Ferran Latorre ha conseguido sumar su decimotercer ochomil sin oxígeno artificial con la cumbre del Nanga Parbat,tal y como ha confirmado el alpinista a su llegada al C4. La expedición formada por el francés Hélias Millerioux, el búlgaro Boyan Petrov y Ferran Latorre ha conseguido hollar la cumbre a las 15.30 hora de Pakistán, después de un durísimo ataque que les ha llevado a equipar en solitario los campos de altura hasta la cima desde el pasado miércoles.
Con el fin de aligerar peso, esta vez la infraestructura para las comunicaciones se quedó en el CB, esperamos tener noticias de la expedición a su vuelta deseándoles la máxima precaución para la bajada.
Latorre salió del Campo Base el pasado miércoles 20 de julio por la ruta Kinshofer hacia el campo 2 a 6.000 metros de altitud empezando de cero, sin haber equipado previamente tiendas ni cuerdas. Iniciaban el ataque a la cumbre con todo el peso, al más puro estilo alpino. El domingo 24 de julio tras descansar un día en el campo 3, a 6.500 metros aconsejados por el parte meteorológico, subían al C4 a 7.100 metros y tomaban la decisión de iniciar el ataque la madrugada de este lunes hacia la cumbre del Nanga Parbat que han logrado este mediodía.
La cima del Nanga Parbat se le había resistido a Ferran Latorre junto a sus compañeros franceses Hélias Millerioux y Yannick Graziani, en un primer intento hace unas semanas, en el que tuvieron que desistir de abrir una vía más larga y nunca lograda por la ruta del glaciar del Diama. La expedición tuvo que dar la vuelta por mal tiempo a los 7.800 m. Ferran junto a Hélias Millerioux, decidieron volverlo a intentar esta vez por la ruta convencional, la Kinshofer. Ambos alpinistas casi han subido al Nanga Parbat dos veces.
El Nanga Parbat, la 9ª montaña más alta del planeta, es el 13º ocho mil conseguido sin oxígeno artificial de Ferran Latorre. El último ocho mil del proyecto 14×8000 será el Everest que el catalán atacará durante la primavera de 2017.
Agradecer de nuevo la confianza depositada por los patrocinadores del proyecto CAT14x8000, encabezados por La Caixa y Gaes y con el apoyo de Grifone, Cébé, Scarpa Spain, Enforma Socks, Black Diamond, Seidor, Casa Tió, NutriSport Verasat /PrepaidSatphone y Azimut 360. Todos ellos hacen posible la realización de este sueño.
Han pasado ocho días desde que Ferran Latorre llegó al Campo Base del Nanga Parbat, el pasado 21 de junio. Desde su llegada la expedición ha aprovechado para establecer y equipar el resto de los campos llegando hasta los 7.050 metros por una ruta más larga y nunca lograda de la vertiente norte del Diamir. Una ruta que han intentado varios alpinistas, como Reinhold Messner y Simone Moro, pero que nunca nadie ha conseguido finalizar con éxito.
Recuperando una nueva vía, miedos y dudas en continua superación
La idea de la expedición era recuperar una ruta inhóspita al Nanga Parbat, y hacerlo además con esquíes. Un proyecto que germinó hará un año, cuando Yannick Graziani, Tom Seidensticker y Latorre subieron al Gasherbrum I, i que finalmente se materializó al hacer el primer paso fuera del Camp Base.
La ruta ha sido intentada sin éxito varias veces, entre otros por Reinhold Messner y Simone Moro, pero sin llegar muy arriba. Los intentos más importantes los llevaron a cabo la francesa Elisabet Revol con un polaco, y unos años antes una pareja de austríacos, llegando las dos cordadas casi al mismo punto, unos 7700 m. De hecho, el último intento fue llevado a cabo por Simone Moro y Tamara Lunger este último invierno. Llegaron a uno de los puntos cruciales de la ruta, la gran barrera de seracs situada a unos 6100 metros y que no consiguieron superar. Al descartar esta ruta, decidieron atacar la vía normal, la conocida como Kinshoffer, que había sido ya prácticamente equipada por Alex Txikon y Ali Sadpara. Y cómo sabéis, las dos cordadas fueron las primeras en escalar el Nanga Parbat en invierno. De hecho, gran parte de la información que teníamos de esta ruta nos la proporcionó el mismo Simone.
Con esquíes a 7.000 metros
Para agilizar la ascensión debido al largo recorrido de la misma, la expedición ha hecho el tramo del glaciar Diamir con esquíes. Llegados al punto más alto a 7.050 metros, los alpinistas, se pusieron los esquíes y bajaron hasta los 4.500 metros con un desnivel de 3.000 metros. La experiencia ha sido increíble.
Ferran Latorre acompañado de los franceses Hélias Millerioux y Yannick Graziani atacarán la cumbre aprovechando la ventana de buen tiempo prevista por la semana que viene. La expedición estará bien atenta a los pronósticos meteorológicos.
Os animamos también a seguir el día a día de la aventura a través de los canales digitales del alpinista catalán bajo el hashtag #Cat14x8000.
Si todo va bien, la 9ª montaña más alta del planeta, será el 13º ochomil conseguido sin oxígeno artificial de Ferran Latorre. El último ochomil del proyecto 14×8000 será el Everest que Latorre atacará durante la primavera de 2017.
El Nanga Parbat (8.126 m) ya tiene su primera cumbre invernal. El alpinista vasco Álex Txikon, el paquistaní Ali Sadpara y el italiano Simone Moro lo han conseguido hoy después de una larga jornada que empezaba a primera hora de la mañana desde los 7.200 metros del C4.
A las 15:37 horas de la tarde, hora pakistaní, los tres miembros de la improvisada expedición alcanzaban los 8.126 metros de altitud. La italiana Tamara Lunger, que primera hora de la mañana partía junto a sus tres compañeros, se quedó a unos pocos metros de conseguir la cima.
Por su parte, Simone Moro se convierte, con la cima del Nanga Parbat, en el alpinista con más primeras invernales a ochomiles puesto que ya había conquistado el Shisha Pangma (2005), Makalu (2009) y Gasherbrum II (2011). Estas cuatro cumbres invernales superan las tres que acumulaban desde los años ochenta los polacos Jerzy Kukuczka (Dhaulagiri en 1985, Kangchenjunga en 1986 y Annapurna en 1987) y Krzysztof Wielicki (Everest en 1980, Kangchenjunga en 1986 y Lhotse en 1987). Cabe recordar que Kukuczka holló el 15 de febrero de 1985 la cumbre del Cho Oyu como líder de expedición, acompañado por Andrzej Heinrich, aunque tres días después de que lo hicieran por primera vez los otros dos miembros de la expedición, sus compatriotas, Maciej Berbeka y Maciej Pawlikowski.
Igone Mariezkurrena, pareja de Txikon y responsable de la comunicación de la expedición ha sido la encargada de relatar minuto a minuto a través de Facebook el avance de los alpinistas hasta la cima.
El alpinista vasco lideraba un equipo internacional compuesto por el italiano Daniele Nardi y el pakistaní Sadpara como compañeros, ya que el catalán Ferran Latorre y el polaco Janusz Golab, que originariamente formaban parte de la expedición, no habían viajado a Pakistán finalmente. Los tres alpinistas tenían intención de utilizar la ruta Kinshofer. Por su parte, los italianos Moro y Lunger, se encontraban intentando llegar a la cima a través de la ruta por la que su compatriota Reinhold Messner intentara hacer cumbre en 2000.
Después del abandono de las otras dos expediciones que se encontraban en la vertiente del Diamir, Txikon decidió integrar a Moro y Lunger en su equipo. La experiencia del italiano en los ochomiles invernales, sin lugar a duda, habrá sido decisiva en el asalto definitivo a la cumbre.
Ahora mismo, los alpinistas, se encuentran en pleno descenso que les debería llevar a alcanzar el C4 (7.200m) de nuevo y pasar la noche allí antes de continuar en dirección al Campo Base.
Contrariamente a lo que se había imaginado, Krzysztof Wielicki llegó al Campo Base del Nanga Parbat el 26 de agosto de 1996 y lo encontró completamente desierto. No había ni rastro de ninguna expedición activa. Todavía era verano en el Himalaya, pero ni siquiera la expedición polaca liderada por Jacek Berbeka le había esperado ni un día más del acordado.
Wielicki llegaba despues de hollar el K2 (8.611 m) y con él, su penúltimo ochomil de la lista de los catorce que tan sólo Reinhold Messner, Jerzy Kukuczka, Erhard Loretan y Carlos Carsolio habían conseguido completar. Una expedición que se alargó más de lo previsto pero aun así, decidió seguir sus planes de llegar a los pies del gigante del Himalaya occidental.
Cualquier otro alpinista, al encontrarse completamente solo en aquel prado de hierba verde, que contrastaba enormemente con las paredes blancas de nieve que se elevaban 8.126 metros sobre el nivel del mar, hubiese dedicado los últimos días del permiso para tomar notas y estudiar la montaña para enfrentarse a ella en una mejor ocasión. Pero el experto himalayista polaco estaba perfectamente aclimatado y decidido a atacar su último ochomil y convertirse así en la quinta persona en completar aquella maldita lista que tanto le obsesionaba.
Aquella ascensión no le iba a suponer un reconocimiento extra. No se trataría del primer polaco en conseguir completar los catorce, honor que recayó en Kukuczka nueve años antes. Tampoco sería el primer polaco en hollar el Nanga Parbat. Se trataba de un objetivo personal del propio Wielicki. Entonces tenía 46 años y sentía que era su momento.
Después de observar la montaña y comprobar que la ventana metereológica era la ideal, se decidió a atacar utilizando la vía Kinshofer. Tan sólo había un problema: no sabía por dónde se iniciaba el ascenso. Decidió preguntar en la última aldea habitada y tras las pertinentes raticencias de los locales –que no entendían como pretendía conseguir llegar a la cumbre aquel alpinista en solitario sin conocer la ruta– consiguió que le mostraran el principio de la vía.
Así que, cargado con el mínimo material necesario, empezó de madrugada el ascenso por la vertiente del Diamir. No tardó en encontrar los primeros inconvenientes. Los trozos de cuerda abandonados por expediciones anteriores no le resultaban de ninguna ayuda. Le retrasaba tener que elegir las cuerdas que resistieran sin romperse. A las siete de la mañana llegaba al Campo 2 (6.150 m), conocido como Nido de Águilas, un torreón de piedra que sirve como protección contra las avalanchas. Allí encontró una tienda abandonada por la expedición de Berbeka.
Los problemas se multiplicaron por un inoportuno dolor de muelas. El dolor era tan insoportable que tuvo que echar mano de la caja de antibióticos que llevaba en su mochila. Se tomó cuatro de una tacada. El dolor remitió pero empezó a sufrir alucinaciones. Durante la noche combinaba periodos de un frío insoportable con el calor asfixiante que le provocaba la fiebre. Llegó a perder la noción del tiempo e incluso no sabía en que parte de la montaña se encontraba. Pero llegaron los primeros rayos de sol y se marchó aquella terrible fiebre. Decidió seguir adelante.
Tras un largo camino, sobre un terreno no excesivamente técnico aunque si bastante complicado, llegó a otra tienda abandonada por una de las expediciones que habían estado en la montaña aquel verano. Decidió fundir nieve y descansar hasta las tres de la tarde antes de atacar definitivamente la cumbre. A las diez y media de la mañana del 1 de septiembre, veinte días después de hollar el K2, llegaba a la cima de su último ochomil de los catorce que completan la lista de las montañas más altas del mundo. Wielicki no sintió una alegría especial. Acostumbrado a celebrar las cumbres rodeado de amigos, compañeros u otros alpinistas, esta vez se sintió muy solo. No quedaba nadie más en el Nanga Parbat y además no disponía de una cámara de fotos para inmortalizar el momento. Así que en mitad de uno de los silencios más aterradores de su vida, inició el descenso. No realizó ni una sola parada hasta llegar a la base de la montaña. Allí le recibirían con disparos de celebración con un Kalashnikov. Los aldeanos le habían estado observando desde abajo. Habían sido testigos de su enorme hazaña.
Wielicki no pudo empezar mejor su colección de ochomiles. El 17 de febrero de 1980, acompañado por su amigo Leszek Cichy, conquistaba el techo del mundo, el monte Everest (8.848 m), en invierno. Acababa de cumplir los treinta años de edad y ninguno de los dos era candidato a estar en la cordada de cima. De hecho Wielicki no estaba en la lista inicial para realizar aquel viaje al Nepal. Llegó después de ser incluido en la lista para la siguiente expedición primaveral pero la suerte le acompañó cuando tres de los elegidos para la expedición invernal desestimaron la invitación por problemas personales.
El joven escalador polaco tenía mucha experiencia en la montaña. Había nacido en la pequeña localidad de Szklarka Przydodzicka, rodeado de bosques, y de bien pequeño se había enrolado en los Scouts. Allí aprendió lo básico para subsistir en el monte, pero sobretodo había aprendido a trabajar en equipo. Había escalado en los Dolomitas, en los Alpes y en las pequeñas montañas de Polonia pero su mayor logro lo realizó en el Hindu Kush, en la frontera de Afganistán y Pakistán, junto a Alek Lwow y Jurek Pietkiewicz: abrir una vía nueva en el Koh-e-Shkhawr de 7.084 m de altitud. Esa ascensión le valió el reconocimiento de Andrzej Zawada, jefe de la expedición invernal al Everest. Vio en el joven alpinista un valor a añadir en el excelente equipo humano que le acompañaría en aquella expedición.
La expedición llegó el 5 de enero al campo Base en la vertiente sur de la montaña. En apenas diez días ya habían equipado tres campos de altura. El ritmo era vertiginoso y la expedición estaba cargada de moral. ¿Como era posible que nadie lo hubiera intentado antes? Pero de repente la respuesta les sobrevino, las temperaturas cayeron en picado. Las rachas de viento fuerte obligaron a los alpinistas a refugiarse durante un tiempo en el Campo Base. Allí, Zawada dispuso un sistema de baños de agua caliente para alejar a sus alpinistas del frío el máximo posible. Sabía que el éxito de la expedición dependía de que sus escaladores no pasaran frío mientras no estaban ascendiendo. Pero aún así, casi un mes después, tan sólo cuatro miembros de la expedición se encontraban con fuerzas suficientes para afrontar el ataque a la cumbre en aquellas condiciones climatológicas. Y los dos más jóvenes estaban entre ellos.
El 11 de febrero, Wielicki, Cichy y Walenty Fiut alcanzaron el Collado Sur (7.900 m). Mientras Cichy descendía al Campo 3, los otros dos decidieron montar una pequeña tienda y pasar la noche allí pese al fuerte viento que arreciaba. En aquellas condiciones fue casi imposible mantenerla en pie y pasaron una noche horrible. Con síntomas de congelación desestimaron atacar la cumbre pese a encontrarse relativamente cerca. Mientras Wielicki descendía al Campo 2 (6.400 m), Fuit lo hacía hasta el Campo Base. Toda esperanza de cumbre pasaba por recuperar la moral de los dos alpinistas que se encontraban todavía en altura. Zawada, en un intento desesperado de motivar al grupo, se ofreció a intentar unirse a Wielicki primero y a Cichy después, con la intención de atacar la cumbre. Pero pese a ser un grandísimo líder en el Himalaya, todavía no había subido nunca a la altura en la que se encontraba Campo 3 (7.300 m).
El periodo invernal llegaba a su fin y con él el permiso para seguir ascendiendo en el Everest. Zawada sabía que era imposible colocar a un alpinista en la cumbre antes del día 15 de febrero. Envió un porteador a Kathmandú para extender el permiso pero tan sólo consiguió dos días extras. Así que sin margen de error, Wielicki y Cichy, el 16 de febrero alcanzaron de nuevo el Collado Sur. Aquella noche la temperatura cayó a menos 42 grados. El cielo estaba nublado y habían fuertes rachas de viento. Sin pensárselo demasiado, emprendieron la subida a la mañana siguiente con el mínimo equipo posible. A las 2:25 pm respondieron la llamada que realizaban desde el Campo Base. Habían hollando la cumbre.
Krzysztof Wielicki junto a su compañero en innumerables expediciones Jerzy Kukuczka
Aquella ascensión fue la única en la que Wielicki utilizó la ayuda de oxígeno embotellado. Abrió su colección de los catorce ochomiles y supuso el primero de sus tres invernales. Más tarde, el 11 de enero de 1986, realizó la primera ascensión invernal al Kangchenjunga (8.586 m) junto a Kukuczka y el día de nochevieja de 1988 conquistaba en solitario el Lhotse (8.516 m). Wielicki hacía cuatro meses que había sufrido un accidente que le supuso un traumatismo pulmonar con compresión de la octava vértebra torácica. Una lesión que precisaba de reposo absoluto. El alpinista polaco se ajustó un corsé que le fortalecía la espalda y aceptó sin pestañear la invitación de una expedición belga que incluía a sus amigos Zawada y Cichy. Todos cayeron enfermos. El único que resistió las bajas temperaturas del coloso del Himalaya fue Wielicki que alcanzaba la cumbre por la vía normal.
Krzysztof Wielicki ha formado parte de innumerables expediciones en el Himalaya. Como escalador durante la edad de oro del alpinismo polaco y como jefe de expedición en los años siguientes. Todavía sigue vivo su sueño de ayudar a Polonia a completar los catorce ochomiles en invierno, cuando las condiciones son realmente adversas. De momento han caído nueve en manos de una expedición íntegramente polaca, un tercio en las suyas propias. «El invierno en el Himalaya sigue siendo un gran reto. En esa época del año las montañas son un misterio, y lo desconocido atrae».
El Nanga Parbat –montaña desnuda en urdu y en hindi– es una montaña situada en la región de los Gilgit-Baltistán, en Pakistán, al sur del Río Indo. Es una montaña solitaria, separada del resto, que destaca del paisaje por su nieve perenne. Es la novena montaña más alta del mundo y la segunda del Pakistán, famosa, sobre todo, por su peligrosidad. La expedición que conquistó por primera vez sus 8.125 metros, en 1953, la bautizó como «la montaña asesina».
Su peligrosidad reside, precisamente, en su aislamiento. La altura con respecto al resto del terreno local alcanza los 7.000 metros en tan solo 25 kilómetros de distancia a su alrededor. En la cara sur se encuentra la pared más grande del planeta, la cara Rupal, que se eleva 4.600 metros desde su base. Una pared imperial constituida principalmente de granito y de gneis recubierta de hielo. Es la vía más directa de ascenso a la cima y la más difícil. Tiene otras dos caras, la Diamir (al oeste) y la Rakhiot (norte), siendo la primera la ruta más habitual.
Durante los años treinta era la montaña preferida de las expediciones alemanas al Himalaya puesto que era la cima más alta accesible debido a la prohibición de entrada al Tibet. Tan sólo las expediciones británicas tenían permiso para escalar la gran cima del mundo, el Monte Everest. El gobierno Nazi financió su primera expedición en 1934 capitaneada por Willy Merkl, que ya había fracasado dos años antes. La expedición sufrió enseguida su primer revés con la muerte de Alfred Drexel, probablemente por un edema pulmonar debido a la altura. Dos escaladores, Peter Aschenbrenner y Erwin Schneider, lograron alcanzar los 7.865 metros pero las condiciones climatológicas obligaron a suspender el ataque a la cima. Una feroz tormenta a 7.480 m se cobró la vida de dos famosos montañeros alemanes, Uli Wieland, Willo Welzenbach y del propio Merkl junto con seis sherpas. El último superviviente que alcanzó la seguridad, Ang Tsering, lo hizo habiendo pasado siete días batallando a través de la tormenta. Esta expedición permanece como una de las más trágicas de la historia del montañismo.
En 1939 un pequeño grupo de cuatro escaladores, entre los que se encontraba Heinrich Harrer, exploró la cara Diamir con la pretensión de encontrar una ruta más fácil. No alcanzaron la cima pero concluyeron que era un ruta viable para alcanzarla. Durante el descenso estalló la Segunda Guerra Mundial y los cuatro exploradores fueron capturados por el ejercito británico y confinados en una prisión en la India. La huída de Harrer y su posterior viaje se convirtió en el celebre libro, y posterior película, Siete años en el Tibet.
Hasta catorce años después, en 1953, no se alcanzó la cima. El austriaco Hermann Buhl, formando parte de una expedición germano-austriaca, se vio obligado a coronar en solitario después de que sus compañeros regresaran. Durante el descenso perdió un crampón, lo que le obligó a ir más lento, sobreviniéndole la noche. Dormitó en una grieta y la suerte le acompañó teniendo una noche tranquila sin fuertes vientos. Buhl se convirtió en el primer montañero en hacer una primera ascensión de un ochomil en solitario y sin ayuda de oxígeno.
La cara Diamir, la más utilizada en la actualidad, se abrió en 1962 por los alemanes Toni Kinshofer, Siegi Löw y Andelt Mannhardt. La ruta Kinshofer no se asciende por el centro porque está permanentemente amenazada por los aludes que causan los glaciares colgantes, por lo que para llegar a la cima debieron abrir la ruta por el lado izquierdo de la cara.
Pero si hay una ascensión mítica es la que los hermanos italianos del Tirol del Sur (Alpes italianos), Günther y Reinhold Messner, realizaron en 1970. Los Messner, germano parlantes, formaban parte de una expedición alemana dirigida por Karl Herrligkoffer, hermano de Willy Merkl, pero el fuerte carácter de Reinhold y su dificultad para trabajar en grupo rápidamente les distanció del resto. Durante semanas estuvieron esperando el clima idóneo para la ascensión y la expedición empezaba a sentir que no iba a ser posible alcanzar el objetivo. Reinhold y Günther primero y Felix Kuen, Gerhard Baur y Peter Scholz después, decidieron atacar con el compromiso de que se les avisaría mediante una bengala si el tiempo mejoraba o empeoraba. Si la bengala era de color azul tenían permiso para intentar llegar a la cima. Una vez alcanzado el Campo V a 7.350 m divisaron una bengala de color rojo que indicaba que la expedición se suspendía. Todos menos Baur que empezaba a tener signos de mal de altura querían seguir adelante pero no disponían de material necesario. Reinhold durante la noche emprendió la subida en solitario. Con la salida del sol, Günther le siguió, dándole alcance a escasos metros de la cima para coronar juntos por primera vez el Nanga Parbat por la cara Rupal.
Una vez coronada la montaña debían emprender el descenso sin ni un solo metro de cuerda ni equipo. Armados con sus piolets empezaron a bajar por la misma ruta por la que habían subido pero les resultaba casi imposible avanzar. En seguida oscureció. Pasaron la noche sentados, apoyados en una pared de hielo y nieve. Günther despertó con signos de congelación, lo que les iba a ralentizar muchísimo más. En ese instante se cruzaron con Kuen y Scholz que ascendían aprovechando la vía abierta por los hermanos Messner el día anterior pero un barranco impedía que pudieran juntarse y repartirse el equipo. Reinhold decidió cambiar la ruta y descender por la cara Diamir. La nueva ruta les permitiría bajar con mayor rapidez pero aún así debieron afrontar una segunda noche sin cobijo. Ambos alpinistas despertaron muy debilitados. Reinhold acabaría perdiendo seis dedos de los pies por congelación. Durante el único momento que dejó a su hermano Günther a solas, un alud le sepultó. La tragedia anunciada se convirtió en realidad. Mientras Kuen y Scholz llegaron a la cima sabiendo que no eran los primeros. La ausencia de noticias de los Messner les dio la gloria mientras llegaban al campo Base. Pero de regreso a la civilización encontraron a Reinhold moribundo en un margen de la carretera después de haber sido atendido y trasladado por unos ganaderos locales.
La coronación de los hermanos Messner quedó empañada por la muerte de Günther. Se llegó a dudar incluso de que Reinhold no hubiese abandonado a su hermano por la obsesión de conseguir el éxito. El mayor de los Messner regresaría al año siguiente en busca del cuerpo de su hermano y dos años después volvería a coronar el Nanga Parbat sin expedición, equipo ni oxigeno. En 2005 se encontró un cuerpo en la cara Rupal que tras las pruebas de ADN se confirmó como el hermano menor de los Messner y confirmó la versión explicada por Reinhold.
Reinhold Messner fue el primer alpinista en coronar las 14 cumbres de más de 8.000 metros del planeta, sin oxigeno. También fue el primero en coronar el Everest en solitario.
