaña más alta del mundo (8.848m) sin utilizar oxígeno artificial. Este reto forma parte de su proyecto Summits of My Life, que desde 2012 le ha llevado a escalar cimas todo el mundo con un estilo minimalista y purista.
El reto en el Everest se ha iniciado hoy a las 10pm hora local desde el Campo Base de la cara norte del Everest, situado en el antiguo monasterio de Rongbuk (5.100m). Desde allí Jornet se dirigirá, primero, hasta el Advanced Base Camp, a 6.500m para intentar después hacer cumbre a 8.848m.
Por la vía normal y sin oxígeno
Finalmente, Jornet ha escogido la vía normal por la arista para intentar el ascenso. El hielo acumulado en el corredor Norton, por donde tenía previsto subir inicialmente, le ha hecho cambiar de opinión y optar por una ruta más segura. Para llevar a cabo este reto, Jornet no cuenta utilizar oxígeno ni cuerdas fijas y utilizará el material más ligero posible.
Al iniciar el reto Jornet ha explicado que: «Me encuentro muy bien físicamente y a nivel de aclimatación me parece que hemos hecho un muy buen trabajo. Esperamos que la meteorología nos acompañe y podamos intentar completar este reto que también cerraría el proyecto Summits of My Life. ¡Nos espera un día largo y duro en la montaña pero que seguro que será también una experiencia preciosa».
Summits of My Life informa constantemente
No se tiene constancia de que nadie haya intentado este reto anterior por lo que determinar el tiempo que tardará Jornet en completar el reto se convierte complicado. Los canales de Summits of My Life irán informando de todas las novedades de la expedición.
Kilian Jornet regresa del Everest sin haber podido culminar el ascenso a la montaña más alta del mundo. Las malas condiciones en el tramo final de la expedición les han impedido poder realizar la tentativa de ascenso de la cara norte del Everest.
Según explicaba Jornet: “Las primeras semanas estuvimos aclimatando muy bien y con buenas condiciones. Sin embargo, cuando empezábamos a estar listos para preparar la tentativa el tiempo empezó a cambiar. Hubo varias precipitaciones que dejaron fuertes nevadas y una acumulación de nieve importante. Así, aunque nosotros nos encontrábamos bien físicamente había mucho peligro de avalanchas y nos era imposible poder ascender en condiciones de seguridad óptimas”.
A pesar de la imposibilidad de llevar a cabo el reto, Jornet está satisfecho con la experiencia. “Hay un poco de frustración porque estamos bien aclimatados y las sensaciones son buenas, pero suponía exponerse demasiado si lo intentábamos. De todas formas estamos contentos porque ha sido una experiencia muy positiva donde hemos aprendido mucho. Estar solos en el Everest es una cosa increíble ya que no había ninguna otra expedición. Ahora volveremos a casa, para recuperar y plantearnos el futuro. Creo que sí que volveremos, seguramente cambiaremos algunas cosas pero nos llevamos una gran experiencia y un buen aprendizaje para la próxima”.
Así, después de haber estado tres semanas en el campo base de la cara norte del Everest (6.000m) aclimatando y preparándose para intentar el reto de ascenso a la montaña más alta del mundo, Jornet y el equipo de Summits of My Life aplazan el reto del Everest para una nueva campaña.
Kilian Jornet pretendía, con este reto, completar el proyecto de Summits of My Life, que desde 2012 le ha llevado a batir récords de ascenso y descenso en montañas alrededor del planeta.
Han pasado ocho días desde que Ferran Latorre llegó al Campo Base del Nanga Parbat, el pasado 21 de junio. Desde su llegada la expedición ha aprovechado para establecer y equipar el resto de los campos llegando hasta los 7.050 metros por una ruta más larga y nunca lograda de la vertiente norte del Diamir. Una ruta que han intentado varios alpinistas, como Reinhold Messner y Simone Moro, pero que nunca nadie ha conseguido finalizar con éxito.
Recuperando una nueva vía, miedos y dudas en continua superación
La idea de la expedición era recuperar una ruta inhóspita al Nanga Parbat, y hacerlo además con esquíes. Un proyecto que germinó hará un año, cuando Yannick Graziani, Tom Seidensticker y Latorre subieron al Gasherbrum I, i que finalmente se materializó al hacer el primer paso fuera del Camp Base.
La ruta ha sido intentada sin éxito varias veces, entre otros por Reinhold Messner y Simone Moro, pero sin llegar muy arriba. Los intentos más importantes los llevaron a cabo la francesa Elisabet Revol con un polaco, y unos años antes una pareja de austríacos, llegando las dos cordadas casi al mismo punto, unos 7700 m. De hecho, el último intento fue llevado a cabo por Simone Moro y Tamara Lunger este último invierno. Llegaron a uno de los puntos cruciales de la ruta, la gran barrera de seracs situada a unos 6100 metros y que no consiguieron superar. Al descartar esta ruta, decidieron atacar la vía normal, la conocida como Kinshoffer, que había sido ya prácticamente equipada por Alex Txikon y Ali Sadpara. Y cómo sabéis, las dos cordadas fueron las primeras en escalar el Nanga Parbat en invierno. De hecho, gran parte de la información que teníamos de esta ruta nos la proporcionó el mismo Simone.
Con esquíes a 7.000 metros
Para agilizar la ascensión debido al largo recorrido de la misma, la expedición ha hecho el tramo del glaciar Diamir con esquíes. Llegados al punto más alto a 7.050 metros, los alpinistas, se pusieron los esquíes y bajaron hasta los 4.500 metros con un desnivel de 3.000 metros. La experiencia ha sido increíble.
Ferran Latorre acompañado de los franceses Hélias Millerioux y Yannick Graziani atacarán la cumbre aprovechando la ventana de buen tiempo prevista por la semana que viene. La expedición estará bien atenta a los pronósticos meteorológicos.
Os animamos también a seguir el día a día de la aventura a través de los canales digitales del alpinista catalán bajo el hashtag #Cat14x8000.
Si todo va bien, la 9ª montaña más alta del planeta, será el 13º ochomil conseguido sin oxígeno artificial de Ferran Latorre. El último ochomil del proyecto 14×8000 será el Everest que Latorre atacará durante la primavera de 2017.
El alpinista catalán Ferran Latorre descendía ayer hasta el campo base del Makalu después de haber hecho cumbre y sumar así su décimo segundo ochomil de los catorce que hay en el mundo.
La expedición lanzó el ataque definitivo a la cima (8.463) el domingo 22 de mayo desde el C2, situado a 7.500 m. Cerca de 1.000 metros de desnivel que Latorre afrontó sin utilizar oxigeno artificial. Tras más de 16 horas de subida el alpinista catalán consiguió coronar la cumbre a las 12:20 (hora local) acompañado por el austríaco Hans Wenzl, el indio Arjun Vajpai y el búlgaro Boyan Petrov.
“La parte final del Makalu es más compleja de lo que pensaba. Se trata de un terreno mixto de dificultad básica pero nada evidente. Quiero decir con esto que el famoso corredor francés no tiene nada de corredor y se trata de ir subiendo por donde se intuye el mejor paso entre las rocas y la nieve. En este tramo, la ascensión se ralentizó radicalmente. Las horas fueron pasando sin darnos cuenta de ello, con esperas largas pero más bien intemporales, y todos nos conformamos a la lentitud, a cambio de más seguridad” explicaba exhausto Latorre.
“Por fin llegamos a la arista de la cima. Espectacular, preciosa, altiva y digna de una gran montaña como el Makalu y siempre secundada al fondo por la presencia del Everst y el Lhotse. No se puede pedir más. Al final de la arista intuía lo que tantas veces había visto en fotografías: el pre-cumbre o falsa cima como le dicen algunos. En ese punto el grupo se plantó como haciendo una pausa disimulada, o como esperando que alguien cogiera la iniciativa. Con Hans y Arjuna no teníamos ninguna duda: había que ir hasta la cima, que quedaba aún más allá de la falsa cumbre”.
La crónica, que podéis leer completa en su blog, continúa relatando la experiencia de su décimo segundo ochomil. Con esta cima, ya sólo le quedan dos para completar su proyecto personal CAT14x8000: el Nanga Parbat, que intentará coronar durante esta temporada de verano en el Pakistan y el Everest, que atacará en la primavera de 2017.
“Cogí la iniciativa, y la verdad es que la escalada de la primera cumbre es muy impresionante, y ciertamente agotadora, porque además me hundía mucho en la nieve profunda. Y llegados al falsa cumbre es cuando llega la sorpresa. La arista continúa aún más allá, por un hilo precioso que culmina con una de las imágenes más icónicas de la historia del alpinismo: la cima puntiaguda y con el justo espacio para una persona, preciosa pirámide en miniatura para culminar el ochomil más espectacular del planeta. No me extraña que mucha gente se dé la vuelta y no se aventure hasta la verdadera cumbre. Sin ser difícil, la arista es muy aérea y es un poco delicada. Cualquier error es el último, y teniendo en cuenta que todo el mundo llega muy tocado físicamente, cualquier pequeña dificultad añadida puede ser la claudicación final. Incluso a escasos veinte o treinta metros, como es el caso”.
CAT14x8000 es el proyecto personal y el sueño de libertad de Ferran Latorre. El reto consiste en ser el primer catalán del mundo en coronar las 14 cumbres más altas del planeta sin oxígeno artificial. De momento solo lo han conseguido 15 alpinistas de todo el mundo, el primero: Reinhold Messner en 1986.
Agradecer la confianza por parte de los patrocinadores del proyecto CAT14x8000. Todos ellos hacen posible la realización de este sueño.
Después de casi un mes de expedición, Ferran Latorre ya ha dado por finalizado el proceso de aclimatación y está preparado para el ataque a la cumbre.
El pasado viernes 13, el alpinista catalán, consiguió subir al Makalu Lha, donde está situado el Campo 2. No era estrictamente necesario, en términos de necesidades de aclimatación, llegar a los 7.500 metros del famoso cuello que separa el Makalu del Makalu II. Pero una vez en marcha, a Ferran Latorre le hacía ilusión volver a poner los pies en el punto más alto que pisó ahora hace dos años. Con esta punta de altura ha dado por acabada la aclimatación.
La previsión es que la expedición ataque la cumbre aprovechando la ventana de buen tiempo prevista para finales de esta semana. Para ello es básico estar bien atentos a los pronósticos meteorológicos.
Si todo va bien, la 5ª montaña más alta del planeta, será el 12º ocho mil conquistado sin oxígeno artificial de Ferran Latorre dentro del proyecto CAT14x8000.
Podéis seguir la expedición en tiempo real aquí o a través de las diversas redes sociales desde donde se irá informando de todas las novedades.
Ferran Latorre llegó ayer al Campo Base avanzado (CBA) del Makalu. Está ubicado a 5.700 metros de altitud y es el emplazamiento base definitivo antes de atacar la quinta montaña más alta del planeta (8.463m).
Atrás quedan los 10 días del trekking de aproximación al Makalu, uno de los ochomiles más impresionantes del mundo. El trekking del Makalu es largo y bastante sostenido, pero la recompensa es una maravillosa variedad de paisajes, con sus pintorescos pueblos, verdes terrazas de cultivo, escarpados riscos y profundos valles. Una auténtica delicia botánica que tiene además el atractivo de ser una de las rutas menos conocidas en comparación con las zonas más populares de las regiones del Everest y el Annapurna.
En los próximos días, Ferran Latorre iniciará el proceso de aclimatación donde alternará ascensiones progresivas al Campo 1 (6.700), Campo 2 (7.200 m) y Campo 3 (7.400 m) para acomodar su cuerpo a la altura. Una vez completado el ciclo de aclimatación,el alpinista esperará la ansiada ventana de buen tiempo para atacar la cima prevista para mediados de mayo si las condiciones meteorológicas son favorables.
Un nuevo reto de Ferran Latorre que sigue con el proyecto de coronar los catorce ocho miles del planeta.
Agradecer la confianza por parte de los patrocinadores del proyecto CAT14x8000. Todos ellos hacen posible la realización de este sueño.
Como en cada expedición, os animamos a seguir el día a día de la aventura a través de los canales digitales del alpinista catalán bajo el hashtag #CAT14x8000.
El alpinista Ferran Latorre empieza la temporada 2016 con el objetivo de coronar el Makalu (8.463m), en el Himalaya, la quinta montaña más alta del planeta.
Este será el segundo intento consecutivo de Latorre para conquistar la cumbre del Makalu, después que el año pasado el terremoto dejara un Nepal devastado, así como los ánimos de Ferran y de toda la expedición.
Actualmente Ferran Latorre se encuentra en el Nepal a punto de empezar la expedición. La llegada al campo base se prevé a finales de abril, y una vez hecho el proceso de aclimatación, atacará la cumbre en el mes de mayo.
Para hacerlo, seguirá la ruta original que se llevó a cabo durante la primera ascensión en 1955, en una expedición francesa liderada por el mítico Lionel Terray.
Como curiosidad, este año se conmemoran los 40 años de la primera ascensión catalana a la montaña. Los pioneros fueron un equipo de escaladores manresanos conducidos por Josep Maria Montfort.
Un nuevo reto de Ferran Latorre que sigue con el proyecto de coronar los catorce ocho miles del planeta.
Agradecer la confianza por parte de los patrocinadores del proyecto CAT14x8000. Todos ellos hacen posible la realización de este sueño.
Como en cada expedición, os animamos a seguir el día a día de la aventura a través de los canales digitales del alpinista catalán bajo el hashtag #Cat14x8000.
