El veterano alpinista Carlos Soria ha vuelto a hacer historia al convertirse en la persona de más edad en alcanzar la cumbre del Annapurna (8.091 m). Con esta cima, Soria, ha conseguido su duodécimo ochomil, once de los cuales después de cumplir los 60 años. El líder de la Expedición BBVA, es la persona más veterana de la historia que ha ascendido con éxito al K2 (65 años), Broad Peak (68 años), Makalu (69 años), Gasherbrum I (70 años), Manaslu (71 años), Lhotse (72 años), Kanchenjunga (75 años) y Annapurna (77 años).
“El Annapurna nos ha dejado llegar hasta su cima gracias al esfuerzo de toda la Expedición BBVA. Es un triunfo de todos. Hemos sentido el empuje de nuestras familias, amigos y seguidores durante el ascenso”, ha afirmado el alpinista a su legada al campo 4, situado a 7.100 m, tras 21 horas desde que emprendieran la marcha hacia la cima acompañado por Carlos Martínez, Luís Miguel López y Mikel Sherpa.
El descenso ha sido muy duro debido al cansancio acumulado y a la dificultad técnica del terreno, aunque el experimentado montañero afirmaba en la previa del ascenso que “nunca he ido hacia la cima de un ochomil con tan buen tiempo como estamos teniendo. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, lo que creíamos que era lo lógico y como siempre haciendo bien las cosas. Ojalá mañana podamos llegar a la cumbre”.
Después de descansar unas horas, han reemprendido el camino hasta el Campo Base donde Carlos Soria espera certificar el éxito de la expedición ya que como él mismo recuerda, ”la verdadera cumbre está en el Campo Base».
Si las fuerzas acompañan a Expedición BBVA, los alpinistas se desplazarán en los próximos días a intentar la cumbre del Dhaulagiri (8.167 m). De conseguir hollar la cumbre, al veterano alpinista, tan solo le faltaría el Shisha Pangma (8.013 m) para completar la lista de las míticas 14 montañas más altas del planeta.
Horia Colibasanu es un joven alpinista y escalador rumano de 38 años. Dentista de profesión en su Timisoara natal. En Rumania es como un héroe nacional, mientras en España se le conoce principalmente por el intento de rescate de Iñaki Ochoa de Olza en 2008 en el Annapurna, donde poniendo en peligro su vida se quedó por encima de los 7.400 metros de altitud a la espera de que llegara el equipo de rescate del alpinista navarro sin separarse ni un segundo de su amigo.
Iñaki se empezó a encontrar mal a 100 metros de la cumbre en el intento definitivo de la cordada que le unía a Horia y al ruso Alexei Bolotov. Mientras Alexei continuó e hizo cumbre, Horia no dudó en regresar tras los pasos de Iñaki que ya había iniciado el descenso.
Por ese hecho, fue premiado con el Spirit of Mountaineering por el prestigioso club de montaña, el más antiguo del mundo, British Alpine Club, en los Piolets d’Or Awards.
¿Cómo se toma una decisión como esa?
Para mí, dejar a Iñaki allí solo no era una opción. Hice lo que tenía que hacer. La amistad es lo primero y luego viene la cumbre.
No hay muchos alpinistas que pongan la vida de un amigo por delante de la de uno mismo, que uno no duda en arriesgar por la ansiada cumbre. La montaña siempre se asocia al individualismo. ¿Es eso cierto?
A los escaladores se nos ve a menudo como personas muy egoístas, es verdad, pero creo que no siempre es cierto. Si decides subir con un compañero, las cosas y las reglas cambian. Tienen que cambiar. Un alpinista tiene que tratar a su compañero de cuerda de la misma manera que le gustaría que le trataran a él.
¿Una cordada une hasta el punto de pensar como uno solo o hay discusiones como en cualquier pareja?
Con el tiempo, un equipo empieza a pensar como una sola persona. Pero hasta que llega ese momento las discusiones son el pan de cada día, por supuesto. Cada miembro del equipo puede estar en lo cierto en algún momento, pero al final se tiene que tomar una única decisión. Una. Y cuando se toma esa decisión, todo el equipo debe sentirse cómodo. Permíteme ponerte un ejemplo. En 2014, Peter Hamor —alpinista eslovaco compañero habitual de Horia— y yo teníamos un plan para tratar de escalar el Everest, por la cara norte, en una ruta diferente a la estándar. Cuando llegamos al campo base de altura, nos fijamos en nuestra ruta con mucho cuidado. Pudimos ver gruesas capas de hielo azul. Peter no dudó. No podíamos escalar por allí. Eso quería decir que toda nuestra preparación mental, nuestro duro entrenamiento físico, todos los esfuerzos económicos y el apoyo de los patrocinadores del proyecto, se esfumaban en un instante. No me sentí nada cómodo pensando en abandonar. Pero Peter tenía razón. La decisión estaba clara. La aceptamos y salimos de la montaña.
[…] Seguir leyendo. Esta entrevista a Horia Colibasanu la realicé para los compañeros de Sportvicious. Podéis encontrar la versión completa en el número 19 de su revista digital.
Si hay una nacionalidad que siente la temporada invernal en el Himalaya como si fuese su propio terreno de juego, es sin duda la polaca. Nueve de los doce ochomiles que han sido hollados por primera vez en invierno han caído de manos exclusivamente polacas y un décimo, el Shisha Pangma (8.027 m), a la par por un polaco y un italiano. Completan la lista de las catorce cumbres de más de 8.000 metros, dos que todavía permanecen vírgenes en la temporada que va de finales de noviembre a mediados de febrero, el Nanga Parbat (8.125 m) y el K2 (8.611 m).
Krzysztof Wielicki y Leszek Cichy duranteel ascenso al Everest
La carrera invernal de los polacos empezó el 17 de febrero de 1980 cuando Krzysztof Wielicki y Leszek Cichy llegaban a la cumbre del techo del mundo, el Everest (8.848 m). Este hecho histórico no escapó de la polémica, ya que la temporada invernal en Nepal acaba el 15 de febrero y era cuando expiraba el permiso para hacer cumbre para la expedición capitaneada por Andrej Zawada. Una vez expira el permiso, la expedición tan sólo puede permanecer en la montaña para recoger y descender. Zawada envió a un porteador para extender el permiso y el gobierno nepalés concedió una prorroga de dos días para realizar el ascenso. Wielicki una vez realizó la proeza que colocó a Polonia en el mapa del himalayismo aseguraba: «nunca fui candidato a la cumbre, simplemente coincidió que estaba en el lugar adecuado en el momento preciso». El alpinista italiano Reinhold Messner, en plena lucha por ser el primero en hacerse con todos los ochomiles, fue el más crítico con esta cumbre. Una vez la comunidad alpina y el gobierno nepalés avalaron el 17 de febrero como parte del periodo oficial de invierno, Messner declaró «vale, tiro la toalla. Lo subieron en invierno».
La década de los ochenta fue sin lugar a duda la mejor epoca para las expediciones invernales polacas. Haber conseguido escalar la montaña más alta del planeta les llenó de moral y cuatro años más tarde, el 12 de enero de 1984, Maciej Berbeka y Ryszard Gajewski lograban el segundo ochomil invernal: el Manaslu (8.163 m). Mientras el país estaba sumido en un régimen comunista gobernado por el general Wojciech Jaruzelski, con clara tendencia marxista-leninista, quien gobernó desde 1981 hasta 1989, los alpinistas polacos conseguían olvidarse de la pobreza y el bloqueo internacional que vivía el país refugiándose en la cordillera más alta del mundo.
Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, la URSS se quedó con la mayor parte del territorio de Polonia tras un acuerdo con Alemania. Tanto unos como otros explotaron la mano de obra polaca casi en un régimen de esclavitud. Así que es fácil entender que los jóvenes atraídos por la escalada escaparan en cuanto pudieran del gris de las ciudades al verde de las montañas. La primera y más fácil vía de escape se encontraba en los montes Tatras, una cordillera en la frontera de Polonia y Eslovaquia. Esta zona montañosa apenas se alzaba 2.655 metros sobre el nivel del mar en su punto más alto, el Gerlachovský štít. Pero había un problema, esta cumbre estaba en territorio eslovaco así que los escaladores que no querían tentar a ser arrestados por cruzar la frontera se conformaban con el Rysy de 2.499 m, el pico más alto de Polonia.
Este entrenamiento no era suficiente para dar el salto a alturas por encima de 7.000 metros, así que en cuanto reunían algo de dinero se escapaban a los Alpes. Pero si había un campo de entrenamiento para los escaladores polacos, este era el Hindu Kush, un macizo montañoso situado a caballo entre Afganistán y el noroeste de Pakistán. Se trata de la prolongación más occidental de las cordilleras del Pamir, el Karakórum y el Himalaya. Una extensión de aproximadamente 1.000 km, con la mayor parte situada por encima de los 5.000 m de altitud sobre el nivel del mar. Tiene en el Tirich Mīr con 7.690 m, el Koh-e-Tez de 7.015 m o el Kūh-e Fūlādī de 5.135 m, sus grandes cumbres. Como dato curioso, en 1976, Jerzy Kukuczka, alpinista polaco con los catorce ochomiles, cuatro de ellos en invierno, sufrió mal de altura cuando realizó un invernal en el Koh-e-Tez.
De 1985 a 1987 se suceden los éxitos del máximo exponente de la escalada polaca, Jerzy Kukuczka. El 21 de enero de 1985 holla por primera vez el Dhaulagiri (8.167 m) junto a Andrzej Czok y consiguen el tercer ascenso a un ochomil invernal con éxito. Menos de un mes después, el 12 de febrero de 1985, Berbeka y Maciej Pawłikowski hacían lo propio con el Cho Oyu (8.201 m), en la que es la única ascensión de un ochomil en invierno en una nueva ruta. Tres días después, dentro de la misma expedición, los también polacos Zygmunt AndrzejHeinrich y nuevamente Kukuczka hollaron la cumbre. En un hecho sin precedentes, Kukuzcka, atravesó el collado a los pies del Dhaulagiri, conocido como el French Pass, con nieve hasta las rodillas y los pies congelados y llenos de ampollas, en un intento desesperado de llegar al Cho Oyu antes de que venciera el permiso el 15 de febrero. Llegó al campo base el 8 de febrero y completamente exhausto, en apenas una semana, consiguió hacer su segunda cumbre en menos de un mes.
Zygmunt Andrzej Heinrich y Jerzy Kukuczka en el Cho Oyu
El propio Kukuczka se une a la cordada de su compatriota Wielicki para que juntos, el 11 de enero de 1986, pisen por primera vez la cumbre en invierno del Kangchenjunga (8.586 m). Durante esa expedición fallece Andrzej Czok. Un año más tarde, el 3 de febrero de 1987, Kukuczka junto a Artur Hajzer holla su cuarto ochomil invernal, el Annapurna (8.091 m). El 31 de diciembre de 1988, Wielicki, llega a la cumbre del Lhotse (8.516 m) y cierra, con su tercer ochomil invernal, el mejor periodo del alpinismo polaco.
Tras este séptimo ochomil durante el invierno se inicia una época de sequía que duraría 16 años. En parte por la obsesión de conquistar el Nanga Parbat con cuatro intentos fallidos (1988, 1991, 1996, 1997) y el resto de cumbres del Karakórum como el K2, Broad Peak (8.047 m), Gasherbrum I (8.068 m) y Gasherbrum II (8.035 m). Parecía que en la cordillera del Karakórum los polacos no se sentían tan cómodos como en el Himalaya nepalés.
Pero si un hecho sumió a la comunidad himalayista polaca en una depresión fue la muerte en 1989 de Kukuczka al romperse una cuerda mientras intentaba alcanzar la cima del Lothse por una vía nueva en la cara sur. Jurek, el irrompible, el polaco más duro del mundo perecía en la montaña por culpa de una cuerda que no soportó su peso. Por si fuera poco, Wanda Rutkiewicz, posiblemente la mejor escaladora de la historia con ocho de los catorce ochomiles, tercera mujer en hollar el Everest y primera en hacer lo propio en el K2, perdía la vida tres años más tarde durante su último intento de conquistar el Kangchenjunga, tercera cumbre más alta del planeta. El alpinista mexicano Carlos Carsolio, gran amigo de Kukuczka, lideraba la expedición. Carsolio, más joven y fuerte, marcaba un ritmo que Rutkiewicz no podía seguir. Después de hacer cumbre en solitario, derrotado por el cansancio, inició el descenso. Sobre los 8.300 metros de altitud encontró a Rutkiewicz e intentó disuadirla de seguir sola, pero ella, obsesionada por hacer cumbre, decidió continuar a pesar de no llevar consigo ni saco de dormir, infiernillo ni comida. Tenía la intención de vivaquear e intentar un último ataque. Carsolio esperó tres días, primero en una pequeña tienda a 8.000 metros y después en el Campo II, noticias de la alpinista polaca hasta que decidió regresar al Campo Base y anunciar su desaparición. «Vivir supone arriesgar, atreverse; no atreverse es no vivir», estas palabras de Rutkiewicz resumían el pensamiento de todos sus compatriotas que se lanzaban a la conquista de las cumbres más altas del planeta.
El precio pagado por la comunidad alpina polaca en el Himalaya fue muy alto. Además de las muertes de los grandes nombres como Czok. Kukuczka o Rutkiewicz, perecieron una treintena de grandes himalayistas. Ya no tan solo debido a su obsesión de alcanzar las elevadas cumbres en invierno, también, por intentar abrir vías nuevas en todas sus ascensiones ya fuera primavera, verano, otoño o invierno. Los polacos tenían una necesidad de ser reconocidos internacionalmente y sus éxitos en los ochomiles les proporcionaban suficiente reconocimiento como para alimentar sus egos.
Simone Moro, Dennis Urubko y Cory Richards en la cumbre del Gasherbrum II
No fue hasta el 14 de enero de 2005 cuando el polaco Piotr Morawski junto al italiano Simone Moro que consiguen una nueva cumbre invernal en el Himalaya, el Shisha Pangma (8.027 m). Los grandes protagonistas del alpinismo invernal durante estos años dejan de ser los polacos y así Moro y el kazajo Dennis Urubko toman el relevo de los zorros invernales. El 9 de febrero de 2009, el italiano y Urubko hollan el Makalu (8.463 m) y el 2 de febrero de 2011 hacen lo propio con el Gasherbrum II (8.035 m), esta vez acompañados por el cámara estadounidense Cory Richards. Moro conseguía ponerse a la altura de Wielicki con tres ochomiles invernales y se ponía a tiro de los cuatro de Kukuczka.
Janusz Golab en el corredor de los japoneses durante el ascenso al Gasherbrum I
Los dos últimos ochomiles hollados en invierno son conquistados por dos expediciones polacas. El 9 de marzo de 2012 Adam Bielecki y Janusz Golab consiguen la primera cumbre invernal de una cordada polaca en la cordillera del Karakórum cuando hollan el Gasherbrum I (8.068 m). Berbeka,Bielecki, Artur Malek y Tomasz Kowalski, hacen lo propio con el vecino Broad Peak (8.047 m), el 5 de marzo de 2013. Durante el descenso Berbeka y Kowalski no consiguen regresar al Campo IV (7.400 m). Dos días después, Wielicki, jefe de la expedición, afirma que es imposible que los dos himalayistas estén todavía con vida. El 8 de marzo, Berbeka y Kowalski son oficialmente declarados muertos ante la imposibilidad de rescatar sus cuerpos y finalmente se da por finalizada la última expedición de la que posiblemente es la mejor comunidad himalayista en invierno de la historia.
Según ha informado la agencia de noticias Reuters, al menos 21 personas, entre ellas ocho excursionistas extranjeros y un grupo de pastores de yaks, murieron ayer miércoles en Nepal por unas avalanchas desencadenadas por la cola del ciclón Hudhud.Además de los fallecidos, otras 85 personas continúan desaparecidas.
El equipo encargado del rescate asegura que la cifra de muertos podría aumentar por el gran número de escaladores extranjeros y porteadores locales que se encontraban realizando trekking en la zona y que siguen desaparecidos debido a la mala comunicación. Al parecer, más de un centenar de personas podrían haber quedado atrapadas durante la tormenta de nieve.
Las fuertes lluvias que han azotado los últimos dos días el Nepal debido al ciclón que ha maltratado a la vecina India (donde causó 24 muertos) han desencadenado fuertes ventiscas a gran altitud que han provocado diversos desprendimientos en forma de aludes.
Los cuerpos de un ciudadano nepalí, dos excursionistas polacos y un israelí han sido encontrados a lo largo de una ruta de trekking en la zona Thorang-La, cerca del Annapurna, décima montaña más alta del mundo, según ha informado Baburam Bhandari, gobernador del distrito de Mustang, lugar del accidente. «Hemos rescatado a cinco excursionistas alemanes, cinco polacos y cuatro israelíes que quedaron atrapados en el alud a primera hora de ayer miércoles», añadió Bhandari a Reuters por teléfono, sin dar más detalles al margen del estado de un turista alemán que se fracturó la pierna.
La zona afectada por este nuevo temporal de nieve conocida como el circuito del Annapurna, es una de las rutas de senderismo más populares del Nepal, aunque la avalancha sufrida por el Everest el pasado mes de abril había disuadido a muchos escaladores. La industria turística del país se estaba recuperando de las secuelas de la avalancha de hielo que golpeó la parte baja de la cima más alta del planeta, matando a 16 sherpas en el peor desastre en la historia del techo del mundo. El pasado mes de septiembre otra avalancha se cobró la vida de los esquiadores extremos Sebastian Haag y Andrea Zambaldi en el Shisha Pangma (8.013 m). Más de una décima parte de los cerca de 800.000 turistas que visitaron Nepal durante el 2013 fueron producto de la fiebre de trekking y montañismo, que proporciona una fuente de ingresos clave para el país. El turismo reporta el 4 por ciento de su producto interno bruto.
La policía local ha confirmado además la muerte de ocho nepaleses en la misma zona, un lugar de cultivo de manzanas que bordea el Tíbet, se encuentra aproximadamente a 150 kilómetros al noroeste de Katmandú y es muy popular entre los excursionistas extranjeros.
Por otra parte, en el vecino distrito de Manang, cuatro excursionistas canadienses y un ciudadano indio murieron en otra avalancha según explicó Devendra Lamichhane, burócrata de más alto rango del distrito, a Reuters. «El piloto de un helicóptero de rescate descubrió los cuerpos en la nieve pero es imposible recuperar sus cuerpos por el fuerte temporal». Al menos tres pastores de yaks han fallecido en esta avalancha.
El oficial del ejército Niranjan Shrestha lamentó la suspensión de la «operación de rescate de hoy, debido a las fuertes nevadas y la oscuridad. La búsqueda continuará el jueves a primera hora de la mañana».
Además ha sido reportada la desaparición de dos escaladores de Eslovaquia y tres porteadores en el campo base del Dhaulagiri, octavo pico más alto del mundo (8.167 metros), aunque aún se está a la espera de que se certifique qué expediciones se encontraban en la zona en aquel momento.
«Todo lo que puedo imaginar puede hacerse realidad» Ueli Steck
El 10 de octubre de 2013, Ueli Steck ascendió y descendió, en solitario, el Annapurna por su cara sur en menos de 28 horas. No era la primera vez que se enfrentaba al coloso de más de ocho mil metros de altura sobre el nivel del mar, casi tres kilómetros de hielo y nieve que se eleva sobre la cordillera del mismo nombre en el Himalaya.
Steck emprendió esta nueva aventura con su compañero, el alpinista canadiense Dan Bowie, sin ninguna pretensión inicial de hacer cumbre. Una vez Bowie se retiró al no ver claro un ascenso tan técnico sin cuerda, Steck continuó en solitario. El suizo es un alpinista acostumbrado a realizar solos en cualquier parte del mundo. Y esta vez no desaprovecho las condiciones climatológicas que se dieron. Sin viento, decidió seguir adelante durante la noche. 28 horas después de abandonar el campo base, regresó asegurando que había hecho cumbre. No hay prueba de ello. Steck perdió la cámara de fotos durante el ascenso debido a una avalancha que enterró también uno de sus guantes. Tampoco llevaba localizador alguno. El testimonio del cocinero de la expedición que asegura que vio la luz del frontal en la cumbre aquella noche es la única prueba que presentó el experimentado alpinista apodado La máquina suiza.
A finales del mes de marzo se concedieron los premios Piolet d’Or. El Jurado, presidido por George Lowe y formado por los alpinistas y escaladores Denis Urubko, Catherine Destivelle, Sungmuk Lim, Erri de Luca y Karin Steinbach, no dudó en conceder tan prestigioso premio por segunda vez a Steck ex aequo con los alpinistas canadienses Ian Welsted y Raphael Slawinsky que hicieron cumbre por primera vez del K6 (7040 m) en Pakistan, por su cara noreste.
Steck se ha labrado su prestigio a golpe de piolet y crampon o escalando con sus pies de gato y las manos impregnadas de magnesio, en las montañas y rocas más famosas del planeta. Carpintero de profesión, se hizo escalador a los doce años de edad. Empezó escalando el Eiger en los Alpes de su Suiza natal. En 2003 alcanzó la cima en 4 horas y 30 minutos. En 2007 se supero en más de treinta minutos. Un año después volvió a batir su propio récord en solo –sin protección– tras hacer cumbre en 2 horas y 47 minutos.
No le llaman la máquina suiza en vano. Steck es un perfeccionista. Entrena de forma compulsiva. Planifica cada proyecto hasta el mínimo detalle, desde el entrenamiento puramente alpino, pasando por correr para mantenerse en forma o siguiendo una estricta dieta.
Mi principal fuente de inspiración es la sed de aprender, y soy muy consciente de que el saber te hace libre. Para adquirir conocimientos, tienes que esforzarte en aprender. Para ser libre has de sentirte cómodo y, para estar cómodo, debes entrenar a menudo y con toda tu energía. Si quieres ser de verdad polivalente y llegar al máximo nivel, necesitas conocer cada actividad a fondo, poner toda tu pasión y, sobre todo, asumir que, aunque a veces te sientas como un principiante, ese es el camino para continuar aprendiendo, especialmente si se trata de varias disciplinas complementarias, pero con un objetivo común: el éxito.
El Annapurna siempre ha sido su máxima obsesión. En 2007 fue golpeado por una roca y se precipitó más de 200 metros pero logró sobrevivir pese a perder el conocimiento y ser rescatado. En mayo de 2008, una amenaza de avalancha volvió a impedirle realizar su sueño- Aun así, una semana después subió a rescatar a los alpinistas Horia Colibasanu y Iñaki Ochoa de Olza sin conocer la ruta de la arista donde se encontraban. Durante el rescate consiguió convencer al rumano Colibasanu para que descendiera después de pasar 7 días por encima de 7.000 m. Ochoa de Olza murió en presencia de Steck esperando a que llegara el mejor himalayista del mundo, Denis Urubko, portando botellas de oxigeno. Se dio la coincidencia que durante el ascenso se cruzó con el único escalador de la expedición que consiguió hacer cumbre, Alexéi Bolótov, con quien intercambió las botas. Bolótov, dos veces ganador del Piolet d’Or, falleció el pasado mes de mayo de 2013 en el Everest, al precipitarse 300 metros en presencia de Urubko cuando trataban de abrir una nueva ruta por el centro de la pared suroccidental. Una ruta que no había hecho nunca nadie.
Por fin, en 2013, Steck completó su sueño de hacer cumbre en el Annapurna. La gente que realmente entiende de que va esto de subir en solitario una montaña, sea para hacer cumbre o sea para rescatar a un compañero arriesgando la vida, no pone en duda de que la máquina suiza hizo cumbre. Su palabra está por encima de todo. Pero no todo el mundo es tan fácil de convencer –en la revista Desnivel se puede leer sobre la polémica a raíz del premio que se le ha concedido–. Pero queda claro que la comunidad alpinística está segura de que lo volverá a conseguir, incluso batiendo su propio récord. Porque nadie duda de que Ueli Steck es el mejor velocista en la alta montaña.
Logros destacados: 1995 cara norte del Eiger, ruta Heckmair (1.800 m) 1998 Mönch, Haston couloir, solo en 3,5 horas (1.000 m) 1999 cara Eiger noreste (ruta Lauper), solo en 5 horas (1800 m) 2000 Cara norte del Eiger, ruta Yeti, segundo ascenso (7c/A0) 2000 Cara norte Mönch, Direttissima, primer ascenso (1000 m M5/Wi5) 2001 Grandes Jorasses Walker Spur, ascensión invernal (1.200 m) 2001 Cara oeste Pumori, primer ascenso (1400 m grado M4/80 hielo) junto a Ueli Buhler 2001 Cara norte del Eiger, primera ascensión a través de «La Araña Young» (1800 m M7/WI6; 7a/A2) 2002 Mount Dickey , Alaska, cara este, primer ascenso por la ruta «La sangre de la Piedra» (1700 m M7 + EA6 5.9/A1) 2002 / 03 Dos intentos de Jannu cara norte (7710 m) de Nepal, junto a Erhard Loretan 2003 Punta Garza (Patagonia) 2003 Cara norte del Eiger, La vida es Silbar redpointed, (900 m 7c) 2003 Cara norte del Eiger, Paciencia, primera ascensión (900 m 8a) con Stephan Siegrist. 2004 Trilogy Eiger, Mönch y Jungfrau (caras norte) en 25 horas 2005 (Khumbu -Express) Primera ascensión en solitario de este rostro Taboche (6515 m) y la cara norte Cholatse (6440 m) 2006 Cara norte Matterhorn, ascensión en solitario 2006 Cara norte del Eiger, ascensión en solitario del invierno de «La Araña joven» 2006 Gasherbrum II Este (7.772 m) la cara NE, primera ascensión 2007 Eiger cara norte, ruta Heckmair, récord de velocidad en 3:54 horas, solo 2008 Eiger cara norte, ruta Heckmair, récord de velocidad en 2:47:33 horas, solo 2008 Grandes Jorasses cara norte, Colton-McIntyre ruta velocidad récord en 2:21 horas, solo 2008 Tengkampoche cara norte (6500 m, Nepal) con Simon Anthamatten, primera ascensión en estilo alpino (sin tornillos, sin cuerdas fijas, cuatro días para el ascenso y descenso) ganador del Piolet d’ Or 2008 Cara norte del Eiger, Paciencia, primera ascensión en libre (900 m 8a) con Stephan Siegrist. Esta ruta representa la ruta más difícil escalada en roca en la cara norte del Eiger 2009 Cara norte Matterhorn, Schmid ruta velocidad récord en 1:56 horas, solo 2009 Gasherbrum II, ascensión en solitario 2009 Makalu, ruta normal 2011 Shisha Pangma cara sur en solitario en 10:30 horas 2011 Cho Oyu, a través de la cara noroeste (ruta normal), 18 días después de la ascensión en solitario Shisha Pangma 2012 Everest, a través del Collado Sur – cresta sureste (ruta normal) sin oxígeno suplementario 2013 Annapurna, ascensión en solitario a través de la cara sur
Premios: 2008 Premio Eiger por sus actuaciones alpinistic 2009 Piolet d’Or por su nueva ruta en la cara norte con Tengkampoche Simon Anthamatten 2010 Premio Unterkircher Karl por su versatilidad escalada 2014 Piolet d’Or por su ascensión en solitario de la cara sur del Annapurna
Publicaciones: – National Geografic: Solo, Ueli Steck, 2005. – National Geografic: Speed, Ueli Steck, septiembre 2010.
El Annapurna es un macizo situado en la cordillera del Himalaya, en el Nepal, en una zona llamada región de los Annapurnas. Mide 55 kilómetros de longitud y tiene hasta seis picos por encima de los 7.000 metros de altura, de entre los que destaca el Annapurna I que, con 8.091 metros, es la décima cumbre más alta del planeta y uno de los míticos catorce ochomiles.
Como la mayoría de las montañas del Himalaya, el Annapurna se eleva de la cordillera tan sólo 2.984 metros. La ascensión es relativamente corta. Lo que la hace realmente peligrosa es su composición, principalmente de hielo y nieve. El mayor riesgo y la mayor causa de muertes –38 de 64 fallecidos– se han producido por avalanchas de nieve. La montaña es considerada la más peligrosa del planeta con un índice de mortalidad del 40% –4 muertes por cada 10 cimas logradas–.
Herzog y Lachenal coronan el Annapurna
Contrariamente a su peligrosidad, el Annapurna, tiene el honor de ser el primer ochomil escalado por el hombre. El 3 de junio de 1950, Maurice Herzog y Louis Lachenal lograron llegar a la cumbre. Formaban parte de una expedición francesa completada por los alpinistas Gaston Rébuffat, Lionel Terray, Jean Couzy, Marcel Ichac, el fotógrafo Marcel Schatz, el médico Jacques Oudot y el diplomático Francis de Noyelle. Hasta entonces, veintidós expediciones de diversos países habían intentado coronar un ochomil sin éxito. Los alpinistas franceses consiguieron explorar, reconocer, escalar, coronar y descender en un sólo intento.
Durante la década de los años 50 diversas expediciones de distintos países recibieron permiso para escalar las montañas del Nepal, hasta entonces cerrado a occidente, a excepción del Everest que tenía abierto el acceso a las expediciones británicas. Mientras la obsesión de hacer cumbre en la montaña más alta del planeta centraba los esfuerzos de los ingleses, los austriacos y alemanes se obsesionaban en escalar el Nanga Parbat, montaña que se les resistía desde los años 30. Así que los franceses buscaron otras cimas para conquistar.
El primer objetivo fue el Dhaulagiri (8.167 m) –séptima montaña más alta del mundo– con una prominencia de 3.357 m de la cordillera que recibe el mismo nombre. Consiguieron hacer el primer reconocimiento de la zona con la primera exploración de ascenso. La proximidad de los monzones y la imprecisión de los mapas –que en aquella época habían sido trazados por el Servicio Cartográfico de la India– les hizo abandonar y dirigirse al vecino Annapurna.
Las dificultades que encontraron fueron todavía mayores y rápidamente descartaron la escalada en estilo alpino –el alpinista transporta todo lo necesario, comida, refugio, equipo, etc., mientras asciende– que era la que practicaban en sus ascensiones en los Alpes. Decidieron establecer diferentes campos base en distintos puntos intermedios. Tras dos meses de exploración y reconocimiento atacando la montaña por la cara norte, Herzog y Lachenal, hicieron cumbre en solitario. En aquella ascensión, ninguno de los numerosos sherpas que formaban parte de la expedición quiso subir a la cima al considerarla sagrada. Annapurna recibe su nombre en honor a la Diosa de la fecundidad.
Tras un ataque final desde el campo V bastante rápido, ambos escaladores perdieron demasiado tiempo en emprender el descenso maravillados por las vistas que contemplaban. Herzog se encargaba de fotografiar el mundo por primera vez desde 8.000 metros de altura mientras una tormenta les sorprendía. Al iniciar el descenso Herzog perdió los guantes. Al llegar al campo V, donde les esperaban Terray y Rébuffat, ya presentaban signos de congelación. Al día siguiente los cuatro alpinistas se perdieron y tuvieron que pasar una noche en una grieta de hielo con un saco de dormir para los cuatro. Lachenal acabó perdiendo todos los dedos de los pies por congelación, al igual que Herzog que perdió también los de las manos. El médico, Oudot, tuvo que amputar las falanges, sin anestesia, debido al acelerado proceso de gangrenación.
El rescate de los alpinistas por parte de los sherpas, que los transportaron a hombros durante el descenso, forma parte de uno de los episodios más heroicos de la mítica montaña. La historia completa se puede leer en el libro de Herzog Annapurna. Primer 8.000. Además podéis ver el documental en francés a continuación:
El 23 de mayo de 2008, el alpinista navarro Iñaki Ochoa de Olza, perdió la vida debido a un edema cerebral y pulmonar tras estar expuesto a la falta de oxígeno durante más tiempo del recomendado por encima de los 7.400 metros. A falta de apenas 100 metros de la cima, Ochoa de Olza decidió abandonar en el que hubiese supuesto su treceavo ochomil. Su compañero y amigo Horia Colibasanu decidió abandonar con él y tras comprobar que el estado del escalador navarro era delicado realizó la llamada de socorro. Las condiciones climatológicas y la peligrosidad de la montaña impidieron el rescate de Iñaki pese a contar con la ayuda del mejor escalador de ochimiles del mundo Denis Urubko entre otros muchos escaladores que desinteresadamente intentaron sacarlo con vida de la montaña. Colibasanu no se separó ni un segundo de su amigo exponiendo su propia vida. El alpinista suizo Ueli Steck realizó el relevo de Colibasanu –que descendió en solitario en unas condiciones de salud límite– y fue la persona que acompaño a Iñaki en sus últimas horas. En 2009 Horia Colibasanu recibió el premio Spirit of Mountaineering por este hecho.
Este intento de rescate sirvió a Pep Guardiola para motivar a los jugadores del Barça en la consecución del famoso sexteto donde se ganaron las seis competiciones oficiales: Copa del Rey, Liga, Champions League, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes.
El cuerpo de Iñaki Ochoa de Olza descansa para siempre en la montaña por expreso deseo de su familia.
El 28 de abril de 2010 el alpinista mallorquín Tolo Calafat, miembro de la expedición al Annapurna de Juanito Oiarzabal, consiguió hacer cumbre junto al propio Oiarzabal –quién ya había alcanzado la cima y completado los 14 ochomiles en 1999– y Carlos Pauner. Durante el descenso sufrió una hipopotasemia –bajos niveles de potasio– que le causaron fatiga extrema. Decidió quedarse a esperar el rescate por parte de los sherpas a 7.500 metros. El único sherpa que aceptó ir a rescatarlo, de nombre Dawa, no dio con él debido a que anocheció. El riesgo que conllevaba el rescate disuadió a los sherpas llegando incluso a rechazar 6.000€ de recompensa. Al día siguiente se certificó la muerte del alpinista.
