¿Es posible escalar una cima de 8.000m en quince días? ¿Qué aclimatación hay que hacer y cómo afecta al cuerpo? Esas preguntas rondaban la cabeza de los atletas de montaña Kilian Jornet y Emelie Forsberg. Para buscar la respuesta se embarcaron en un proyecto para intentar hacer cima en el Cho Oyu (8.220m) con un nuevo método de aclimatación que puede revolucionar el alpinismo.
El resultado de este experimento es Testing Ourselves, un documental de diecisiete minutos que hoy se encuentra disponible online.
Kilian Jornet y Emelie Forsberg viajaron en mayo al Himalaya para intentar el ascenso del Cho Oyu. Escogieron esa cima para ver sobre terreno el resultado de su aclimatación. Como explicaba Jornet: “Aunque al final sí que hice cumbre, para nosotros no era lo más importante. Lo que nos interesaba era ver cómo nos sentíamos después de una aclimatación totalmente diferente a la que habíamos hecho hasta ahora”.
Además de las experiencias de Jornet y Forsberg, el documental también cuenta con la presencia del doctor Daniel Brotons, especialista en medicina de montaña, que aportará una visión científica de la expedición y las posibilidades que este tipo de aclimatación puede representar para otros atletas, a diferentes niveles.
Sin embargo, Testing Ourselves no es meramente una película científica, sino también humana. Durante todo el documental se narra la historia de pareja de Jornet y Forsberg y cómo afrontan una expedición conjunta. Por primera vez, la pareja explicará qué significa para ellos hacer una expedición juntos, qué riesgos conlleva y qué les aporta como pareja.
La película se puede encontrar desde hoy en la web del atleta y también en sus redes sociales. Además del vídeo, Jornet pone a disposición del usuario el protocolo de aclimatación que siguió para su expedición al Himalaya.
Entretanto, la última película del proyecto Summits of My Life, que recogerá la doble ascensión al Everest, sigue en proceso de producción y se espera que se estrene a principios de 2018.
“Sin riesgo no hay cima, ni todo lo que viene después”. Esta es una de las máximas de Carlos Suárez, el nuevo ambassador de Suunto, un deportista que ha vinculado toda su trayectoria deportiva a la montaña ya sea como escalador, alpinista o saltador base. Con su incorporación, Suunto puede presumir de un grupo de deportistas con nombres propios como el del atleta Kilian Jornet.
El nuevo ambassador de Suunto se ha enfrentado a todos sus límites dentro del mundo de la aventura y cuenta con un extenso historial de expediciones y viajes por los cinco continentes. Ha coronado montañas de 8.000 metros como el Cho Oyu, ha realizado saltos BASE desde 6.000 metros, pasando por sus ascensiones de octavo grado sin cuerda o competiciones. Como él mismo cuenta, “descubrí la montaña a los trece años envuelto en un momento de máxima inquietud, el lugar donde encontrar mi libertad. Y para darme cuenta muchos años después que esa inquietud no me abandonaría nunca”.
Tremendamente inquieto, Suárez tiene un nuevo reto en mente que quiere afrontar esta temporada: “Llevo mucho tiempo obsesionado con el Eiger… esa es mi principal prioridad”, asegura. Y en su nuevo desafío irá acompañado de su Suunto. “Desde hace años he llevado Suunto en ocasiones y en diferentes expediciones al Himalaya. Siempre he sido de la opinión de trabajar con buenas marcas, estar con los mejores y no es cuestión solo de imagen, es la verdad. Por eso me hace especial ilusión poder ser embajador de Suunto y ahora poder estar a la última. Estoy dando un giro a mi trayectoria donde quiero combinar una parte más aeróbica con mi experiencia como escalador en todo tipo de terrenos. Los tracks y los resultados que me da el Suunto Ambit3 en mi caso ha cambiado toda mi manera de ver y entender los entrenamientos. Toda una verdadera revolución. También valoro mucho lo sencillo que es y lo fácil que es su uso”, ha explicado Suárez.
Un Suunto customizado y único para Suárez
Suárez ya ha estrenado la nueva herramienta de Suunto Customizer, que permite elegir colores y materiales para prácticamente todas las partes visibles del reloj y hasta añadir tu propio nombre. De momento Customizer puede utilizarse en los modelos Ambit3 S y Peak.
Si hay una nacionalidad que siente la temporada invernal en el Himalaya como si fuese su propio terreno de juego, es sin duda la polaca. Nueve de los doce ochomiles que han sido hollados por primera vez en invierno han caído de manos exclusivamente polacas y un décimo, el Shisha Pangma (8.027 m), a la par por un polaco y un italiano. Completan la lista de las catorce cumbres de más de 8.000 metros, dos que todavía permanecen vírgenes en la temporada que va de finales de noviembre a mediados de febrero, el Nanga Parbat (8.125 m) y el K2 (8.611 m).
Krzysztof Wielicki y Leszek Cichy duranteel ascenso al Everest
La carrera invernal de los polacos empezó el 17 de febrero de 1980 cuando Krzysztof Wielicki y Leszek Cichy llegaban a la cumbre del techo del mundo, el Everest (8.848 m). Este hecho histórico no escapó de la polémica, ya que la temporada invernal en Nepal acaba el 15 de febrero y era cuando expiraba el permiso para hacer cumbre para la expedición capitaneada por Andrej Zawada. Una vez expira el permiso, la expedición tan sólo puede permanecer en la montaña para recoger y descender. Zawada envió a un porteador para extender el permiso y el gobierno nepalés concedió una prorroga de dos días para realizar el ascenso. Wielicki una vez realizó la proeza que colocó a Polonia en el mapa del himalayismo aseguraba: «nunca fui candidato a la cumbre, simplemente coincidió que estaba en el lugar adecuado en el momento preciso». El alpinista italiano Reinhold Messner, en plena lucha por ser el primero en hacerse con todos los ochomiles, fue el más crítico con esta cumbre. Una vez la comunidad alpina y el gobierno nepalés avalaron el 17 de febrero como parte del periodo oficial de invierno, Messner declaró «vale, tiro la toalla. Lo subieron en invierno».
La década de los ochenta fue sin lugar a duda la mejor epoca para las expediciones invernales polacas. Haber conseguido escalar la montaña más alta del planeta les llenó de moral y cuatro años más tarde, el 12 de enero de 1984, Maciej Berbeka y Ryszard Gajewski lograban el segundo ochomil invernal: el Manaslu (8.163 m). Mientras el país estaba sumido en un régimen comunista gobernado por el general Wojciech Jaruzelski, con clara tendencia marxista-leninista, quien gobernó desde 1981 hasta 1989, los alpinistas polacos conseguían olvidarse de la pobreza y el bloqueo internacional que vivía el país refugiándose en la cordillera más alta del mundo.
Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, la URSS se quedó con la mayor parte del territorio de Polonia tras un acuerdo con Alemania. Tanto unos como otros explotaron la mano de obra polaca casi en un régimen de esclavitud. Así que es fácil entender que los jóvenes atraídos por la escalada escaparan en cuanto pudieran del gris de las ciudades al verde de las montañas. La primera y más fácil vía de escape se encontraba en los montes Tatras, una cordillera en la frontera de Polonia y Eslovaquia. Esta zona montañosa apenas se alzaba 2.655 metros sobre el nivel del mar en su punto más alto, el Gerlachovský štít. Pero había un problema, esta cumbre estaba en territorio eslovaco así que los escaladores que no querían tentar a ser arrestados por cruzar la frontera se conformaban con el Rysy de 2.499 m, el pico más alto de Polonia.
Este entrenamiento no era suficiente para dar el salto a alturas por encima de 7.000 metros, así que en cuanto reunían algo de dinero se escapaban a los Alpes. Pero si había un campo de entrenamiento para los escaladores polacos, este era el Hindu Kush, un macizo montañoso situado a caballo entre Afganistán y el noroeste de Pakistán. Se trata de la prolongación más occidental de las cordilleras del Pamir, el Karakórum y el Himalaya. Una extensión de aproximadamente 1.000 km, con la mayor parte situada por encima de los 5.000 m de altitud sobre el nivel del mar. Tiene en el Tirich Mīr con 7.690 m, el Koh-e-Tez de 7.015 m o el Kūh-e Fūlādī de 5.135 m, sus grandes cumbres. Como dato curioso, en 1976, Jerzy Kukuczka, alpinista polaco con los catorce ochomiles, cuatro de ellos en invierno, sufrió mal de altura cuando realizó un invernal en el Koh-e-Tez.
De 1985 a 1987 se suceden los éxitos del máximo exponente de la escalada polaca, Jerzy Kukuczka. El 21 de enero de 1985 holla por primera vez el Dhaulagiri (8.167 m) junto a Andrzej Czok y consiguen el tercer ascenso a un ochomil invernal con éxito. Menos de un mes después, el 12 de febrero de 1985, Berbeka y Maciej Pawłikowski hacían lo propio con el Cho Oyu (8.201 m), en la que es la única ascensión de un ochomil en invierno en una nueva ruta. Tres días después, dentro de la misma expedición, los también polacos Zygmunt AndrzejHeinrich y nuevamente Kukuczka hollaron la cumbre. En un hecho sin precedentes, Kukuzcka, atravesó el collado a los pies del Dhaulagiri, conocido como el French Pass, con nieve hasta las rodillas y los pies congelados y llenos de ampollas, en un intento desesperado de llegar al Cho Oyu antes de que venciera el permiso el 15 de febrero. Llegó al campo base el 8 de febrero y completamente exhausto, en apenas una semana, consiguió hacer su segunda cumbre en menos de un mes.
Zygmunt Andrzej Heinrich y Jerzy Kukuczka en el Cho Oyu
El propio Kukuczka se une a la cordada de su compatriota Wielicki para que juntos, el 11 de enero de 1986, pisen por primera vez la cumbre en invierno del Kangchenjunga (8.586 m). Durante esa expedición fallece Andrzej Czok. Un año más tarde, el 3 de febrero de 1987, Kukuczka junto a Artur Hajzer holla su cuarto ochomil invernal, el Annapurna (8.091 m). El 31 de diciembre de 1988, Wielicki, llega a la cumbre del Lhotse (8.516 m) y cierra, con su tercer ochomil invernal, el mejor periodo del alpinismo polaco.
Tras este séptimo ochomil durante el invierno se inicia una época de sequía que duraría 16 años. En parte por la obsesión de conquistar el Nanga Parbat con cuatro intentos fallidos (1988, 1991, 1996, 1997) y el resto de cumbres del Karakórum como el K2, Broad Peak (8.047 m), Gasherbrum I (8.068 m) y Gasherbrum II (8.035 m). Parecía que en la cordillera del Karakórum los polacos no se sentían tan cómodos como en el Himalaya nepalés.
Pero si un hecho sumió a la comunidad himalayista polaca en una depresión fue la muerte en 1989 de Kukuczka al romperse una cuerda mientras intentaba alcanzar la cima del Lothse por una vía nueva en la cara sur. Jurek, el irrompible, el polaco más duro del mundo perecía en la montaña por culpa de una cuerda que no soportó su peso. Por si fuera poco, Wanda Rutkiewicz, posiblemente la mejor escaladora de la historia con ocho de los catorce ochomiles, tercera mujer en hollar el Everest y primera en hacer lo propio en el K2, perdía la vida tres años más tarde durante su último intento de conquistar el Kangchenjunga, tercera cumbre más alta del planeta. El alpinista mexicano Carlos Carsolio, gran amigo de Kukuczka, lideraba la expedición. Carsolio, más joven y fuerte, marcaba un ritmo que Rutkiewicz no podía seguir. Después de hacer cumbre en solitario, derrotado por el cansancio, inició el descenso. Sobre los 8.300 metros de altitud encontró a Rutkiewicz e intentó disuadirla de seguir sola, pero ella, obsesionada por hacer cumbre, decidió continuar a pesar de no llevar consigo ni saco de dormir, infiernillo ni comida. Tenía la intención de vivaquear e intentar un último ataque. Carsolio esperó tres días, primero en una pequeña tienda a 8.000 metros y después en el Campo II, noticias de la alpinista polaca hasta que decidió regresar al Campo Base y anunciar su desaparición. «Vivir supone arriesgar, atreverse; no atreverse es no vivir», estas palabras de Rutkiewicz resumían el pensamiento de todos sus compatriotas que se lanzaban a la conquista de las cumbres más altas del planeta.
El precio pagado por la comunidad alpina polaca en el Himalaya fue muy alto. Además de las muertes de los grandes nombres como Czok. Kukuczka o Rutkiewicz, perecieron una treintena de grandes himalayistas. Ya no tan solo debido a su obsesión de alcanzar las elevadas cumbres en invierno, también, por intentar abrir vías nuevas en todas sus ascensiones ya fuera primavera, verano, otoño o invierno. Los polacos tenían una necesidad de ser reconocidos internacionalmente y sus éxitos en los ochomiles les proporcionaban suficiente reconocimiento como para alimentar sus egos.
Simone Moro, Dennis Urubko y Cory Richards en la cumbre del Gasherbrum II
No fue hasta el 14 de enero de 2005 cuando el polaco Piotr Morawski junto al italiano Simone Moro que consiguen una nueva cumbre invernal en el Himalaya, el Shisha Pangma (8.027 m). Los grandes protagonistas del alpinismo invernal durante estos años dejan de ser los polacos y así Moro y el kazajo Dennis Urubko toman el relevo de los zorros invernales. El 9 de febrero de 2009, el italiano y Urubko hollan el Makalu (8.463 m) y el 2 de febrero de 2011 hacen lo propio con el Gasherbrum II (8.035 m), esta vez acompañados por el cámara estadounidense Cory Richards. Moro conseguía ponerse a la altura de Wielicki con tres ochomiles invernales y se ponía a tiro de los cuatro de Kukuczka.
Janusz Golab en el corredor de los japoneses durante el ascenso al Gasherbrum I
Los dos últimos ochomiles hollados en invierno son conquistados por dos expediciones polacas. El 9 de marzo de 2012 Adam Bielecki y Janusz Golab consiguen la primera cumbre invernal de una cordada polaca en la cordillera del Karakórum cuando hollan el Gasherbrum I (8.068 m). Berbeka,Bielecki, Artur Malek y Tomasz Kowalski, hacen lo propio con el vecino Broad Peak (8.047 m), el 5 de marzo de 2013. Durante el descenso Berbeka y Kowalski no consiguen regresar al Campo IV (7.400 m). Dos días después, Wielicki, jefe de la expedición, afirma que es imposible que los dos himalayistas estén todavía con vida. El 8 de marzo, Berbeka y Kowalski son oficialmente declarados muertos ante la imposibilidad de rescatar sus cuerpos y finalmente se da por finalizada la última expedición de la que posiblemente es la mejor comunidad himalayista en invierno de la historia.
Sebastian Haag, Benedikt Böhm y Andrea Zambaldi en Katmandú al incio de la expedición
Según un comunicado en su página web, la expedición Double8 de Dynafit, que estaba intentando el ascenso de velocidad al Shisha Pangma (8.013 m) y al Cho Oyu (8.201 m) ha sufrido un trágico accidente con el resultado de la muerte de los esquiadores extremos Sebastian Haag (35) y Andrea Zambaldi (31).
La expedición –que completaba Benedikt Böhm (37)–, acompañados por el alpinista Ueli Steck (38), se hallaba en el Himalaya desde finales de agosto cuando realizaron la aproximación y aclimatación en el campo base del Shisha Pangma (5.600 m), la décimocuarta montaña más alta de la Tierra. El más bajo de los catorce ochomiles. La idea era conquistar los dos ochomiles en tan sólo siete días, descendiendo con esquís y realizar el trayecto entre ambos campos base en bicicleta de montaña y corriendo. Un dimensión completamente nueva del alpinismo velocidad.
«En la tarde del día 23 de septiembre a las 16:30, Benedikt Böhm y Ueli Steck partieron del campo Base (5.600 m) para realizar el ascenso de velocidad al Shisha Pangma. El plan era llegar a la cumbre en la mañana del 24, junto con los compañeros de equipo Sebastian Haag, que partía desde el Campo 1 (6.300 m) y Andrea Zambaldi que partía desde el Campo 2 (6.800 m)»según explica el comunicado oficial de la expedición en su página web.
«Benedikt y Ueli se reunieron Basti Haag en el campo 1 como estaba previsto a las 20:00 para proseguir juntos la ascensión. Al mismo tiempo, Andrea Zambaldi dejó de campo 2 hacia la cumbre. Todos los escaladores se reunieron por debajo del campo 3, a aproximadamente 7.100 m de altitud sobre la una de la madrugada del día 24 de septiembre, alcanzando el campo 3 una hora más tarde.
Siendo los primeros escaladores situados por encima del campo 2, tuvieron que trabajar para abrir huella en unas duras condiciones. A las 06:50 la expedición estaba a sólo cien metros de la cumbre. Estaban muy motivados y con la moral muy alta trabajando juntos y se movían a la misma velocidad. Estaban seguros de hollar la cumbre sobre las ocho de la mañana.
A las 06:55 (hora nepalí) Sebastian y Andrea fueron atrapados por una avalancha a 100 metros por debajo de la cumbre que les arrastró 600 metros por un glaciar vertical dejándoles en otra parte de la montaña.
Benedikt y Ueli llamaron inmediatamente al campo base para pedir ayuda y asistencia, mientras descendían al campo 3 por la misma ruta que habían abierto para subir con el fin de atravesar la zona de la avalancha para iniciar la búsqueda de sus compañeros. Durante más de cuatro horas intentaron acceder a la zona desde varios lugares pero tuvieron que abandonar pues no encontraron manera de alcanzar el lugar de la avalancha. Los cuerpos de Sebastián y Andrea no se han podido rescatar.
Nuestra profunda solidaridad está con las familias y amigos de Sebastián y Andrea».
El Cho Oyu, Diosa Turquesa en tibetano, es la sexta montaña más alta del mundo gracias a sus 8.201 metros de altitud. Situado en el Himalaya, en plena ruta comercial entre el Tíbet y el Nepal, comparte frontera con ambos países. Es, posiblemente, el ochomil ideal para iniciarse en la aventura de las grandes cumbres del planeta.
El primer reconocimiento data de 1952, cuando Edmund Hillary exploró su cara noroeste. Pero hasta dos años después no fue ascendido para convertirse en el quinto ochomil en ser escalado, tras el Annapurna (junio de 1950), el Everest (mayo de 1953), el Nanga Parbat (julio de 1953) y el K2 (julio de 1954). Una expedición austriaca encabezada por Sepp Jöchler y Herbert Tichy alcanzó la cumbre el 19 de octubre de 1954 guiados por el sherpa nepalés Pasang Dawa Lama, que repitió cumbre cuatro años después acompañando una expedición india.
Tras la tercera ascensión en 1964 por parte de una expedición alemana dirigida por R. Rott, China prohibió la entrada a los extranjeros en el Tíbet. Este bloqueo duró cerca de 15 años. En 1978, los alpinistas austriacos Edi Koblmüller y Alois Furtner hollaron la cumbre por la cara sudoeste. Cinco años después, Reinhold Messner lo consigue en su cuarto intento acompañado por Hans Kammerlander y Michael Dacher. La primera ascensión femenina la realizaron las checas Dina Štěrbová y Věra Komárková en 1984. En la actualidad cuenta con más de mil ascensiones.
El 13 de mayo de 1994, el alpinista mexicano Carlos Carsolio estableció el récord mundial de velocidad en ascenso tras subir y bajar desde el Campo Base en 18 horas y 45 minutos. Carsolio fue la primera persona no europea en alcanzar los 14 ochomiles. En la actualidad es la segunda persona en hacerlo en menor edad (33 años y 220 días), tras el alpinista vasco Alberto Iñurrategi (33 años y 194 días). También cuenta con el récord del mundo de velocidad, al escalar el Lhotse en 23 horas y 50 minutos. Entre sus referentes se encuentran el escalador Peter Croft y el alpinista con quien compartió cumbres, Jerzy Kukuczka.
Pero si el Cho Oyu tiene una cualidad es que se trata de una de las cumbres de más de 8.000 metros con mejor nieve y menos placas de hielo, lo que la convierte en un imán para esquiadores de altitud. Además de ser el ochomil más accesible. Muchos esquiadores descienden desde la cumbre, pero tantos otros se conforman con esquiar una vez superan los 7.000 m.
El pionero de esta práctica fue el japonés Yuichiro Miura que descendió, en 1970, cerca de 4.200 metros (2.000 esquiando y otros tantos con el culo pegado al hielo) por el Collado Sur del Everest (7.900 m de altitud) atado a un paracaídas para amortiguar la velocidad. Su hito fue recogido en el documental premiado por la Academia The man who skied down Everest.
Pero si hay una figura en la practica del esquí alpino este es, sin duda, Hans Kammerlander. Compañero habitual de Reinhold Messner –hollaron juntos el Cho Oyu en 1983, además de otros seis ochomiles–, logró descender esquiando el Everest en 1996 por la arista norte, aunque no le es reconocido el récord puesto que la falta de nieve le obligó a descender 300 metros a pie y reemprender los esquís sobre los 7.700 m, aunque consiguió establecer el récord de velocidad durante el ascenso. Kammarlander, que seis años antes ya había descendido el Nanga Parbat con sus esquís, es conocido como el esquiador del Himalaya. Ha conseguido descender esquiando el Shisha Pangma, el Broad peak y el Kangchengunga completamente. Durante el descenso del K2, cuya cumbre desciende 60º vio caer a un alpinista al vacío lo que le llevó a abandonar. Un accidente durante un intento de ascender el Manaslu, en 2001, se cobró la vida de varios de sus compañeros y consigo las ilusiones del alpinista tirolés de completar su último de los catorce ochomiles.
Junto a Messner, Kammerlander completó además la travesía entre los dos Gasherbrum, un recorrido de ocho días, siempre por encima de los 7.500 m, que el propio Messner califica como su mayor logro en el Himalaya.
Por su parte, el Cho Oyu registra el primer descenso de un esquiador americano por encima de un ochomil, en este caso fue una mujer, Laura Bakos Ellison, a finales del año 2000. El 1 de octubre de 2002, Kristoffer Erickson alcanzó la cima y descendió esquiando, convirtiéndose en el primer americano hombre, puesto que la falta de pruebas no reconocen el descenso del Shisha Pangma, dos años antes, de los gemelos Mike y Steve Marolt que tienen seis descensos por encima de los 7.000 metros: Más que nadie en el mundo.
