Han pasado ocho días desde que Ferran Latorre llegó al Campo Base del Nanga Parbat, el pasado 21 de junio. Desde su llegada la expedición ha aprovechado para establecer y equipar el resto de los campos llegando hasta los 7.050 metros por una ruta más larga y nunca lograda de la vertiente norte del Diamir. Una ruta que han intentado varios alpinistas, como Reinhold Messner y Simone Moro, pero que nunca nadie ha conseguido finalizar con éxito.
Recuperando una nueva vía, miedos y dudas en continua superación
La idea de la expedición era recuperar una ruta inhóspita al Nanga Parbat, y hacerlo además con esquíes. Un proyecto que germinó hará un año, cuando Yannick Graziani, Tom Seidensticker y Latorre subieron al Gasherbrum I, i que finalmente se materializó al hacer el primer paso fuera del Camp Base.
La ruta ha sido intentada sin éxito varias veces, entre otros por Reinhold Messner y Simone Moro, pero sin llegar muy arriba. Los intentos más importantes los llevaron a cabo la francesa Elisabet Revol con un polaco, y unos años antes una pareja de austríacos, llegando las dos cordadas casi al mismo punto, unos 7700 m. De hecho, el último intento fue llevado a cabo por Simone Moro y Tamara Lunger este último invierno. Llegaron a uno de los puntos cruciales de la ruta, la gran barrera de seracs situada a unos 6100 metros y que no consiguieron superar. Al descartar esta ruta, decidieron atacar la vía normal, la conocida como Kinshoffer, que había sido ya prácticamente equipada por Alex Txikon y Ali Sadpara. Y cómo sabéis, las dos cordadas fueron las primeras en escalar el Nanga Parbat en invierno. De hecho, gran parte de la información que teníamos de esta ruta nos la proporcionó el mismo Simone.
Con esquíes a 7.000 metros
Para agilizar la ascensión debido al largo recorrido de la misma, la expedición ha hecho el tramo del glaciar Diamir con esquíes. Llegados al punto más alto a 7.050 metros, los alpinistas, se pusieron los esquíes y bajaron hasta los 4.500 metros con un desnivel de 3.000 metros. La experiencia ha sido increíble.
Ferran Latorre acompañado de los franceses Hélias Millerioux y Yannick Graziani atacarán la cumbre aprovechando la ventana de buen tiempo prevista por la semana que viene. La expedición estará bien atenta a los pronósticos meteorológicos.
Os animamos también a seguir el día a día de la aventura a través de los canales digitales del alpinista catalán bajo el hashtag #Cat14x8000.
Si todo va bien, la 9ª montaña más alta del planeta, será el 13º ochomil conseguido sin oxígeno artificial de Ferran Latorre. El último ochomil del proyecto 14×8000 será el Everest que Latorre atacará durante la primavera de 2017.
El Nanga Parbat (8.126 m) ya tiene su primera cumbre invernal. El alpinista vasco Álex Txikon, el paquistaní Ali Sadpara y el italiano Simone Moro lo han conseguido hoy después de una larga jornada que empezaba a primera hora de la mañana desde los 7.200 metros del C4.
A las 15:37 horas de la tarde, hora pakistaní, los tres miembros de la improvisada expedición alcanzaban los 8.126 metros de altitud. La italiana Tamara Lunger, que primera hora de la mañana partía junto a sus tres compañeros, se quedó a unos pocos metros de conseguir la cima.
Por su parte, Simone Moro se convierte, con la cima del Nanga Parbat, en el alpinista con más primeras invernales a ochomiles puesto que ya había conquistado el Shisha Pangma (2005), Makalu (2009) y Gasherbrum II (2011). Estas cuatro cumbres invernales superan las tres que acumulaban desde los años ochenta los polacos Jerzy Kukuczka (Dhaulagiri en 1985, Kangchenjunga en 1986 y Annapurna en 1987) y Krzysztof Wielicki (Everest en 1980, Kangchenjunga en 1986 y Lhotse en 1987). Cabe recordar que Kukuczka holló el 15 de febrero de 1985 la cumbre del Cho Oyu como líder de expedición, acompañado por Andrzej Heinrich, aunque tres días después de que lo hicieran por primera vez los otros dos miembros de la expedición, sus compatriotas, Maciej Berbeka y Maciej Pawlikowski.
Igone Mariezkurrena, pareja de Txikon y responsable de la comunicación de la expedición ha sido la encargada de relatar minuto a minuto a través de Facebook el avance de los alpinistas hasta la cima.
El alpinista vasco lideraba un equipo internacional compuesto por el italiano Daniele Nardi y el pakistaní Sadpara como compañeros, ya que el catalán Ferran Latorre y el polaco Janusz Golab, que originariamente formaban parte de la expedición, no habían viajado a Pakistán finalmente. Los tres alpinistas tenían intención de utilizar la ruta Kinshofer. Por su parte, los italianos Moro y Lunger, se encontraban intentando llegar a la cima a través de la ruta por la que su compatriota Reinhold Messner intentara hacer cumbre en 2000.
Después del abandono de las otras dos expediciones que se encontraban en la vertiente del Diamir, Txikon decidió integrar a Moro y Lunger en su equipo. La experiencia del italiano en los ochomiles invernales, sin lugar a duda, habrá sido decisiva en el asalto definitivo a la cumbre.
Ahora mismo, los alpinistas, se encuentran en pleno descenso que les debería llevar a alcanzar el C4 (7.200m) de nuevo y pasar la noche allí antes de continuar en dirección al Campo Base.
Si hay una nacionalidad que siente la temporada invernal en el Himalaya como si fuese su propio terreno de juego, es sin duda la polaca. Nueve de los doce ochomiles que han sido hollados por primera vez en invierno han caído de manos exclusivamente polacas y un décimo, el Shisha Pangma (8.027 m), a la par por un polaco y un italiano. Completan la lista de las catorce cumbres de más de 8.000 metros, dos que todavía permanecen vírgenes en la temporada que va de finales de noviembre a mediados de febrero, el Nanga Parbat (8.125 m) y el K2 (8.611 m).
Krzysztof Wielicki y Leszek Cichy duranteel ascenso al Everest
La carrera invernal de los polacos empezó el 17 de febrero de 1980 cuando Krzysztof Wielicki y Leszek Cichy llegaban a la cumbre del techo del mundo, el Everest (8.848 m). Este hecho histórico no escapó de la polémica, ya que la temporada invernal en Nepal acaba el 15 de febrero y era cuando expiraba el permiso para hacer cumbre para la expedición capitaneada por Andrej Zawada. Una vez expira el permiso, la expedición tan sólo puede permanecer en la montaña para recoger y descender. Zawada envió a un porteador para extender el permiso y el gobierno nepalés concedió una prorroga de dos días para realizar el ascenso. Wielicki una vez realizó la proeza que colocó a Polonia en el mapa del himalayismo aseguraba: «nunca fui candidato a la cumbre, simplemente coincidió que estaba en el lugar adecuado en el momento preciso». El alpinista italiano Reinhold Messner, en plena lucha por ser el primero en hacerse con todos los ochomiles, fue el más crítico con esta cumbre. Una vez la comunidad alpina y el gobierno nepalés avalaron el 17 de febrero como parte del periodo oficial de invierno, Messner declaró «vale, tiro la toalla. Lo subieron en invierno».
La década de los ochenta fue sin lugar a duda la mejor epoca para las expediciones invernales polacas. Haber conseguido escalar la montaña más alta del planeta les llenó de moral y cuatro años más tarde, el 12 de enero de 1984, Maciej Berbeka y Ryszard Gajewski lograban el segundo ochomil invernal: el Manaslu (8.163 m). Mientras el país estaba sumido en un régimen comunista gobernado por el general Wojciech Jaruzelski, con clara tendencia marxista-leninista, quien gobernó desde 1981 hasta 1989, los alpinistas polacos conseguían olvidarse de la pobreza y el bloqueo internacional que vivía el país refugiándose en la cordillera más alta del mundo.
Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, la URSS se quedó con la mayor parte del territorio de Polonia tras un acuerdo con Alemania. Tanto unos como otros explotaron la mano de obra polaca casi en un régimen de esclavitud. Así que es fácil entender que los jóvenes atraídos por la escalada escaparan en cuanto pudieran del gris de las ciudades al verde de las montañas. La primera y más fácil vía de escape se encontraba en los montes Tatras, una cordillera en la frontera de Polonia y Eslovaquia. Esta zona montañosa apenas se alzaba 2.655 metros sobre el nivel del mar en su punto más alto, el Gerlachovský štít. Pero había un problema, esta cumbre estaba en territorio eslovaco así que los escaladores que no querían tentar a ser arrestados por cruzar la frontera se conformaban con el Rysy de 2.499 m, el pico más alto de Polonia.
Este entrenamiento no era suficiente para dar el salto a alturas por encima de 7.000 metros, así que en cuanto reunían algo de dinero se escapaban a los Alpes. Pero si había un campo de entrenamiento para los escaladores polacos, este era el Hindu Kush, un macizo montañoso situado a caballo entre Afganistán y el noroeste de Pakistán. Se trata de la prolongación más occidental de las cordilleras del Pamir, el Karakórum y el Himalaya. Una extensión de aproximadamente 1.000 km, con la mayor parte situada por encima de los 5.000 m de altitud sobre el nivel del mar. Tiene en el Tirich Mīr con 7.690 m, el Koh-e-Tez de 7.015 m o el Kūh-e Fūlādī de 5.135 m, sus grandes cumbres. Como dato curioso, en 1976, Jerzy Kukuczka, alpinista polaco con los catorce ochomiles, cuatro de ellos en invierno, sufrió mal de altura cuando realizó un invernal en el Koh-e-Tez.
De 1985 a 1987 se suceden los éxitos del máximo exponente de la escalada polaca, Jerzy Kukuczka. El 21 de enero de 1985 holla por primera vez el Dhaulagiri (8.167 m) junto a Andrzej Czok y consiguen el tercer ascenso a un ochomil invernal con éxito. Menos de un mes después, el 12 de febrero de 1985, Berbeka y Maciej Pawłikowski hacían lo propio con el Cho Oyu (8.201 m), en la que es la única ascensión de un ochomil en invierno en una nueva ruta. Tres días después, dentro de la misma expedición, los también polacos Zygmunt AndrzejHeinrich y nuevamente Kukuczka hollaron la cumbre. En un hecho sin precedentes, Kukuzcka, atravesó el collado a los pies del Dhaulagiri, conocido como el French Pass, con nieve hasta las rodillas y los pies congelados y llenos de ampollas, en un intento desesperado de llegar al Cho Oyu antes de que venciera el permiso el 15 de febrero. Llegó al campo base el 8 de febrero y completamente exhausto, en apenas una semana, consiguió hacer su segunda cumbre en menos de un mes.
Zygmunt Andrzej Heinrich y Jerzy Kukuczka en el Cho Oyu
El propio Kukuczka se une a la cordada de su compatriota Wielicki para que juntos, el 11 de enero de 1986, pisen por primera vez la cumbre en invierno del Kangchenjunga (8.586 m). Durante esa expedición fallece Andrzej Czok. Un año más tarde, el 3 de febrero de 1987, Kukuczka junto a Artur Hajzer holla su cuarto ochomil invernal, el Annapurna (8.091 m). El 31 de diciembre de 1988, Wielicki, llega a la cumbre del Lhotse (8.516 m) y cierra, con su tercer ochomil invernal, el mejor periodo del alpinismo polaco.
Tras este séptimo ochomil durante el invierno se inicia una época de sequía que duraría 16 años. En parte por la obsesión de conquistar el Nanga Parbat con cuatro intentos fallidos (1988, 1991, 1996, 1997) y el resto de cumbres del Karakórum como el K2, Broad Peak (8.047 m), Gasherbrum I (8.068 m) y Gasherbrum II (8.035 m). Parecía que en la cordillera del Karakórum los polacos no se sentían tan cómodos como en el Himalaya nepalés.
Pero si un hecho sumió a la comunidad himalayista polaca en una depresión fue la muerte en 1989 de Kukuczka al romperse una cuerda mientras intentaba alcanzar la cima del Lothse por una vía nueva en la cara sur. Jurek, el irrompible, el polaco más duro del mundo perecía en la montaña por culpa de una cuerda que no soportó su peso. Por si fuera poco, Wanda Rutkiewicz, posiblemente la mejor escaladora de la historia con ocho de los catorce ochomiles, tercera mujer en hollar el Everest y primera en hacer lo propio en el K2, perdía la vida tres años más tarde durante su último intento de conquistar el Kangchenjunga, tercera cumbre más alta del planeta. El alpinista mexicano Carlos Carsolio, gran amigo de Kukuczka, lideraba la expedición. Carsolio, más joven y fuerte, marcaba un ritmo que Rutkiewicz no podía seguir. Después de hacer cumbre en solitario, derrotado por el cansancio, inició el descenso. Sobre los 8.300 metros de altitud encontró a Rutkiewicz e intentó disuadirla de seguir sola, pero ella, obsesionada por hacer cumbre, decidió continuar a pesar de no llevar consigo ni saco de dormir, infiernillo ni comida. Tenía la intención de vivaquear e intentar un último ataque. Carsolio esperó tres días, primero en una pequeña tienda a 8.000 metros y después en el Campo II, noticias de la alpinista polaca hasta que decidió regresar al Campo Base y anunciar su desaparición. «Vivir supone arriesgar, atreverse; no atreverse es no vivir», estas palabras de Rutkiewicz resumían el pensamiento de todos sus compatriotas que se lanzaban a la conquista de las cumbres más altas del planeta.
El precio pagado por la comunidad alpina polaca en el Himalaya fue muy alto. Además de las muertes de los grandes nombres como Czok. Kukuczka o Rutkiewicz, perecieron una treintena de grandes himalayistas. Ya no tan solo debido a su obsesión de alcanzar las elevadas cumbres en invierno, también, por intentar abrir vías nuevas en todas sus ascensiones ya fuera primavera, verano, otoño o invierno. Los polacos tenían una necesidad de ser reconocidos internacionalmente y sus éxitos en los ochomiles les proporcionaban suficiente reconocimiento como para alimentar sus egos.
Simone Moro, Dennis Urubko y Cory Richards en la cumbre del Gasherbrum II
No fue hasta el 14 de enero de 2005 cuando el polaco Piotr Morawski junto al italiano Simone Moro que consiguen una nueva cumbre invernal en el Himalaya, el Shisha Pangma (8.027 m). Los grandes protagonistas del alpinismo invernal durante estos años dejan de ser los polacos y así Moro y el kazajo Dennis Urubko toman el relevo de los zorros invernales. El 9 de febrero de 2009, el italiano y Urubko hollan el Makalu (8.463 m) y el 2 de febrero de 2011 hacen lo propio con el Gasherbrum II (8.035 m), esta vez acompañados por el cámara estadounidense Cory Richards. Moro conseguía ponerse a la altura de Wielicki con tres ochomiles invernales y se ponía a tiro de los cuatro de Kukuczka.
Janusz Golab en el corredor de los japoneses durante el ascenso al Gasherbrum I
Los dos últimos ochomiles hollados en invierno son conquistados por dos expediciones polacas. El 9 de marzo de 2012 Adam Bielecki y Janusz Golab consiguen la primera cumbre invernal de una cordada polaca en la cordillera del Karakórum cuando hollan el Gasherbrum I (8.068 m). Berbeka,Bielecki, Artur Malek y Tomasz Kowalski, hacen lo propio con el vecino Broad Peak (8.047 m), el 5 de marzo de 2013. Durante el descenso Berbeka y Kowalski no consiguen regresar al Campo IV (7.400 m). Dos días después, Wielicki, jefe de la expedición, afirma que es imposible que los dos himalayistas estén todavía con vida. El 8 de marzo, Berbeka y Kowalski son oficialmente declarados muertos ante la imposibilidad de rescatar sus cuerpos y finalmente se da por finalizada la última expedición de la que posiblemente es la mejor comunidad himalayista en invierno de la historia.
La tercera edición de The North Face Speakers Series desembarcó de nuevo en Barcelona con el alpinista italiano Simone Moro y los hermanos vascos Iker y Eneko Pou como protagonistas, que explicaron sus últimas aventuras ante algo menos de 500 personas que llenaban el Petit Palau, la sala anexa del Palau de la Música Catalana.
El evento se centró en la pasión que une a estos grandes escaladores y alpinistas: la exploración. Más allá de subir y bajar montañas o rocas, Moro y los hermanos Pou, intentaron explicar que el éxito o el fracaso en la montaña nada tiene que ver con hollar una cumbre. «La exploración es el camino que te lleva hasta un sueño. Algo que has creado previamente en tu cerebro y que intentas realizar. Hollar una cumbre es algo muy importante pero mucho más es saber reconocer cuando se dan las condiciones adecuadas para regresar vivo de la montaña. Ese es realmente el éxito. Acumular experiencias para pisar la cumbre y regresar para explicarlo», apuntó el alpinista italiano que ha perdido muchos amigos en la montaña por algo que él resumió como «la enfermedad de la cumbre».
Simone Moro es, sin lugar a dudas, el mejor alpinista en invierno del mundo, «con permiso de los polacos» como se apresuró a matizar con humildad alguien que es considerado como la referencia en alpinismo en condiciones extremas. Es junto al polaco Krzysztof Wielicki el alpinista vivo con más ochomiles invernales, tres –Jerzy Kukuczka con cuatro es el alpinista con más ochomiles en invierno–, además de sumar siete de las catorce cumbres por encima de los 8.000 metros, repitiendo en algunas de ellas hasta en tres o cuatro ocasiones. No parece que tenga una obsesión por completar la colección como si han hecho algunos de sus grandes referentes como su amigo y maestro, el italiano Reinhold Messner, los polacos Jerzy Kukuczka y Krzysztof Wielicki o su compañero en dos de sus cumbres invernales –Makalu (8.463 m.) y Gasherbrum II (8.035 m.)– el kazajo Dennis Urubko. Y mucho menos completarlas en las peores condiciones climatológicas. «Mi mujer soñó un día que moriría en el intento invernal del K2. Ha tenido otros sueños que después se hicieron realidad, así que, no creo que me deje intentarlo».
Nacido en Bergamo, cerca de los Dolomitas italianos, rápidamente se sintió atrapado por la escalada. Tras conseguir dominar la dificultad 8b en espalada deportiva en roca y M11 en hielo, se aventuró a la conquista del techo del planeta, el Everest (8.848m), y aunque en esta primera ocasión no consiguió hacer cumbre, sí descubrió un nuevo mundo. Desde entonces ha participado en 46 expediciones en los últimos 19 años que le han llevado al Himalaya, Karakorum, Tien Shan, Pamir, los Andes, la Patagonia y la Antártida.
Moro entiende la montaña como un gran reto y esto le lleva a no conformarse con repetir las rutas que cientos de alpinistas han realizado con anterioridad. Quizás esto es lo que le acerca a la manera de hacer de los alpinistas polacos, sus grandes referentes. Abrir nuevas rutas y pisar cumbres vírgenes es su máxima pasión, como lo fue durante la década de los ochenta para los hombres de hielo que se refugiaban en la soledad de las cumbres más altas del planeta del régimen comunista del general Wojciech Jaruzelski.«Es curioso como los alpinistas polacos superaban las condiciones de la altitud, el frío, la nieve y el viento. ¿Sabéis que altitud tiene la montaña más alta de Polonia? 2.500 metros. Pero aquella gente era extremadamente fuerte. Estaban acostumbrados a pasar hambre y frío debido a la economía de su país».
Nueve de los doce ochomiles escalados en invierno han sido conquistados por primera vez por alpinistas polacos exclusivamente. Los otros tres por el alpinista italiano; el Makalu y Gasherbrum II junto a Denis Urubko y el Shisha Pangma (8.027 m.) junto al polaco Piotr Morawski, que sumaba así la décima cumbre de un ochomil en invierno por parte de un alpinista de esa nacionalidad. La primera conquista se produjo el 17 de febrero de 1980 cuando Krzysztof Wielicki y leszek Cichy hollaban el Everest; la última, el 9 de marzo de 2012, cuando Adam Bielecki y Janusz Golab hacían lo propio con el Gasherbrum I (8.068 m.). El K2 (8.611 m.) y el Nanga Parbat (8.125 m.) son las únicas montañas que se resisten al hombre durante la época de mayor riesgo de nieve, viento, aludes y temperaturas realmente extremas.
Una de sus expediciones más espectaculares fue la que realizó el 2 de febrero 2011 junto al alpinista Denis Urubko y al fotógrafo y cineasta estadounidense Cory Richards al Gasherbrum II. Esta expedición fue registrada en este vídeo y sirve para demostrar las condiciones extremas en las que se vive por encima de los 6.000 metros con temperaturas por debajo de los 30 grados centígrados.
Durante el descenso la cordada superó una avalancha que demuestra, como queda patente en el montaje de Richards, lo que sufrió y temió por su vida. Este vídeo junto al que los hermanos Iker y Eneko Pou presentaron para explicar su última aventura en el Baghirathi II, realizado por Jordi Canyigueral, demostraban lo engañados que van los cineastas y fotógrafos que acompañan a los alpinistas en sus aventuras «en muchos casos sin experiencia previa en la alta montaña», apuntó Eneko.
Iker y Eneko Pou son dos hermanos que hasta que decidieron unir cordada vivían la montaña de distinta manera. Iker proviene de la escalada deportiva siendo su mayor logro la segunda repetición mundial de la mítica ruta Action Direct en Frankejura, Alemania. Aunque, según apuntó su hermano, «en muchos foros alemanes se le considera la única repetición». Además de coleccionar infinidad de vías 8a, 8b+ y 8c, es el primer escalador del estado español que ha completado tres vías 9a. En abril de 2006 se convirtió en el segundo escalador que lograba una vía 8c al flash –completar la ruta en su primer intento con tan sólo la experiencia de otro escalador como referencia–.
Eneko, por su parte, combina la escalada libre con el alpinismo, esquí extremo y escalada en hielo. Tiene diversas vías 8a, 8b y 8c y junto a su hermano completaron el proyecto 7 Paredes, 7 Continentes que se basaba en conquistar la vía más difícil de la pared más infranqueable de cada uno de los 7 continentes en escalada libre.
En esta ocasión nos hablaron de las terribles condiciones que se encontraron en el intento de conquistar el Baghirathi II (6.512 m.), en la India, por la vía abierta en 1984 por los catalanes Aldeguer, Martínez, Moreno y Tomás con el nombre de Estrella imposible de 1.600 metros a más de 6.000 metros de altitud. «Nuestro objetivo era ser los primeros en hacerlo, ya fuese subiendo por la ruta existente, la Estrella imposible, o abriendo otra nueva. La intención era escalar en libre. Pero las condiciones climatológicas no se dieron”, explicó Eneko mientras su hermano apuntaba que «hacía muchísimo frío y las fisuras estaba completamente heladas. Estábamos a 15 grados bajo cero y no paraba de nevar. Estamos contentos porque al menos abrimos 600 metros de vía nueva en la montaña».
“Sabíamos que se trataba de un reto muy duro, pero desconocíamos cuánto. Antes de irnos dijimos que era uno de los grandes retos de nuestras vidas y así ha sido”concluyó Eneko mientras Iker destacaba que “elegimos esta fecha porque, normalmente, el tiempo es bueno y estable. Contábamos con que estuviera despejado pero al final no tuvimos ni un día entero de escalada con buen tiempo. En el vídeo se puede ver como esperábamos estar en manga corta y con hierba en el campo base”.
En el turno de preguntas al público se consiguió arrancar cuál puede ser el nuevo proyecto de Simone Moro: escalar en invierno el Everest, «aunque no podrá ser por la parte China, puesto que antes de coger el vuelo a Barcelona me ha llegado un email del gobierno chino denegándome el permiso». Con este nuevo proyecto, en fase de sueño todavía, acabó una gran velada que respiraba alta montaña.
