El alpinista catalán Ferran Latorre descendía ayer hasta el campo base del Makalu después de haber hecho cumbre y sumar así su décimo segundo ochomil de los catorce que hay en el mundo.
La expedición lanzó el ataque definitivo a la cima (8.463) el domingo 22 de mayo desde el C2, situado a 7.500 m. Cerca de 1.000 metros de desnivel que Latorre afrontó sin utilizar oxigeno artificial. Tras más de 16 horas de subida el alpinista catalán consiguió coronar la cumbre a las 12:20 (hora local) acompañado por el austríaco Hans Wenzl, el indio Arjun Vajpai y el búlgaro Boyan Petrov.
“La parte final del Makalu es más compleja de lo que pensaba. Se trata de un terreno mixto de dificultad básica pero nada evidente. Quiero decir con esto que el famoso corredor francés no tiene nada de corredor y se trata de ir subiendo por donde se intuye el mejor paso entre las rocas y la nieve. En este tramo, la ascensión se ralentizó radicalmente. Las horas fueron pasando sin darnos cuenta de ello, con esperas largas pero más bien intemporales, y todos nos conformamos a la lentitud, a cambio de más seguridad” explicaba exhausto Latorre.
“Por fin llegamos a la arista de la cima. Espectacular, preciosa, altiva y digna de una gran montaña como el Makalu y siempre secundada al fondo por la presencia del Everst y el Lhotse. No se puede pedir más. Al final de la arista intuía lo que tantas veces había visto en fotografías: el pre-cumbre o falsa cima como le dicen algunos. En ese punto el grupo se plantó como haciendo una pausa disimulada, o como esperando que alguien cogiera la iniciativa. Con Hans y Arjuna no teníamos ninguna duda: había que ir hasta la cima, que quedaba aún más allá de la falsa cumbre”.
La crónica, que podéis leer completa en su blog, continúa relatando la experiencia de su décimo segundo ochomil. Con esta cima, ya sólo le quedan dos para completar su proyecto personal CAT14x8000: el Nanga Parbat, que intentará coronar durante esta temporada de verano en el Pakistan y el Everest, que atacará en la primavera de 2017.
“Cogí la iniciativa, y la verdad es que la escalada de la primera cumbre es muy impresionante, y ciertamente agotadora, porque además me hundía mucho en la nieve profunda. Y llegados al falsa cumbre es cuando llega la sorpresa. La arista continúa aún más allá, por un hilo precioso que culmina con una de las imágenes más icónicas de la historia del alpinismo: la cima puntiaguda y con el justo espacio para una persona, preciosa pirámide en miniatura para culminar el ochomil más espectacular del planeta. No me extraña que mucha gente se dé la vuelta y no se aventure hasta la verdadera cumbre. Sin ser difícil, la arista es muy aérea y es un poco delicada. Cualquier error es el último, y teniendo en cuenta que todo el mundo llega muy tocado físicamente, cualquier pequeña dificultad añadida puede ser la claudicación final. Incluso a escasos veinte o treinta metros, como es el caso”.
CAT14x8000 es el proyecto personal y el sueño de libertad de Ferran Latorre. El reto consiste en ser el primer catalán del mundo en coronar las 14 cumbres más altas del planeta sin oxígeno artificial. De momento solo lo han conseguido 15 alpinistas de todo el mundo, el primero: Reinhold Messner en 1986.
Agradecer la confianza por parte de los patrocinadores del proyecto CAT14x8000. Todos ellos hacen posible la realización de este sueño.
Después de casi un mes de expedición, Ferran Latorre ya ha dado por finalizado el proceso de aclimatación y está preparado para el ataque a la cumbre.
El pasado viernes 13, el alpinista catalán, consiguió subir al Makalu Lha, donde está situado el Campo 2. No era estrictamente necesario, en términos de necesidades de aclimatación, llegar a los 7.500 metros del famoso cuello que separa el Makalu del Makalu II. Pero una vez en marcha, a Ferran Latorre le hacía ilusión volver a poner los pies en el punto más alto que pisó ahora hace dos años. Con esta punta de altura ha dado por acabada la aclimatación.
La previsión es que la expedición ataque la cumbre aprovechando la ventana de buen tiempo prevista para finales de esta semana. Para ello es básico estar bien atentos a los pronósticos meteorológicos.
Si todo va bien, la 5ª montaña más alta del planeta, será el 12º ocho mil conquistado sin oxígeno artificial de Ferran Latorre dentro del proyecto CAT14x8000.
Podéis seguir la expedición en tiempo real aquí o a través de las diversas redes sociales desde donde se irá informando de todas las novedades.
Ferran Latorre llegó ayer al Campo Base avanzado (CBA) del Makalu. Está ubicado a 5.700 metros de altitud y es el emplazamiento base definitivo antes de atacar la quinta montaña más alta del planeta (8.463m).
Atrás quedan los 10 días del trekking de aproximación al Makalu, uno de los ochomiles más impresionantes del mundo. El trekking del Makalu es largo y bastante sostenido, pero la recompensa es una maravillosa variedad de paisajes, con sus pintorescos pueblos, verdes terrazas de cultivo, escarpados riscos y profundos valles. Una auténtica delicia botánica que tiene además el atractivo de ser una de las rutas menos conocidas en comparación con las zonas más populares de las regiones del Everest y el Annapurna.
En los próximos días, Ferran Latorre iniciará el proceso de aclimatación donde alternará ascensiones progresivas al Campo 1 (6.700), Campo 2 (7.200 m) y Campo 3 (7.400 m) para acomodar su cuerpo a la altura. Una vez completado el ciclo de aclimatación,el alpinista esperará la ansiada ventana de buen tiempo para atacar la cima prevista para mediados de mayo si las condiciones meteorológicas son favorables.
Un nuevo reto de Ferran Latorre que sigue con el proyecto de coronar los catorce ocho miles del planeta.
Agradecer la confianza por parte de los patrocinadores del proyecto CAT14x8000. Todos ellos hacen posible la realización de este sueño.
Como en cada expedición, os animamos a seguir el día a día de la aventura a través de los canales digitales del alpinista catalán bajo el hashtag #CAT14x8000.
El alpinista Ferran Latorre empieza la temporada 2016 con el objetivo de coronar el Makalu (8.463m), en el Himalaya, la quinta montaña más alta del planeta.
Este será el segundo intento consecutivo de Latorre para conquistar la cumbre del Makalu, después que el año pasado el terremoto dejara un Nepal devastado, así como los ánimos de Ferran y de toda la expedición.
Actualmente Ferran Latorre se encuentra en el Nepal a punto de empezar la expedición. La llegada al campo base se prevé a finales de abril, y una vez hecho el proceso de aclimatación, atacará la cumbre en el mes de mayo.
Para hacerlo, seguirá la ruta original que se llevó a cabo durante la primera ascensión en 1955, en una expedición francesa liderada por el mítico Lionel Terray.
Como curiosidad, este año se conmemoran los 40 años de la primera ascensión catalana a la montaña. Los pioneros fueron un equipo de escaladores manresanos conducidos por Josep Maria Montfort.
Un nuevo reto de Ferran Latorre que sigue con el proyecto de coronar los catorce ocho miles del planeta.
Agradecer la confianza por parte de los patrocinadores del proyecto CAT14x8000. Todos ellos hacen posible la realización de este sueño.
Como en cada expedición, os animamos a seguir el día a día de la aventura a través de los canales digitales del alpinista catalán bajo el hashtag #Cat14x8000.
Trás analizar las primeras consecuencias del devastador terremoto que sufrió Nepal el pasado sábado y una vez valoradas las diferentes alternativas, la expedición #BUFFMakalu, liderada por la corredora de ultratrails Núria Picas y miembro del BUFF® PRO TEAM, –junto con la colaboración del alpinista Ferran Latorre y su proyecto de ascender a los 14 ochomiles del planeta– que tenia como objetivo alcanzar la cumbre del Makalu en las próximas semanas, ha sido cancelada.
La expedición se encontraba en el campo base avanzado, a 5.700 metros de altitud, en el momento del seismo y las posteriores réplicas. Afortunadamente ningún miembro del equipo ha sufrido daños. El Makalu es la quinta montaña más alta del planeta y está situada a 19 km al Sureste del Everest.
Tanto BUFF® como Nuria Picas y Ferran Latorre, así como la totalidad del equipo implicado en este proyecto, quieren mostrar su total solidaridad y apoyo al pueblo nepalí. La expedición iniciará el descenso en los próximos días, en la medida en que la situación geológica lo permita.
La expedición #BUFFMakalu, con la campeona del mundo de ultratrails y miembro del BUFF® PRO TEAM, Núria Picas, acompañada del alpinista Ferran Latorre, se encuentra ya en el Campo Base Avanzado (5.700 m), su domicilio principal mientras dure la aventura. Durante los próximos días, desde este punto, el equipo estudiará la ruta de ascenso mientras continua el proceso de aclimatación hasta que decidan iniciar el ataque a la cumbre, previsto entre el 15 y el 20 de mayo.
La corredora catalana se enfrenta a su primera experiencia en un pico de más de 8.000m, el Makalu, la quinta montaña más alta del planeta con 8.463 m de altura.
La primera fase de la expedición les llevó desde Katmandú en avioneta hasta la pequeña localidad de Tumbligtar y en 4×4 hasta el pueblecito de Num, inicio del trekking hasta el Campo Base Hillary, a 4.800m. Tras siete días de trekking por el Parque Nacional del Makalu, uno de los más indómitos que se pueden hacer en Nepal y en condiciones meteorológicas muy duras, la expedición ha ido ganando altura y aclimatándose progresivamente. En el Campo Base Hillary, primera parada antes del CBA, se llevó a cabo la evacuación de dos montañeros eslovacos por edema pulmonar, un toque de atención que refleja la dureza de las condiciones. La temperatura media es de 10 grados bajo cero. El día a día se basa en la convivencia y en el espíritu de superación, y el trabajo en equipo es esencial para lograr el éxito de la expedición. Para Picas, se trata de su primer asalto a una montaña de estas características.
Las nuevas tecnologías permitirán conexión online desde el campo base para informar sobre el avance de la expedición, incluyendo fotos y videos. Además, a través de las redes sociales y del blog Non Flat Zone de BUFF® la expedición se puede seguir en directo desde su inicio. Para BUFF®, participar en esta aventura única, apoyando este proyecto, asumiendo también la producción del documental que recogerá toda la expedición y cediendo sus gorros y tubulares diseñados especialmente para proteger en condiciones meteorológicas extremas, forma parte del espíritu NON FLAT que siempre le ha caracterizado.
Si hay una nacionalidad que siente la temporada invernal en el Himalaya como si fuese su propio terreno de juego, es sin duda la polaca. Nueve de los doce ochomiles que han sido hollados por primera vez en invierno han caído de manos exclusivamente polacas y un décimo, el Shisha Pangma (8.027 m), a la par por un polaco y un italiano. Completan la lista de las catorce cumbres de más de 8.000 metros, dos que todavía permanecen vírgenes en la temporada que va de finales de noviembre a mediados de febrero, el Nanga Parbat (8.125 m) y el K2 (8.611 m).
Krzysztof Wielicki y Leszek Cichy duranteel ascenso al Everest
La carrera invernal de los polacos empezó el 17 de febrero de 1980 cuando Krzysztof Wielicki y Leszek Cichy llegaban a la cumbre del techo del mundo, el Everest (8.848 m). Este hecho histórico no escapó de la polémica, ya que la temporada invernal en Nepal acaba el 15 de febrero y era cuando expiraba el permiso para hacer cumbre para la expedición capitaneada por Andrej Zawada. Una vez expira el permiso, la expedición tan sólo puede permanecer en la montaña para recoger y descender. Zawada envió a un porteador para extender el permiso y el gobierno nepalés concedió una prorroga de dos días para realizar el ascenso. Wielicki una vez realizó la proeza que colocó a Polonia en el mapa del himalayismo aseguraba: «nunca fui candidato a la cumbre, simplemente coincidió que estaba en el lugar adecuado en el momento preciso». El alpinista italiano Reinhold Messner, en plena lucha por ser el primero en hacerse con todos los ochomiles, fue el más crítico con esta cumbre. Una vez la comunidad alpina y el gobierno nepalés avalaron el 17 de febrero como parte del periodo oficial de invierno, Messner declaró «vale, tiro la toalla. Lo subieron en invierno».
La década de los ochenta fue sin lugar a duda la mejor epoca para las expediciones invernales polacas. Haber conseguido escalar la montaña más alta del planeta les llenó de moral y cuatro años más tarde, el 12 de enero de 1984, Maciej Berbeka y Ryszard Gajewski lograban el segundo ochomil invernal: el Manaslu (8.163 m). Mientras el país estaba sumido en un régimen comunista gobernado por el general Wojciech Jaruzelski, con clara tendencia marxista-leninista, quien gobernó desde 1981 hasta 1989, los alpinistas polacos conseguían olvidarse de la pobreza y el bloqueo internacional que vivía el país refugiándose en la cordillera más alta del mundo.
Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, la URSS se quedó con la mayor parte del territorio de Polonia tras un acuerdo con Alemania. Tanto unos como otros explotaron la mano de obra polaca casi en un régimen de esclavitud. Así que es fácil entender que los jóvenes atraídos por la escalada escaparan en cuanto pudieran del gris de las ciudades al verde de las montañas. La primera y más fácil vía de escape se encontraba en los montes Tatras, una cordillera en la frontera de Polonia y Eslovaquia. Esta zona montañosa apenas se alzaba 2.655 metros sobre el nivel del mar en su punto más alto, el Gerlachovský štít. Pero había un problema, esta cumbre estaba en territorio eslovaco así que los escaladores que no querían tentar a ser arrestados por cruzar la frontera se conformaban con el Rysy de 2.499 m, el pico más alto de Polonia.
Este entrenamiento no era suficiente para dar el salto a alturas por encima de 7.000 metros, así que en cuanto reunían algo de dinero se escapaban a los Alpes. Pero si había un campo de entrenamiento para los escaladores polacos, este era el Hindu Kush, un macizo montañoso situado a caballo entre Afganistán y el noroeste de Pakistán. Se trata de la prolongación más occidental de las cordilleras del Pamir, el Karakórum y el Himalaya. Una extensión de aproximadamente 1.000 km, con la mayor parte situada por encima de los 5.000 m de altitud sobre el nivel del mar. Tiene en el Tirich Mīr con 7.690 m, el Koh-e-Tez de 7.015 m o el Kūh-e Fūlādī de 5.135 m, sus grandes cumbres. Como dato curioso, en 1976, Jerzy Kukuczka, alpinista polaco con los catorce ochomiles, cuatro de ellos en invierno, sufrió mal de altura cuando realizó un invernal en el Koh-e-Tez.
De 1985 a 1987 se suceden los éxitos del máximo exponente de la escalada polaca, Jerzy Kukuczka. El 21 de enero de 1985 holla por primera vez el Dhaulagiri (8.167 m) junto a Andrzej Czok y consiguen el tercer ascenso a un ochomil invernal con éxito. Menos de un mes después, el 12 de febrero de 1985, Berbeka y Maciej Pawłikowski hacían lo propio con el Cho Oyu (8.201 m), en la que es la única ascensión de un ochomil en invierno en una nueva ruta. Tres días después, dentro de la misma expedición, los también polacos Zygmunt AndrzejHeinrich y nuevamente Kukuczka hollaron la cumbre. En un hecho sin precedentes, Kukuzcka, atravesó el collado a los pies del Dhaulagiri, conocido como el French Pass, con nieve hasta las rodillas y los pies congelados y llenos de ampollas, en un intento desesperado de llegar al Cho Oyu antes de que venciera el permiso el 15 de febrero. Llegó al campo base el 8 de febrero y completamente exhausto, en apenas una semana, consiguió hacer su segunda cumbre en menos de un mes.
Zygmunt Andrzej Heinrich y Jerzy Kukuczka en el Cho Oyu
El propio Kukuczka se une a la cordada de su compatriota Wielicki para que juntos, el 11 de enero de 1986, pisen por primera vez la cumbre en invierno del Kangchenjunga (8.586 m). Durante esa expedición fallece Andrzej Czok. Un año más tarde, el 3 de febrero de 1987, Kukuczka junto a Artur Hajzer holla su cuarto ochomil invernal, el Annapurna (8.091 m). El 31 de diciembre de 1988, Wielicki, llega a la cumbre del Lhotse (8.516 m) y cierra, con su tercer ochomil invernal, el mejor periodo del alpinismo polaco.
Tras este séptimo ochomil durante el invierno se inicia una época de sequía que duraría 16 años. En parte por la obsesión de conquistar el Nanga Parbat con cuatro intentos fallidos (1988, 1991, 1996, 1997) y el resto de cumbres del Karakórum como el K2, Broad Peak (8.047 m), Gasherbrum I (8.068 m) y Gasherbrum II (8.035 m). Parecía que en la cordillera del Karakórum los polacos no se sentían tan cómodos como en el Himalaya nepalés.
Pero si un hecho sumió a la comunidad himalayista polaca en una depresión fue la muerte en 1989 de Kukuczka al romperse una cuerda mientras intentaba alcanzar la cima del Lothse por una vía nueva en la cara sur. Jurek, el irrompible, el polaco más duro del mundo perecía en la montaña por culpa de una cuerda que no soportó su peso. Por si fuera poco, Wanda Rutkiewicz, posiblemente la mejor escaladora de la historia con ocho de los catorce ochomiles, tercera mujer en hollar el Everest y primera en hacer lo propio en el K2, perdía la vida tres años más tarde durante su último intento de conquistar el Kangchenjunga, tercera cumbre más alta del planeta. El alpinista mexicano Carlos Carsolio, gran amigo de Kukuczka, lideraba la expedición. Carsolio, más joven y fuerte, marcaba un ritmo que Rutkiewicz no podía seguir. Después de hacer cumbre en solitario, derrotado por el cansancio, inició el descenso. Sobre los 8.300 metros de altitud encontró a Rutkiewicz e intentó disuadirla de seguir sola, pero ella, obsesionada por hacer cumbre, decidió continuar a pesar de no llevar consigo ni saco de dormir, infiernillo ni comida. Tenía la intención de vivaquear e intentar un último ataque. Carsolio esperó tres días, primero en una pequeña tienda a 8.000 metros y después en el Campo II, noticias de la alpinista polaca hasta que decidió regresar al Campo Base y anunciar su desaparición. «Vivir supone arriesgar, atreverse; no atreverse es no vivir», estas palabras de Rutkiewicz resumían el pensamiento de todos sus compatriotas que se lanzaban a la conquista de las cumbres más altas del planeta.
El precio pagado por la comunidad alpina polaca en el Himalaya fue muy alto. Además de las muertes de los grandes nombres como Czok. Kukuczka o Rutkiewicz, perecieron una treintena de grandes himalayistas. Ya no tan solo debido a su obsesión de alcanzar las elevadas cumbres en invierno, también, por intentar abrir vías nuevas en todas sus ascensiones ya fuera primavera, verano, otoño o invierno. Los polacos tenían una necesidad de ser reconocidos internacionalmente y sus éxitos en los ochomiles les proporcionaban suficiente reconocimiento como para alimentar sus egos.
Simone Moro, Dennis Urubko y Cory Richards en la cumbre del Gasherbrum II
No fue hasta el 14 de enero de 2005 cuando el polaco Piotr Morawski junto al italiano Simone Moro que consiguen una nueva cumbre invernal en el Himalaya, el Shisha Pangma (8.027 m). Los grandes protagonistas del alpinismo invernal durante estos años dejan de ser los polacos y así Moro y el kazajo Dennis Urubko toman el relevo de los zorros invernales. El 9 de febrero de 2009, el italiano y Urubko hollan el Makalu (8.463 m) y el 2 de febrero de 2011 hacen lo propio con el Gasherbrum II (8.035 m), esta vez acompañados por el cámara estadounidense Cory Richards. Moro conseguía ponerse a la altura de Wielicki con tres ochomiles invernales y se ponía a tiro de los cuatro de Kukuczka.
Janusz Golab en el corredor de los japoneses durante el ascenso al Gasherbrum I
Los dos últimos ochomiles hollados en invierno son conquistados por dos expediciones polacas. El 9 de marzo de 2012 Adam Bielecki y Janusz Golab consiguen la primera cumbre invernal de una cordada polaca en la cordillera del Karakórum cuando hollan el Gasherbrum I (8.068 m). Berbeka,Bielecki, Artur Malek y Tomasz Kowalski, hacen lo propio con el vecino Broad Peak (8.047 m), el 5 de marzo de 2013. Durante el descenso Berbeka y Kowalski no consiguen regresar al Campo IV (7.400 m). Dos días después, Wielicki, jefe de la expedición, afirma que es imposible que los dos himalayistas estén todavía con vida. El 8 de marzo, Berbeka y Kowalski son oficialmente declarados muertos ante la imposibilidad de rescatar sus cuerpos y finalmente se da por finalizada la última expedición de la que posiblemente es la mejor comunidad himalayista en invierno de la historia.
