Reinhold Messner Archives - En Clave Culer

Kilian Jornet presenta “Path to Everest”, la película que narra la doble ascensión al Everest

14/02/2018 por Redacción

El proyecto Summits of My Life de Kilian Jornet llega a su fin con la publicación del documental «Path to Everest”. Este miércoles se ha presentado el trailer oficial, así como las fechas de las premières que se realizarán en Bilbao, Pamplona, Madrid y Barcelona a inicios de marzo.

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Kilian Jornet escribió cuando era niño una lista de todas las carreras que le gustaría ganar y todas las montañas que soñaba escalar. En mayo de 2017 tachó la última cumbre de la lista en completar un histórico doble ascenso al Everest solo, sin oxígeno y de una sola tirada. Fue el colofón del proyecto Summits of My Life, que durante cinco años le ha llevado a recorrer algunos de los picos más emblemáticos del planeta acompañado por un pequeño grupo de alpinistas.

«Path to Everest», dirigido por Sébastien Montaz-Rosset y Josep Serra, repasa el camino que ha llevado a Kilian Jornet hasta la cima más alta del mundo descubriendo también su cara más íntima con sus miedos, sus contradicciones y sus ilusiones para seguir buscando nuevos retos que le permitan seguir soñando, siempre rodeado de montañas y de aquellos que lo inspiran.

«Con Path to Everest llegamos al final de Summits of My Life. Ha sido un proyecto apasionante que me abre las puertas a nuevos proyectos y sueños por cumplir en un futuro. En este camino he aprendido mucho, escalado montañas con las que soñaba desde pequeño y conocido gente increíble en todo el mundo. Me hace mucha ilusión poder compartir estos momentos con todos los espectadores que verán la película», declaraba Kilian Jornet.

Kilian Jornet es el protagonista de «Path to Everest» que también cuenta con los testimonios de destacados alpinistas como Reinhold Messner, Jordi Canals, Jordi Tosas o Peter Habeler, además de personajes clave del entorno de Jornet como Emelie Forsberg, Bruno Brunod o el propio Sébastien Montaz-Rosset. El documental también hace un repaso por la historia de las expediciones que desde principios del siglo XX intentaron conquistar el Everest, y como después de hacer cumbre en el techo del mundo muchos alpinistas se han atrevido a ir desafiando las leyes de la naturaleza para hacer expediciones cada vez más puristas y técnicas.

Cuatro premières en España

La película se presentará en las siguientes ciudades:

Bilbao: 1 de marzo, 19h, Teatro Campos Eliseos
Pamplona: 1 de marzo, 21h, Cines Golem
Madrid: 7 de marzo, 20h, Palacio de la Prensa
Barcelona: 8 de marzo, 21h, Aribau Multicines

Todas las premières contarán con la presencia de Kilian Jornet que compartirá con los espectadores las vivencias vividas durante los últimos cinco años. Las entradas costarán 10 € y estarán a la venta en las webs de los teatros y en la web.

‘Path to Everest’, es una producción de Arcadia Motion Pictures, Mountain Life y Eter Pictures, y cuenta con la participación de Televisió de Catalunya. La película la distribuye Alfa Pictures.

Ferran Latorre prepara el asalto al Nanga Parbat (8.126m)

30/06/201629/06/2016 por Redacción

Han pasado ocho días desde que Ferran Latorre llegó al Campo Base del Nanga Parbat, el pasado 21 de junio. Desde su llegada la expedición ha aprovechado para establecer y equipar el resto de los campos llegando hasta los 7.050 metros por una ruta más larga y nunca lograda de la vertiente norte del Diamir. Una ruta que han intentado varios alpinistas, como Reinhold Messner y Simone Moro, pero que nunca nadie ha conseguido finalizar con éxito.

Recuperando una nueva vía, miedos y dudas en continua superación

La idea de la expedición era recuperar una ruta inhóspita al Nanga Parbat, y hacerlo además con esquíes. Un proyecto que germinó hará un año, cuando Yannick Graziani, Tom Seidensticker y Latorre subieron al Gasherbrum I, i que finalmente se materializó al hacer el primer paso fuera del Camp Base.

La ruta ha sido intentada sin éxito varias veces, entre otros por Reinhold Messner y Simone Moro, pero sin llegar muy arriba. Los intentos más importantes los llevaron a cabo la francesa Elisabet Revol con un polaco, y unos años antes una pareja de austríacos, llegando las dos cordadas casi al mismo punto, unos 7700 m. De hecho, el último intento fue llevado a cabo por Simone Moro y Tamara Lunger este último invierno. Llegaron a uno de los puntos cruciales de la ruta, la gran barrera de seracs situada a unos 6100 metros y que no consiguieron superar. Al descartar esta ruta, decidieron atacar la vía normal, la conocida como Kinshoffer, que había sido ya prácticamente equipada por Alex Txikon y Ali Sadpara. Y cómo sabéis, las dos cordadas fueron las primeras en escalar el Nanga Parbat en invierno. De hecho, gran parte de la información que teníamos de esta ruta nos la proporcionó el mismo Simone.

Con esquíes a 7.000 metros

Para agilizar la ascensión debido al largo recorrido de la misma, la expedición ha hecho el tramo del glaciar Diamir con esquíes. Llegados al punto más alto a 7.050 metros, los alpinistas, se pusieron los esquíes y bajaron hasta los 4.500 metros con un desnivel de 3.000 metros. La experiencia ha sido increíble.

Ferran Latorre acompañado de los franceses Hélias Millerioux y Yannick Graziani atacarán la cumbre aprovechando la ventana de buen tiempo prevista por la semana que viene. La expedición estará bien atenta a los pronósticos meteorológicos.

Podéis seguir la expedición en tiempo real aquí.

Os animamos también a seguir el día a día de la aventura a través de los canales digitales del alpinista catalán bajo el hashtag #Cat14x8000.

Si todo va bien, la 9ª montaña más alta del planeta, será el 13º ochomil conseguido sin oxígeno artificial de Ferran Latorre. El último ochomil del proyecto 14×8000 será el Everest que Latorre atacará durante la primavera de 2017.

Fotos: Hélias Millerioux

Messner-Habeler, cuestión de egos

28/12/201716/10/2014 por Jordi Blanco

16 de octubre. El día que Messi emuló a Maradona y Maria Antonieta a Luis XVI. El día en que 300 personas reunidas en una cervecería de Múnich presenciaron el primer miting público de Adolf Hitler o Napoleón Bonaparte sufrió su peor derrota en la Batalla de Leipzig. El día, también, que Reinhold Messner pisó la cima del Lhotse, la cuarta montaña más alta del mundo (8.516 metros), para convertirse en el primer alpinista en coronar las 14 cimas más altas de la tierra. Reinhold Messner, un tipo curioso.

«Daba la impresión que fue él el jefe y yo solamente un seguidor. No se lo tomó a mal. A mí no me importaba tanto la aclamación de la masa. Sin embargo, Reinhold necesita el elogio. Necesita mostrarse en público, necesita salir en televisión, necesita las entrevistas. A mi la pose heróica no me va. Existe una foto mía en la cima del Hidden Peak, de 8.068m de altura. En tres partes se publicó con la leyenda ‘Reinhold Messner venció el Hidden Peak’. Amigos y conocidos dijeron: ¿por qué lo permites? ¿No tienes ambición? de este modo todas vuestras empresas comunes serán el show de una persona, de Messner. Otros, quizás hubieran reaccionado de otra manera; yo lo deje correr. Al fin y al cabo no hubiera llegado a cima sin Reinhold. Y él no hubiera podido subir sin mí. Los dos somos igual de buenos. Ninguno regala nada al otro. La diferencia no está en las facultades técnicas, ni en la motivación sino en la manera de ser». Son palabras de Peter Habeler, el tipo que acompañó en no pocas expediciones a Messner, quien cometió la locura de ascender en 1978 el Everest sin oxígeno por primera vez y quien siempre vivió a la sombra del Dios, como un mero acompañante, un secundario en aquellas aventuras.

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Se cumplen 28 años del día en que el alpinista italiano, el más famoso del mundo, acabó su ambiciosa obra maestra, una carrera, sin embargo, llena de luces y sombras que convirtió la figura de Messner en tan admirada como discutida. En 1979 Habeler publicó un libro, Victoria en solitario, que tomando la ascensión sin oxígeno al Everest de un año antes descubría que su compañero no era una persona tan heróica como pudiera imaginar la opinión pública.

‘Tras la cima Habeler opta por el rápido descenso, Messner se relaja tomando planos de cámara sin gafas y recogiendo en una grabadora sus impresiones, alcanzando a Peter en el campo IV para pasar la noche con cegera y entre grandes dolores. Durante la noche Reinhold gritaba de dolor. Sollozaba y lloraba. «No me dejes solo, Peter, por favor; tienes que quedarte conmigo. No bajes solo sin mí», me pedía una y otra vez. Naturalmente pensaba que habíamos acordado, que en un caso como éste, el que estuviera sano debería salvarse. Pero para mí no existía duda: «No te dejaré solo, Reinhold. Por favor, debes creerme. Me quedo contigo. Y bajaremos juntos. Seguro que lo conseguiremos’ reza un apartado de aquel libro, un libro que provocó el final de su amistad porque Messner no quiso volver a escalar con el austriaco.

En un gesto que algunos consideraron de desprecio hacia Habeler, Messner volvió al Everest dos años después, en 1980, para escalar el techo del mundo otra vez sin oxígeno. Y haciéndolo en solitario. Otro record para sumar a su leyenda.

Las gestas de Reinhold están ahí. Entre 1970 y 1986 ascendió los 14 ‘ochomiles’ de la tierra y en 1978, tras la ascensión al Everest, regresó al Nanga Parbat, su primera conquista de este calibre y en cuyo descenso falleció su hermano Günther. Fue acusado de haberle abandonado para que no le pudiera hacer sombra pero él siempre defendió que fue debido a un alud que se produjo cuando ya estaban en la parte inferior de la montaña. En su regreso quiso demostrar su inocencia e hizo el recorrido al revés (ascender por Diamir y descender por Rupal). En la expedición perdió todos los dedos de los pies y algunos de una mano por la congelación. Al cabo de los años, en el verano de 2005, se encontraron los restos de Günther en el valle del Diami y quedó demostrada la ‘inocencia’ de Messner.

Defensor de un estilo de escalada alpino, autosuficiente en el que el montañero transporta todo lo necesario y se ayuda lo menos posible de terceros como los Sherpas, el alpinista italiano fue acusado de egoista y uraño en la montaña. Retirado en 1989, se dedicó a partir de entonces a dar conferencias y escribir libros antes de entrar en política y llegar al Parlamento Europeo por la Federación de los Verdes de Italia entre 1994 y 2004. Hoy, con 70 años, sigue al tanto de sus negocios relacionados con el alpinismo y es un firme defensor de la montaña. Pero su controvertida figura se mantiene como un icono en el montañismo.

Su antiguo amigo, de 72 años, mantiene el record de ser el primer europeo en subir las grandes paredes del Parque Nacional de Yosemite, ascender la cara norte del Eiger en diez horas o apostar por las ascensiones rápidas a las cumbres. Peter Habeler, que comenzó a los seis años en el alpinismo, fue compañero y amigo íntimo de Reinhold Messner desde 1969 y hasta 1978. Sin interés ninguno por la fama, el austriaco se conformó con ascender cinco ochomiles y en el año 2000, ya retirado de las grandes gestas, quiso volver a subir al Everest, lo cual no consiguió por una infección respiratoria.

Pero en la historia no podía quedar como un simple secundario. «Reinhold no habría podido subir sin mi y yo sin él tampoco». Y cuando se cumplen 28 años de la última gesta de Messner, bueno es recordar que su leyenda no fue una heroicidad individual.

Jerzy Kukuczka, el himalayista humilde

28/12/201711/04/2014 por Óscar Cusidó

Una cuerda de segunda mano comprada en un mercadillo de Katmandú acabó con la vida de Jerzy Kukuczka, conocido como Jurek, un alpinista polaco con pocos recursos económicos que hacía apenas dos años se había convertido en la segunda persona –después de Reinhold Messner– en llegar a la cumbre de los catorce ochomiles del planeta.

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Aquel 24 de octubre de 1989, Jurek y el también alpinista polaco Ryszard Pawlowski intentaban escalar el Lhotse (8.511 m) –cuarta cumbre más alta del mundo–, en el Nepal, por su cara sur. La cuerda, que había sufrido mucho desgaste, se partió mientras Kukuczka intentaba alcanzar un bloque de hielo precipitando su cuerpo a una caída de más de 3.000 metros.

El Lhotse es una montaña tan próxima al Everest que se conquistó por primera vez como parte de su exploración. Por su cara norte tan sólo se eleva 610 metros por encima de la cordillera del Himalaya, lo que la hacía prácticamente invisible y muchas veces considerado un ochomil menor. La cara sur, en cambio, tiene una pared de más de tres kilómetros de altura en poco más de dos kilómetros horizontales, que la hicieron uno de los objetivos más apetitosos del alpinismo mundial. Actualmente hay cinco vías de ascenso por esta cara sur.

Durante la década de los 80, Kukuczka y Messner empezaron una rivalidad casi enfermiza por ser la primera persona en completar los catorce picos de más de ochomil metros. Cuando en 1979 el alpinista polaco coronaba el Lhotse por la ruta normal (Noroeste), Messner ya había conseguido cinco ochomiles. El alpinista italiano, además, le llevaba ocho años de experiencia en el Himalaya. Pero ese no era el mayor problema de Kukuczka. La precariedad económica de su familia y de su país le hacían casi imposible conseguir financiación para realizar sus sueños. Como él mismo describe en su libro Mi mundo vertical «pintaba las chimeneas de las fábricas, mientras soñaba con el Everest» en una Polonia metida de lleno en el comunismo que llevó al país entero a la huelga y que desembocó en la declaración de la Ley Marcial por parte del general Wojciech Jaruzelski en 1981, durante cuya vigencia fueron asesinadas más de 250 personas y alrededor de 10.000 fueron detenidas como presos políticos.

La depresión comenzó a adueñarse de todo. Pasado cierto tiempo sentimos que se vislumbraban ciertas posibilidades, y aún así los deportistas seguían marchándose. Nosotros también estábamos arrestados en la Asociación para la Difusión de la Cultura Física y del Deporte.

Pese a ello, en 1980 consigue coronar el Everest abriendo una nueva ruta –única vez que precisó de ayuda de oxígeno artificial– y continuó su lista de conquistas que le llevaron a coronar las catorce cimas en el menor tiempo, 7 años y 11 meses –el escalador surcoreano Kim Chang-Ho, el 20 de mayo de 2013 rebajó en algo más de un mes una marca que había perdurado más de 25 años, estableciendo un nuevo récord en 7 años, 10 meses y 6 días–. En el proceso, estableció diez nuevas rutas y escaló cuatro de los picos en invierno. Messner, que necesitó de 16 años para culminar la hazaña, hacía pocos meses que había conquistado el Lhotse y establecido el récord de ser la primera persona en conseguir hacer cumbre en las catorce cimas más altas del planeta sin necesidad de oxigeno artificial. El alpinista italiano acabó rindiéndose ante el que para la mayoría es el mejor alpinista de la historia enviándole un telegrama: «no eres el segundo, eres grande».

Kukuczka en su libro relata de esta manera su particular lucha con Messner:

Era consciente de que, tras el Cho Oyu me habían empezado a tratar como el que seguía a Reinhold Messner, y tenía posibilidades. Cuando me hablaban de ello allí, hacía gestos de desagrado, en realidad poco podía seguirle, pues para que yo pudiera ganar esta carrera tendrían que encerrar a Reinhold en su castillo alpino, y a mí permitirme hacer lo que quisiera en los Himalayas. Pero eso no quería decir que me rindiera. No, para nada. Y es que el «fumarse» durante un solo invierno dos ochomiles no lo había logrado nadie en la historia del alpinismo mundial. Era una proeza, de eso me daba cuenta. Esta «carrera» con Messner había surgido por sí sola. Me había entregado a ella sin estar convencido de sus reglas. No porque hubiera «despegado» con tanto retraso en relación a mi rival. La persecución misma por las altas montañas, por las vías normales, sólo para que entraran en la «cuenta» no me interesaba. Sin embargo me fascinaba la idea de catorce nuevas vías en los catorce ochomiles. Lo llevaba a cabo con pasión. Una nueva ruta o hacerla en invierno, un lugar donde nadie hubiera estado nunca. Era un precio que merecía la pena pagar. Un verdadero juego. Y la carrera con Messner me ayudaba a realizar este plan.»
«Ayer, el famoso alpinista Reinhold Messner llegó a la cima del Lhotse. Es el primer ser humano que ha subido a las catorce montañas más altas del mundo. (…) En el comedor se hizo el silencio, en medio del cual ya nadie prestaba atención a las siguientes noticias que llegaban de la radio. Como si mis amigos quisieran mostrar su respeto por lo que yo debía estar pasando en estos momentos. (…) Noté todas las miradas clavadas en mí. (…) Tenía que contestar algo. Y dije: Mañana salimos para arriba. (…) Ese momento se me quedó grabado. Ya sabía que Reinhold estaba en el Makalu, que tenía permiso para el Lhotse. Sabía que no iba a tener problemas de traslado, porque en situaciones así utiliza el helicóptero. Y sabía que no tenía ningún obstáculo para terminar su «colección». Subía a los sucesivos ochomiles por la vía normal, era un alpinista excelente. Tendría que haber tenido muy mala suerte para no alcanzar su objetivo. Un objetivo que tenía un enorme valor, y no sólo deportivo. Esperaba la noticia, pero ahora que la había recibido, pese a todo, me puse triste. Y es que él era el primero.

Obligado muchas veces a realizar vivacs en temperaturas extremas, su cuerpo yace para siempre a los pies de la montaña en la que inició su aventura y la que posteriormente se cobró su vida: el Lhotse.

No me basta con estar sólo en las montañas, no basta con estar en una expedición. Considero que si se va a las montañas tiene que ser con algún objetivo, y ese objetivo es subir la montaña.

Lista de ochomiles:
• 4 de octubre de 1979. Lhotse (8.511 m). Con Andrzej Czok, Zygmunt Heinrich y Janusz Skorek. Ruta normal por la cara Noroeste.
• 19 de mayo de 1980. Everest (8.848 m). Con Andrzej Czok. Nueva ruta por la cara Sur.
• 15 de octubre de 1981. Makalu (8.451 m). Nueva variante y ascensión en solitario por su cresta Noroeste.
• 30 de julio de 1982. Broad Peak (8.048m). Con Wojciech Kurtyka. Ruta normal por el espolón Oeste. Estilo alpino.
• 1 de julio de 1983. Gasherbrum II (8.035 m). Con Wojciech Kurtyka. Nueva vía a través del espolón Suroeste. Estilo alpino.
• 23 de julio de 1983. Gasherbrum I o Hidden Peak (8.068 m). Con Wojciech Kurtyka. Nueva ruta en la cara Suroeste. Estilo alpino.
• 17 de julio de 1984. Broad Peak. Con Wojciech Kurtyka. Nueva vía a través de sus cimas Norte y Central. Estilo alpino.
• 21 de enero de 1985. Dhaulagiri (8.167 m). Con Andrzej Czok. Primer ascenso en invierno a través de la normal por el espolón Noreste.
• 15 de febrero de 1985. Cho Oyu (8.153 m). Con Zygmunt Heinrich, Maciej Berbeka y Maciej Pawlikowski. Nueva vía por el pilar Sureste. Primer ascenso en invierno a través de una nueva ruta.
• 13 de julio de 1985. Nanga Parbat (8.125 m). Con Zygmunt Heinrich, Sławomir Łobodziński y Carlos Carsolio. Nueva ruta a través del pilar Sureste.
• 11 de enero de 1986. Kangchenjunga (8.598 m). Con Krzysztof Wielicki. Primer ascenso invernal por la normal a la cara Suroeste.
• 8 de julio de 1986. K2 (8.611 m). Con Tadeusz Piotrowski. Nueva vía por la cara Sur. Estilo alpino.
• 10 de noviembre de 1986. Manaslu (8.156 m). Con Artur Hajzer. Nueva ruta por la cara Noreste. Estilo alpino.
• 3 de febrero de 1987. Annapurna (8.091 m). Con Artur Hajzer. Primera invernal a la normal de la cara Norte.
• 18 de septiembre de 1987. Shisha Pangma (8.046 m). Con Artur Hajzer. Nueva vía por la arista Oeste. Estilo alpino.