Horia Colibasanu es un joven alpinista y escalador rumano de 38 años. Dentista de profesión en su Timisoara natal. En Rumania es como un héroe nacional, mientras en España se le conoce principalmente por el intento de rescate de Iñaki Ochoa de Olza en 2008 en el Annapurna, donde poniendo en peligro su vida se quedó por encima de los 7.400 metros de altitud a la espera de que llegara el equipo de rescate del alpinista navarro sin separarse ni un segundo de su amigo.
Iñaki se empezó a encontrar mal a 100 metros de la cumbre en el intento definitivo de la cordada que le unía a Horia y al ruso Alexei Bolotov. Mientras Alexei continuó e hizo cumbre, Horia no dudó en regresar tras los pasos de Iñaki que ya había iniciado el descenso.
Por ese hecho, fue premiado con el Spirit of Mountaineering por el prestigioso club de montaña, el más antiguo del mundo, British Alpine Club, en los Piolets d’Or Awards.
¿Cómo se toma una decisión como esa?
Para mí, dejar a Iñaki allí solo no era una opción. Hice lo que tenía que hacer. La amistad es lo primero y luego viene la cumbre.
No hay muchos alpinistas que pongan la vida de un amigo por delante de la de uno mismo, que uno no duda en arriesgar por la ansiada cumbre. La montaña siempre se asocia al individualismo. ¿Es eso cierto?
A los escaladores se nos ve a menudo como personas muy egoístas, es verdad, pero creo que no siempre es cierto. Si decides subir con un compañero, las cosas y las reglas cambian. Tienen que cambiar. Un alpinista tiene que tratar a su compañero de cuerda de la misma manera que le gustaría que le trataran a él.
¿Una cordada une hasta el punto de pensar como uno solo o hay discusiones como en cualquier pareja?
Con el tiempo, un equipo empieza a pensar como una sola persona. Pero hasta que llega ese momento las discusiones son el pan de cada día, por supuesto. Cada miembro del equipo puede estar en lo cierto en algún momento, pero al final se tiene que tomar una única decisión. Una. Y cuando se toma esa decisión, todo el equipo debe sentirse cómodo. Permíteme ponerte un ejemplo. En 2014, Peter Hamor —alpinista eslovaco compañero habitual de Horia— y yo teníamos un plan para tratar de escalar el Everest, por la cara norte, en una ruta diferente a la estándar. Cuando llegamos al campo base de altura, nos fijamos en nuestra ruta con mucho cuidado. Pudimos ver gruesas capas de hielo azul. Peter no dudó. No podíamos escalar por allí. Eso quería decir que toda nuestra preparación mental, nuestro duro entrenamiento físico, todos los esfuerzos económicos y el apoyo de los patrocinadores del proyecto, se esfumaban en un instante. No me sentí nada cómodo pensando en abandonar. Pero Peter tenía razón. La decisión estaba clara. La aceptamos y salimos de la montaña.
[…] Seguir leyendo. Esta entrevista a Horia Colibasanu la realicé para los compañeros de Sportvicious. Podéis encontrar la versión completa en el número 19 de su revista digital.
Contrariamente a lo que se había imaginado, Krzysztof Wielicki llegó al Campo Base del Nanga Parbat el 26 de agosto de 1996 y lo encontró completamente desierto. No había ni rastro de ninguna expedición activa. Todavía era verano en el Himalaya, pero ni siquiera la expedición polaca liderada por Jacek Berbeka le había esperado ni un día más del acordado.
Wielicki llegaba despues de hollar el K2 (8.611 m) y con él, su penúltimo ochomil de la lista de los catorce que tan sólo Reinhold Messner, Jerzy Kukuczka, Erhard Loretan y Carlos Carsolio habían conseguido completar. Una expedición que se alargó más de lo previsto pero aun así, decidió seguir sus planes de llegar a los pies del gigante del Himalaya occidental.
Cualquier otro alpinista, al encontrarse completamente solo en aquel prado de hierba verde, que contrastaba enormemente con las paredes blancas de nieve que se elevaban 8.126 metros sobre el nivel del mar, hubiese dedicado los últimos días del permiso para tomar notas y estudiar la montaña para enfrentarse a ella en una mejor ocasión. Pero el experto himalayista polaco estaba perfectamente aclimatado y decidido a atacar su último ochomil y convertirse así en la quinta persona en completar aquella maldita lista que tanto le obsesionaba.
Aquella ascensión no le iba a suponer un reconocimiento extra. No se trataría del primer polaco en conseguir completar los catorce, honor que recayó en Kukuczka nueve años antes. Tampoco sería el primer polaco en hollar el Nanga Parbat. Se trataba de un objetivo personal del propio Wielicki. Entonces tenía 46 años y sentía que era su momento.
Después de observar la montaña y comprobar que la ventana metereológica era la ideal, se decidió a atacar utilizando la vía Kinshofer. Tan sólo había un problema: no sabía por dónde se iniciaba el ascenso. Decidió preguntar en la última aldea habitada y tras las pertinentes raticencias de los locales –que no entendían como pretendía conseguir llegar a la cumbre aquel alpinista en solitario sin conocer la ruta– consiguió que le mostraran el principio de la vía.
Así que, cargado con el mínimo material necesario, empezó de madrugada el ascenso por la vertiente del Diamir. No tardó en encontrar los primeros inconvenientes. Los trozos de cuerda abandonados por expediciones anteriores no le resultaban de ninguna ayuda. Le retrasaba tener que elegir las cuerdas que resistieran sin romperse. A las siete de la mañana llegaba al Campo 2 (6.150 m), conocido como Nido de Águilas, un torreón de piedra que sirve como protección contra las avalanchas. Allí encontró una tienda abandonada por la expedición de Berbeka.
Los problemas se multiplicaron por un inoportuno dolor de muelas. El dolor era tan insoportable que tuvo que echar mano de la caja de antibióticos que llevaba en su mochila. Se tomó cuatro de una tacada. El dolor remitió pero empezó a sufrir alucinaciones. Durante la noche combinaba periodos de un frío insoportable con el calor asfixiante que le provocaba la fiebre. Llegó a perder la noción del tiempo e incluso no sabía en que parte de la montaña se encontraba. Pero llegaron los primeros rayos de sol y se marchó aquella terrible fiebre. Decidió seguir adelante.
Tras un largo camino, sobre un terreno no excesivamente técnico aunque si bastante complicado, llegó a otra tienda abandonada por una de las expediciones que habían estado en la montaña aquel verano. Decidió fundir nieve y descansar hasta las tres de la tarde antes de atacar definitivamente la cumbre. A las diez y media de la mañana del 1 de septiembre, veinte días después de hollar el K2, llegaba a la cima de su último ochomil de los catorce que completan la lista de las montañas más altas del mundo. Wielicki no sintió una alegría especial. Acostumbrado a celebrar las cumbres rodeado de amigos, compañeros u otros alpinistas, esta vez se sintió muy solo. No quedaba nadie más en el Nanga Parbat y además no disponía de una cámara de fotos para inmortalizar el momento. Así que en mitad de uno de los silencios más aterradores de su vida, inició el descenso. No realizó ni una sola parada hasta llegar a la base de la montaña. Allí le recibirían con disparos de celebración con un Kalashnikov. Los aldeanos le habían estado observando desde abajo. Habían sido testigos de su enorme hazaña.
Wielicki no pudo empezar mejor su colección de ochomiles. El 17 de febrero de 1980, acompañado por su amigo Leszek Cichy, conquistaba el techo del mundo, el monte Everest (8.848 m), en invierno. Acababa de cumplir los treinta años de edad y ninguno de los dos era candidato a estar en la cordada de cima. De hecho Wielicki no estaba en la lista inicial para realizar aquel viaje al Nepal. Llegó después de ser incluido en la lista para la siguiente expedición primaveral pero la suerte le acompañó cuando tres de los elegidos para la expedición invernal desestimaron la invitación por problemas personales.
El joven escalador polaco tenía mucha experiencia en la montaña. Había nacido en la pequeña localidad de Szklarka Przydodzicka, rodeado de bosques, y de bien pequeño se había enrolado en los Scouts. Allí aprendió lo básico para subsistir en el monte, pero sobretodo había aprendido a trabajar en equipo. Había escalado en los Dolomitas, en los Alpes y en las pequeñas montañas de Polonia pero su mayor logro lo realizó en el Hindu Kush, en la frontera de Afganistán y Pakistán, junto a Alek Lwow y Jurek Pietkiewicz: abrir una vía nueva en el Koh-e-Shkhawr de 7.084 m de altitud. Esa ascensión le valió el reconocimiento de Andrzej Zawada, jefe de la expedición invernal al Everest. Vio en el joven alpinista un valor a añadir en el excelente equipo humano que le acompañaría en aquella expedición.
La expedición llegó el 5 de enero al campo Base en la vertiente sur de la montaña. En apenas diez días ya habían equipado tres campos de altura. El ritmo era vertiginoso y la expedición estaba cargada de moral. ¿Como era posible que nadie lo hubiera intentado antes? Pero de repente la respuesta les sobrevino, las temperaturas cayeron en picado. Las rachas de viento fuerte obligaron a los alpinistas a refugiarse durante un tiempo en el Campo Base. Allí, Zawada dispuso un sistema de baños de agua caliente para alejar a sus alpinistas del frío el máximo posible. Sabía que el éxito de la expedición dependía de que sus escaladores no pasaran frío mientras no estaban ascendiendo. Pero aún así, casi un mes después, tan sólo cuatro miembros de la expedición se encontraban con fuerzas suficientes para afrontar el ataque a la cumbre en aquellas condiciones climatológicas. Y los dos más jóvenes estaban entre ellos.
El 11 de febrero, Wielicki, Cichy y Walenty Fiut alcanzaron el Collado Sur (7.900 m). Mientras Cichy descendía al Campo 3, los otros dos decidieron montar una pequeña tienda y pasar la noche allí pese al fuerte viento que arreciaba. En aquellas condiciones fue casi imposible mantenerla en pie y pasaron una noche horrible. Con síntomas de congelación desestimaron atacar la cumbre pese a encontrarse relativamente cerca. Mientras Wielicki descendía al Campo 2 (6.400 m), Fuit lo hacía hasta el Campo Base. Toda esperanza de cumbre pasaba por recuperar la moral de los dos alpinistas que se encontraban todavía en altura. Zawada, en un intento desesperado de motivar al grupo, se ofreció a intentar unirse a Wielicki primero y a Cichy después, con la intención de atacar la cumbre. Pero pese a ser un grandísimo líder en el Himalaya, todavía no había subido nunca a la altura en la que se encontraba Campo 3 (7.300 m).
El periodo invernal llegaba a su fin y con él el permiso para seguir ascendiendo en el Everest. Zawada sabía que era imposible colocar a un alpinista en la cumbre antes del día 15 de febrero. Envió un porteador a Kathmandú para extender el permiso pero tan sólo consiguió dos días extras. Así que sin margen de error, Wielicki y Cichy, el 16 de febrero alcanzaron de nuevo el Collado Sur. Aquella noche la temperatura cayó a menos 42 grados. El cielo estaba nublado y habían fuertes rachas de viento. Sin pensárselo demasiado, emprendieron la subida a la mañana siguiente con el mínimo equipo posible. A las 2:25 pm respondieron la llamada que realizaban desde el Campo Base. Habían hollando la cumbre.
Krzysztof Wielicki junto a su compañero en innumerables expediciones Jerzy Kukuczka
Aquella ascensión fue la única en la que Wielicki utilizó la ayuda de oxígeno embotellado. Abrió su colección de los catorce ochomiles y supuso el primero de sus tres invernales. Más tarde, el 11 de enero de 1986, realizó la primera ascensión invernal al Kangchenjunga (8.586 m) junto a Kukuczka y el día de nochevieja de 1988 conquistaba en solitario el Lhotse (8.516 m). Wielicki hacía cuatro meses que había sufrido un accidente que le supuso un traumatismo pulmonar con compresión de la octava vértebra torácica. Una lesión que precisaba de reposo absoluto. El alpinista polaco se ajustó un corsé que le fortalecía la espalda y aceptó sin pestañear la invitación de una expedición belga que incluía a sus amigos Zawada y Cichy. Todos cayeron enfermos. El único que resistió las bajas temperaturas del coloso del Himalaya fue Wielicki que alcanzaba la cumbre por la vía normal.
Krzysztof Wielicki ha formado parte de innumerables expediciones en el Himalaya. Como escalador durante la edad de oro del alpinismo polaco y como jefe de expedición en los años siguientes. Todavía sigue vivo su sueño de ayudar a Polonia a completar los catorce ochomiles en invierno, cuando las condiciones son realmente adversas. De momento han caído nueve en manos de una expedición íntegramente polaca, un tercio en las suyas propias. «El invierno en el Himalaya sigue siendo un gran reto. En esa época del año las montañas son un misterio, y lo desconocido atrae».
Si hay una nacionalidad que siente la temporada invernal en el Himalaya como si fuese su propio terreno de juego, es sin duda la polaca. Nueve de los doce ochomiles que han sido hollados por primera vez en invierno han caído de manos exclusivamente polacas y un décimo, el Shisha Pangma (8.027 m), a la par por un polaco y un italiano. Completan la lista de las catorce cumbres de más de 8.000 metros, dos que todavía permanecen vírgenes en la temporada que va de finales de noviembre a mediados de febrero, el Nanga Parbat (8.125 m) y el K2 (8.611 m).
Krzysztof Wielicki y Leszek Cichy duranteel ascenso al Everest
La carrera invernal de los polacos empezó el 17 de febrero de 1980 cuando Krzysztof Wielicki y Leszek Cichy llegaban a la cumbre del techo del mundo, el Everest (8.848 m). Este hecho histórico no escapó de la polémica, ya que la temporada invernal en Nepal acaba el 15 de febrero y era cuando expiraba el permiso para hacer cumbre para la expedición capitaneada por Andrej Zawada. Una vez expira el permiso, la expedición tan sólo puede permanecer en la montaña para recoger y descender. Zawada envió a un porteador para extender el permiso y el gobierno nepalés concedió una prorroga de dos días para realizar el ascenso. Wielicki una vez realizó la proeza que colocó a Polonia en el mapa del himalayismo aseguraba: «nunca fui candidato a la cumbre, simplemente coincidió que estaba en el lugar adecuado en el momento preciso». El alpinista italiano Reinhold Messner, en plena lucha por ser el primero en hacerse con todos los ochomiles, fue el más crítico con esta cumbre. Una vez la comunidad alpina y el gobierno nepalés avalaron el 17 de febrero como parte del periodo oficial de invierno, Messner declaró «vale, tiro la toalla. Lo subieron en invierno».
La década de los ochenta fue sin lugar a duda la mejor epoca para las expediciones invernales polacas. Haber conseguido escalar la montaña más alta del planeta les llenó de moral y cuatro años más tarde, el 12 de enero de 1984, Maciej Berbeka y Ryszard Gajewski lograban el segundo ochomil invernal: el Manaslu (8.163 m). Mientras el país estaba sumido en un régimen comunista gobernado por el general Wojciech Jaruzelski, con clara tendencia marxista-leninista, quien gobernó desde 1981 hasta 1989, los alpinistas polacos conseguían olvidarse de la pobreza y el bloqueo internacional que vivía el país refugiándose en la cordillera más alta del mundo.
Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, la URSS se quedó con la mayor parte del territorio de Polonia tras un acuerdo con Alemania. Tanto unos como otros explotaron la mano de obra polaca casi en un régimen de esclavitud. Así que es fácil entender que los jóvenes atraídos por la escalada escaparan en cuanto pudieran del gris de las ciudades al verde de las montañas. La primera y más fácil vía de escape se encontraba en los montes Tatras, una cordillera en la frontera de Polonia y Eslovaquia. Esta zona montañosa apenas se alzaba 2.655 metros sobre el nivel del mar en su punto más alto, el Gerlachovský štít. Pero había un problema, esta cumbre estaba en territorio eslovaco así que los escaladores que no querían tentar a ser arrestados por cruzar la frontera se conformaban con el Rysy de 2.499 m, el pico más alto de Polonia.
Este entrenamiento no era suficiente para dar el salto a alturas por encima de 7.000 metros, así que en cuanto reunían algo de dinero se escapaban a los Alpes. Pero si había un campo de entrenamiento para los escaladores polacos, este era el Hindu Kush, un macizo montañoso situado a caballo entre Afganistán y el noroeste de Pakistán. Se trata de la prolongación más occidental de las cordilleras del Pamir, el Karakórum y el Himalaya. Una extensión de aproximadamente 1.000 km, con la mayor parte situada por encima de los 5.000 m de altitud sobre el nivel del mar. Tiene en el Tirich Mīr con 7.690 m, el Koh-e-Tez de 7.015 m o el Kūh-e Fūlādī de 5.135 m, sus grandes cumbres. Como dato curioso, en 1976, Jerzy Kukuczka, alpinista polaco con los catorce ochomiles, cuatro de ellos en invierno, sufrió mal de altura cuando realizó un invernal en el Koh-e-Tez.
De 1985 a 1987 se suceden los éxitos del máximo exponente de la escalada polaca, Jerzy Kukuczka. El 21 de enero de 1985 holla por primera vez el Dhaulagiri (8.167 m) junto a Andrzej Czok y consiguen el tercer ascenso a un ochomil invernal con éxito. Menos de un mes después, el 12 de febrero de 1985, Berbeka y Maciej Pawłikowski hacían lo propio con el Cho Oyu (8.201 m), en la que es la única ascensión de un ochomil en invierno en una nueva ruta. Tres días después, dentro de la misma expedición, los también polacos Zygmunt AndrzejHeinrich y nuevamente Kukuczka hollaron la cumbre. En un hecho sin precedentes, Kukuzcka, atravesó el collado a los pies del Dhaulagiri, conocido como el French Pass, con nieve hasta las rodillas y los pies congelados y llenos de ampollas, en un intento desesperado de llegar al Cho Oyu antes de que venciera el permiso el 15 de febrero. Llegó al campo base el 8 de febrero y completamente exhausto, en apenas una semana, consiguió hacer su segunda cumbre en menos de un mes.
Zygmunt Andrzej Heinrich y Jerzy Kukuczka en el Cho Oyu
El propio Kukuczka se une a la cordada de su compatriota Wielicki para que juntos, el 11 de enero de 1986, pisen por primera vez la cumbre en invierno del Kangchenjunga (8.586 m). Durante esa expedición fallece Andrzej Czok. Un año más tarde, el 3 de febrero de 1987, Kukuczka junto a Artur Hajzer holla su cuarto ochomil invernal, el Annapurna (8.091 m). El 31 de diciembre de 1988, Wielicki, llega a la cumbre del Lhotse (8.516 m) y cierra, con su tercer ochomil invernal, el mejor periodo del alpinismo polaco.
Tras este séptimo ochomil durante el invierno se inicia una época de sequía que duraría 16 años. En parte por la obsesión de conquistar el Nanga Parbat con cuatro intentos fallidos (1988, 1991, 1996, 1997) y el resto de cumbres del Karakórum como el K2, Broad Peak (8.047 m), Gasherbrum I (8.068 m) y Gasherbrum II (8.035 m). Parecía que en la cordillera del Karakórum los polacos no se sentían tan cómodos como en el Himalaya nepalés.
Pero si un hecho sumió a la comunidad himalayista polaca en una depresión fue la muerte en 1989 de Kukuczka al romperse una cuerda mientras intentaba alcanzar la cima del Lothse por una vía nueva en la cara sur. Jurek, el irrompible, el polaco más duro del mundo perecía en la montaña por culpa de una cuerda que no soportó su peso. Por si fuera poco, Wanda Rutkiewicz, posiblemente la mejor escaladora de la historia con ocho de los catorce ochomiles, tercera mujer en hollar el Everest y primera en hacer lo propio en el K2, perdía la vida tres años más tarde durante su último intento de conquistar el Kangchenjunga, tercera cumbre más alta del planeta. El alpinista mexicano Carlos Carsolio, gran amigo de Kukuczka, lideraba la expedición. Carsolio, más joven y fuerte, marcaba un ritmo que Rutkiewicz no podía seguir. Después de hacer cumbre en solitario, derrotado por el cansancio, inició el descenso. Sobre los 8.300 metros de altitud encontró a Rutkiewicz e intentó disuadirla de seguir sola, pero ella, obsesionada por hacer cumbre, decidió continuar a pesar de no llevar consigo ni saco de dormir, infiernillo ni comida. Tenía la intención de vivaquear e intentar un último ataque. Carsolio esperó tres días, primero en una pequeña tienda a 8.000 metros y después en el Campo II, noticias de la alpinista polaca hasta que decidió regresar al Campo Base y anunciar su desaparición. «Vivir supone arriesgar, atreverse; no atreverse es no vivir», estas palabras de Rutkiewicz resumían el pensamiento de todos sus compatriotas que se lanzaban a la conquista de las cumbres más altas del planeta.
El precio pagado por la comunidad alpina polaca en el Himalaya fue muy alto. Además de las muertes de los grandes nombres como Czok. Kukuczka o Rutkiewicz, perecieron una treintena de grandes himalayistas. Ya no tan solo debido a su obsesión de alcanzar las elevadas cumbres en invierno, también, por intentar abrir vías nuevas en todas sus ascensiones ya fuera primavera, verano, otoño o invierno. Los polacos tenían una necesidad de ser reconocidos internacionalmente y sus éxitos en los ochomiles les proporcionaban suficiente reconocimiento como para alimentar sus egos.
Simone Moro, Dennis Urubko y Cory Richards en la cumbre del Gasherbrum II
No fue hasta el 14 de enero de 2005 cuando el polaco Piotr Morawski junto al italiano Simone Moro que consiguen una nueva cumbre invernal en el Himalaya, el Shisha Pangma (8.027 m). Los grandes protagonistas del alpinismo invernal durante estos años dejan de ser los polacos y así Moro y el kazajo Dennis Urubko toman el relevo de los zorros invernales. El 9 de febrero de 2009, el italiano y Urubko hollan el Makalu (8.463 m) y el 2 de febrero de 2011 hacen lo propio con el Gasherbrum II (8.035 m), esta vez acompañados por el cámara estadounidense Cory Richards. Moro conseguía ponerse a la altura de Wielicki con tres ochomiles invernales y se ponía a tiro de los cuatro de Kukuczka.
Janusz Golab en el corredor de los japoneses durante el ascenso al Gasherbrum I
Los dos últimos ochomiles hollados en invierno son conquistados por dos expediciones polacas. El 9 de marzo de 2012 Adam Bielecki y Janusz Golab consiguen la primera cumbre invernal de una cordada polaca en la cordillera del Karakórum cuando hollan el Gasherbrum I (8.068 m). Berbeka,Bielecki, Artur Malek y Tomasz Kowalski, hacen lo propio con el vecino Broad Peak (8.047 m), el 5 de marzo de 2013. Durante el descenso Berbeka y Kowalski no consiguen regresar al Campo IV (7.400 m). Dos días después, Wielicki, jefe de la expedición, afirma que es imposible que los dos himalayistas estén todavía con vida. El 8 de marzo, Berbeka y Kowalski son oficialmente declarados muertos ante la imposibilidad de rescatar sus cuerpos y finalmente se da por finalizada la última expedición de la que posiblemente es la mejor comunidad himalayista en invierno de la historia.
El K2 es una montaña perteneciente a la cordillera del Karakórum, en el Himalaya, en la frontera entre Pakistán, al sur y China, al norte, aunque la India reivindica la región considerando que está íntegramente en su territorio. Con 8.611 metros de altitud es, tras el monte Everest (8.848m), la segunda montaña más alta del planeta y la más difícil de escalar. Junto con el Annapurna es el pico con mayor porcentaje de fatalidades. Por cada cuatro personas que alcanzan la cumbre, una muere en el intento. El K2, al contrario que el Annapurna, nunca se ha escalado en invierno.
El nombre de K2 se debe a que un equipo topográfico inglés, dirigido por Henry Haversham Godwin-Austen, durante la primera exploración del Karakórum en 1856 –realizada desde el monte Haramukh, a 210 kilómetros al sur– no perdió demasiado tiempo en nombrar las cimas más altas de la cadena montañosa, nombrando K1 y K2 a sus dos picos más prominentes. Más tarde se descubrió que el K1 recibía el nombre local de Masherbrum, mientras el K2 no había adquirido ningún nombre debido a que posiblemente nadie supiera de su existencia al no ser visible desde el último pueblo al sur, Askole. Sólo podía divisarse desde el glaciar Baltoro, una zona bastante inaccesible. Los otros picos originariamente bautizados por K3, K4 y K5, más tarde fueron renombrados por Broad Peak, Gasherbrum II y Gasherbrum I respectivamente.
A falta de un nombre local, se sugirió el nombre de monte Godwin-Austen, en honor de su descubridor –aunque el nombre de K2 se lo puso otro miembro del equipo, Thomas G. Montgomery–, que fue rechazado por la Royal Geographical Society. A pesar de ello se usó en varios mapas y sigue empleándose en ocasiones.
La característica principal del K2 es que se trata de una pirámide perfecta, es la montaña que dibujarían todos los niños. A pesar de que la cima se encuentra a más de 8.000 metros de altura, la montaña sólo se alza poco más de 3.000 metros con respecto a los valles glaciares que se encuentran en su base. El K2 forma parte de un área elevada que incluye el Karakórum, la meseta Tibetana y el Himalaya con el imperial monte Everest como techo. Es posible trazar un camino uniendo las dos cimas más altas del planeta sin descender de los 4.594 metros de altitud.
La montaña tiene multitud de rutas de ascenso. Las dos vías más populares son la Abruzzo y la Magic Line, y lo son por dos razones bien diferenciadas: la primera es la más utilizada de ascenso y la segunda es, posiblemente, la vía más difícil de cualquier montaña del planeta. Para hacernos una idea, hasta 2004 habían ascendido al Everest 2.238 alpinistas mientras que al K2 tan sólo 246. Por la vía Magic Line ese año coronó el cuarto y último alpinista.
La vía Abruzzo toma el nombre de la expedición italiana que en 1909, dirigida por Luis Amadeo de Saboya, Duque de los Abruzzos, alzanzó los 6.666 metros en lo que hoy se conoce como el espolón de los Abruzzos. Hoy en día es la vía más habitual y por ella, treinta años después, una expedición estadounidense liderada por Fritz Wissner consiguió llegar hasta los 8.300 metros superando la zona más peligrosa. En esa expedición el K2 se cobró sus primeras cuatro víctimas: el escalador Dudley Wolfe y los sherpas Pasang Kikuli,Pasang Kitar y Pintso.
La conquista final del K2 se produce el 31 de julio de 1954 cuando una expedición italiana dirigida por Ardito Desio alcanza la cima. Los alpinistas Lino Lacedelli y Achille Compagnoni tras dormir a 8.100 metros de altitud en lo que se denomina la zona de la muerte, con tan sólo un 20% de oxígeno, fueron los primeros alpinistas en pisar el último trozo de hielo y nieve del segundo punto más alto del planeta. El porteador pakistaní Hunza Mahdi, que se encargó del traslado de bombonas de oxígeno, resultó vital para el éxito de la expedición.
La segunda ascensión con éxito tuvo que esperar 23 años, hasta que una expedición capitaneada por el japonés Ichiro Yoshizawa, con Ashraf Amman como el primer escalador pakistaní, corona la cima utilizando la misma ruta del espolón de los Abruzzos. La expedición utilizó 1.500 porteadores.
Un año después, James Whittaker –primer estadounidense que escaló el Everest–, Louis Reichardt, James Wickwire, John Roskelley y Rick Ridgeway consiguieron alcanzar con éxito la cima. Wickwire soportó una noche por encima de los 8.450 metros, una altura en la que nadie había pernoctado antes. Esta expedición completó el ascenso iniciado en 1938 por el equipo de Wissner.
En 1979 Reinhold Messner junto a una pequeña expedición formada por tres escaladores italianos (Alessandro Gogna, Friedl Mutschlechner y Renato Casarotto), un austríaco (Robert Schauer) y los alemanes Michl Dächer, Jochen Hölzgen, y la doctora Ursula Grether decide atacar la montaña por la vía más complicada y nunca conquistada: la bautizada por Messner como Magic Line. El primer contratiempo se produjo con la lesión de Grether durante la aproximación, que obligó a Messner y Mutschlechner a llevarla de vuelta a Askole. Los constantes aludes en la zona obligaron a cambiar los planes de la expedición y a ascender por la habitual vía Abruzzo. Messner y Dacher lograron llegar a la cima pero el resto del equipo decidió abandonar debido al mal tiempo.
En 1981, una expedición japonesa consiguió alcanzar por primera vez la punta oeste del K2 (8.230 m) que no se considera una cumbre secundaria. Un año después, Naoe Sakashita, Hiroshi Yoshino, y Yukihiro Yanagisawa conquistaron una nueva ruta, esta vez la difícil arista norte, en la parte china de la montaña. Yanagisawa murió al caerse durante el descenso. En 1983 la expedición española Al filo de lo imposible ascendió hasta los 8.250m aprovechando la vía japonesa de la cara oeste.
El boom se dispara durante el año 1986, cuando multitud de expediciones se acercaron al K2 atraídas por la dificultad de conquistar la cima y por la posibilidad de abrir nuevas rutas. Así, los escaladores polacos Jerzy Kukuczka y Tadeusz Piotrowski abrieron la cara sur por el espolón central en la que se denominaría Polish Line, una vía extremadamente difícil. Consiguieron alcanzar la cima tras cuatro noches de vivac –las dos últimas sin agua y comida– en medio de una tormenta. Durante el descenso por la vía Abruzzo, tras dos días más sin comida y totalmente exhaustos, todavía bajo la tormenta, sin posibilidad de utilizar cuerdas fijas, Piotrowski, que no había sido capaz de ajustarse correctamente los crampones debido a que se le estaban congelando los dedos, perdió uno y mientras intentaba asegurarse se precipitó al vacío.
Ese año se produjo la conquista del K2, por primera vez, de dos alpinistas españoles, Mari Abrego y José María Casimiro, utilizando la vía Abruzzo. También la primera ascensión con éxito de dos mujeres, Wanda Rutkiewicz y Liliane Barrard y la conquista por primera vez de la cima por la vía Magic Line. Los alpinistas Wojciech Wroz, Przemyslaw Piasecki y Peter Bozik, aprovechando parte del encordado que el italiano Renato Casarotto dejó en su último intento que le situó a 300 metros de la cumbre cuando el mal tiempo le obligó a desistir, consiguieron completar la ascensión que Messner había imaginado como posible. Wroz perdió la vida durante el descenso durante un rappel.
A pesar de los numerosos éxitos, el año acabó siendo el peor de la historia, conocido como La Tragedia del K2. Un total de 13 alpinistas fallecieron, además de los nombrados Piotrowski y Wroz, murieron el también polaco Dobroslawa Wolf, los estadounidenses Alan Pennington y John Smolich, los franceses Liliane y Maurice Barrard, el pakistaní Mohammed Ali, los austriacos Alfred Imitzer y Hannes Wieser y los ingleses Alan Rouse y Julie Tullis. El italiano Renato Casarotto de 38 años, durante el descenso de su Magic Line que le dejó a 300 metros de la cima, perdió la vida a tan sólo veinte minutos del campo base, ante la mirada de los alpinistas allí presentes, al precipitarse por una grieta del glaciar de unos 40 metros de profundidad. Pese a ser rescatado, murió debido a las numerosas hemorragias internas en los brazos del también alpinista italiano Gianni Calcagno. Fue enterrado en la grieta como homenaje. 17 años después un grupo de alpinistas catalanes encontró el cuerpo totalmente conservado y lo llevaron al Memorial Gilkey, el punto donde se rinde culto a todas las personas que se han quedado para siempre en el K2. Kurt Diemberger lo relata en su libro K2, nudo y destino.
En 1995, una cordada aragonesa formada por Javier Escartín, Javier Olivar y Lorenzo Ortiz llegaron a la cima bajo un terrible temporal de viento y nieve. Durante el descenso fallecieron los tres escaladores junto con la británica Alison Heargraves, el neozelandés Bruce Grant y el canadiense Jeff Lakes.
El mejor año sin duda para nuestro alpinismo fue el 2004. Edurne Pasabán conseguía ser la sexta mujer en conquistar la montaña pese a perder dos dedos del pie por congelación –más tarde la italiana Nives Meroi y la japonesa Yuka Komatsu completan las ocho mujeres que han conseguido ver el mundo desde la segunda cima más alta del planeta–. Ese mismo año cinco alpinistas catalanes Óscar Cadiach, Manel de la Matta, Jordi Tosas, Jordi Corominas y Valentín Giró protagonizaron el ascenso más importante del K2, documentado en el vídeo que se puede ver al final del artículo. La cordada catalana atacó con éxito la Magic Line, la ruta suicida. Corominas alcanzó la cima después de que Cadiach y de la Matta abandonaran llegados a los 8.300 metros por problemas de salud y por las dudas que ofrecía el ascenso durante las horas de sol que les quedaban. Corominas siguió adelante consciente de que llegaría a la cumbre durante la noche en medio de una ventisca. Según explica el propio alpinista en una entrevista en la revista Desnivel, «lo más duro fue la nieve. Arriba había alguna campa en la que te hundías casi hasta la cintura, lo más duro fue abrir huella en estas zonas. Está claro que hay riesgo, pero si crees que te encuentras bien sigues para arriba. Es un riesgo presente en todas las vías difíciles, o arriesgas o no subes». El catalán se convirtió en la cuarta persona en llegar a la cumbre por la vía más difícil. Además es el único alpinista en solitario que ha conseguido repetir el ascenso por esa vía. Lo hizo sin ayuda de oxigeno, mientras que durante ese año veintiocho de los cuarenta y siete ascensos se realizaron con oxígeno. Sólo tres escaladores en la historia han sido capaces de subir esta montaña mítica dos veces.
Corominas pudo descender por la vía Abruzzo mientras que sus dos compañeros descendían por la misma Magic Line. De la Matta perdió la vida durante el descenso en presencia de Cadiach debido a una peritonitis.
«La Magic Line es el espíritu del alpinismo genuino; reencontrar las sensaciones de explorar terrenos desconocidos. de buscar espacios de incertidumbre. La incertidumbre es importante en un mundo cada vez más previsible, donde la mayoría de nuestras acciones están programadas y calculadas con antelación». Manel de la Matta
