Sebastian Haag, Benedikt Böhm y Andrea Zambaldi en Katmandú al incio de la expedición
Según un comunicado en su página web, la expedición Double8 de Dynafit, que estaba intentando el ascenso de velocidad al Shisha Pangma (8.013 m) y al Cho Oyu (8.201 m) ha sufrido un trágico accidente con el resultado de la muerte de los esquiadores extremos Sebastian Haag (35) y Andrea Zambaldi (31).
La expedición –que completaba Benedikt Böhm (37)–, acompañados por el alpinista Ueli Steck (38), se hallaba en el Himalaya desde finales de agosto cuando realizaron la aproximación y aclimatación en el campo base del Shisha Pangma (5.600 m), la décimocuarta montaña más alta de la Tierra. El más bajo de los catorce ochomiles. La idea era conquistar los dos ochomiles en tan sólo siete días, descendiendo con esquís y realizar el trayecto entre ambos campos base en bicicleta de montaña y corriendo. Un dimensión completamente nueva del alpinismo velocidad.
«En la tarde del día 23 de septiembre a las 16:30, Benedikt Böhm y Ueli Steck partieron del campo Base (5.600 m) para realizar el ascenso de velocidad al Shisha Pangma. El plan era llegar a la cumbre en la mañana del 24, junto con los compañeros de equipo Sebastian Haag, que partía desde el Campo 1 (6.300 m) y Andrea Zambaldi que partía desde el Campo 2 (6.800 m)»según explica el comunicado oficial de la expedición en su página web.
«Benedikt y Ueli se reunieron Basti Haag en el campo 1 como estaba previsto a las 20:00 para proseguir juntos la ascensión. Al mismo tiempo, Andrea Zambaldi dejó de campo 2 hacia la cumbre. Todos los escaladores se reunieron por debajo del campo 3, a aproximadamente 7.100 m de altitud sobre la una de la madrugada del día 24 de septiembre, alcanzando el campo 3 una hora más tarde.
Siendo los primeros escaladores situados por encima del campo 2, tuvieron que trabajar para abrir huella en unas duras condiciones. A las 06:50 la expedición estaba a sólo cien metros de la cumbre. Estaban muy motivados y con la moral muy alta trabajando juntos y se movían a la misma velocidad. Estaban seguros de hollar la cumbre sobre las ocho de la mañana.
A las 06:55 (hora nepalí) Sebastian y Andrea fueron atrapados por una avalancha a 100 metros por debajo de la cumbre que les arrastró 600 metros por un glaciar vertical dejándoles en otra parte de la montaña.
Benedikt y Ueli llamaron inmediatamente al campo base para pedir ayuda y asistencia, mientras descendían al campo 3 por la misma ruta que habían abierto para subir con el fin de atravesar la zona de la avalancha para iniciar la búsqueda de sus compañeros. Durante más de cuatro horas intentaron acceder a la zona desde varios lugares pero tuvieron que abandonar pues no encontraron manera de alcanzar el lugar de la avalancha. Los cuerpos de Sebastián y Andrea no se han podido rescatar.
Nuestra profunda solidaridad está con las familias y amigos de Sebastián y Andrea».
El esquiador de montaña polaco Andrzej Bargiel acaba de conseguir su primer récord de ascenso y descenso en el Himalaya. Ha hollado la cumbre del Manaslu (8.163m), el octavo pico más alto del planeta, en 14 horas y 5 minutos y ha superado el anterior récord –no oficial– en casi dos horas. Además ha completado el descenso en 21 horas y 14 minutos.
Bargiel lleva desde finales de agosto en el Himalaya como parte de su proyecto Hic Sunt Leones que durante cinco años le está llevando a intentar diversos ascensos y descensos esquiando en diferentes puntos del planeta. Anoche superó el Manaslu como parte del reto Manaslu & Cho Oyu Ski Challenge 2014 acompañado por su hermano Grzegorz y el alpinista Darek Załuski, que coleccionaba cinco ochomiles incluyendo el K2 (8.611 m) y el Everest dos veces (8.848 m), además del cineasta y fotógrafo Marcin Kin que está documentando el proyecto. Se trata de la misma expedición que el año pasado hoyó el Shisha Pangma, el decimocuarto ochomil, de 8.013 metros de altitud.
El joven esquiador polaco de 26 años, que partió desde el campo base situado en los 4.800m de altitud, se ha sacado la espina después de un intento fallido en 2012 cuando abandonó a 7.600 m para ayudar a un compañero de expedición con un problema de salud. Una vez en la cumbre ha realizado un descenso esquiando que le ha llevado un tiempo total de 21 horas y 14 minutos superando el récord del alemán Benedikt Böhm que en 2012 estableciera en 23 horas y media. Bargiel, debido a la niebla, se ha visto obligado a quitarse los esquís en un par de tramos, al igual que le ocurriera a Böhm, que no pudo hacer un descenso integral por culpa a una enorme placa de hielo por encima de los 7.300 metros de altitud.
Bargiel es un gran seguidor de los grandes velocistas de la montaña como el catalán Kilian Jornet, el suizo Ueli Steck o el kazajo Denis Urubko. Varias veces campeón de Polonia de esquí de montaña, además, ha ganado la medalla de bronce en la Copa del Mundo en categoría Espoir (2008) y ha sido noveno en la Pierra Menta (2010) haciendo pareja con el esloveno Peter Svatojansky. En 2010 consiguió el récord de ascenso al monte Elbrus –que se le atragantó a Jornet el pasado año dentro de su proyecto Summit of my life– con un tiempo de 3 horas, 23 minutos y 37 segundos superando el récord anterior que poseía el propio Urubko. Este pasado verano, el ruso Vitaly Shkel batió el récord de ascenso y descenso con un tiempo de 4 horas y 39 minutos aunque se le escapó el récord de ascenso por cinco minutos.
En el canal youtube del propio esquiador se pueden ver las diferentes películas de este reto del cual os adjuntamos el vídeo del descenso. El próximo objetivo, atacar el Cho Oyu, sexta montaña más alta de la Tierra con sus 8.201 metros sobre el nivel del mar.
Vitaly Shkel seguramente no sonará de mucho a bote pronto. Apodado «el monstruo», este inquieto atleta ruso intentó el récord, junto a Kilian Jornet, de ascenso al Monte Elbrus (5.642 m), en Rusia, que acabó de forma fallida debido a las malas condiciones climatológicas. La aventura se recogió en el documental ‘Déjame Vivir’, película dirigida por Sebastian Montaz como parte del proyecto del corredor catalán Summits of My Life.
Jornet y Shkel se conocieron precisamente en la carrera que se celebraba en el Elbrus días antes y que pocas personas se atreven a disputar. La dureza del clima obligó a interrumpirla y posponerla. El corredor catalán aprovechó el tener al experimentado corredor ruso para intentar el récord y aprender algo más sobre las carreras en tan duras condiciones.
Durante la preparación de esta carrera, el corredor ruso se pasó el verano entero viviendo por encima de los 4.000 metros de altitud, en una choza con forma de barril, para prepararse a fondo.
La semana pasada «el monstruo» batió el récord de ascenso al pico Lenin, también conocido como pico Ibn Sina, una elevación montañosa localizada en la cordillera de Pamir, en la frontera de Tayikistán y Kirguistán. Su cumbre alcanza los 7.165 m de altitud sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en la segunda montaña más elevada de Tayikistán, después del pico Ismail Samani, y la tercera de la antigua Unión Soviética.
Shkel destinó 5 horas y 6 minutos. Lo hizo disputando la Lenin Race Vertical Skymarathon, una carrera de 14 kilómetros que transcurre desde los 4.400 metros hasta la cumbre del pico con el nombre del líder soviético según informó la Russian Skyrunning Association.
Jornet y Shkel aparcaron en su momento la ascensión al Monte Elbrus, ambos obsesionados en realizar un viejo sueño: la ascensión rápida al Everest.
Ashima Shiraishi es una niña de trece años, nacida en Nueva York pero de origen japonés, a la que desde bien pequeña le apasiona trepar por las paredes. Según sus padres, «desde que iba a la guardería». Se desconoce si le picó una araña radioactiva como le ocurrió a Peter Parker para convertirse en Spider-Man, pero lo que es seguro es que le picó el gusanillo de la escalada para convertirse en su pasión.
Pequeña, pálida, casi transparente, de risa fácil y con un espeso flequillo de pelo negro como el carbón cortado en una perfecta línea recta, es la mejor escaladora de los Estados Unidos de su edad. Ligera como una pluma se desliza por las rocas con una habilidad que muchos escaladores de élite en edad adulta no son capaces.
Sus padres, Tsuya y Hisatoshi Shiraishi, emigraron de Japón en 1978 para instalarse en el barrio de Chelsea en el oeste de Manhattan, al sur del más famoso barrio de Hell’s Kitchen (cocina del infierno). Un día, con tres años, pasando la tarde en Central Park, Ashima se acercó a Rat Rock, una roca de 15 metros de altura –lugar favorito de los aficionados de la escalada en el parque– y se pasó toda la tarde intentando escalar la roca hasta que se hizo tan oscuro que no se podía ver donde poner los pies.
A partir de entonces los Shiraishi iban diariamente a aquella enorme pared para que la pequeña se uniera al resto de escaladores ante el asombro de sus padres que «ni siquiera sabíamos que aquello era un deporte».
Mientras hacía buen tiempo y era verano no había problema, pero llegado noviembre y con él el frío hubo que buscar una solución. Los escaladores habituales se refugiaban en los gimnasios y Ashima convenció a sus padres para que la apuntaran al Manhattan Plaza Health Club.
Allí descubrió el búlder (del inglés boulder), una modalidad de escalada que consiste en subir bloques de roca o pequeñas paredes de hasta unos ocho metros de altura sin necesidad de utilizar materiales convencionales como cuerdas, fijaciones o arneses. Normalmente se pone una pequeña colchoneta (crash pad) para evitar golpear en el suelo. Se suele hacer por parejas y uno cuida del otro para cogerlo si cae.
Es una de las modalidades preferidas de iniciación a la escalada porque no precisa de nociones previas en escalada o montañismo, ni tampoco realizar un gasto excesivo en material. Se necesitan unos pies de gato, una bolsa de magnesio y la colchoneta. Pero eso no significa que sea una modalidad sencilla. La dificultad puede ser infinita. Los escaladores tienden a intentar superar barrigas imposibles o escalada totalmente en paralelo al suelo.
La mayor dificultad que puede encontrar un niño cuando escala en una cueva o en una roca al aire libre es que la vía la ha abierto un adulto. Las marcas del magnesio entre una grieta y otra pueden superar la apertura de brazos de cualquier niño. Pero también cuentan con alguna ventaja, sus pequeños dedos pueden encontrar suficiente agarre donde no cabe un dedo más gordo.
Generalmente el búlder es lento. Es un deporte de muchas repeticiones y caídas. De ganar un metro, caer y volver a empezar. De mucha observación y paciencia. De mucho estudio previo. De horas y horas de intentos para, una vez conseguida la ruta ideal, escalar en apenas unos minutos. Nada de esto parece aburrir a Ashima Shiraishi. Al contrario, es tal su amor por este deporte que llora cuando algo no le sale como esperaba.
Obe Carrion su entrenador privado opina que «cuando Ashima está subiendo no es una niña. Se comporta como un escalador profesional. Esta muy concentrada y pone lo que hemos bautizado como cara de piedra que es la que usa durante las competiciones». Allí, su mayor rival es Brooke Raboutou hija de los ex campeones de escalada Robyn Erbesfield-Raboutou y Didier Raboutou.
El pasado mes de marzo, Ashima viajo con su familia a Catalunya para escalar en la cueva de Santa Linya, Lleida, atraída por los éxitos conseguidos por uno de sus ídolos Chris Sharma en esta meca de la escalada deportiva. Allí realizó rutas de mucho mérito como Digital System (8c) en su segundo intento y el Rollito Sharma Extension (8c) y La Fabela (8c+) –la más dura de Santa Linya– en una misma jornada.
Ashima Shiraishi no tardará en conseguir encadenar un 9a. De momento es de las tres mujeres en el mundo que ha logrado un V14 (8b+) en Golden Shadow, Rocklands. Lo que más que considerarla una niña prodigio de la escalada se la considera ya una realidad. Como le ocurriera en su momento al joven checo Adam Ondra, hoy en día uno de los mejores escaladores del mundo, cuando se inició en la escalada con seis años. Seguro que Ashima sigue sus marcas de magnesio en las rocas.
Ascensiones de mérito:
Power of Silence (V10) Chblanke (V11/V12) Roger in the Shower (V11) Crown of Aragorn (V13) Southern Smoke (5.14c) Lucifer (5.14c) Ashimandala (V11) One Summer in Paradise (V13) The Automator (V13) 24 Karats (5.14c) 50 Words for Pump (5.14c)
Golden Shadow, Rocklands (V14 / 8b+) Digital system (8c) Santa Linya, LLeida Favela (8c+) Santa Linya, LLeida Rollito Sharma extension (8c) Santa Linya, LLeida
Veintidós metros. La distancia mítica de rugby que los más rápidos recorren en menos de tres segundos. En horizontal, claro. En vertical, y en la cima del Broad Peak (Pakistán), la duodécima montaña más alta de la Tierra, con una altitud de 8.051 metros, esos veintidós metros suponen sesenta minutos de sufrimiento.
Òscar Cadiach, del Club Alpí K2, tiene un sueño. Ser el primer catalán, y de propina el hombre mayor de edad (61) en coronar los 14 ‘ochomiles’, y sin oxígeno, algo que sólo han conseguido dieciséis alpinistas en la historia. Pero este jueves 24 de julio de 2014 primó la vida por encima de la gloria. Cadiach, exhausto y con dificultades de aclimatación -como cuenta su compañera Esther Ginés en el blog del montañero– decidió retirarse encontrándose a solo 22 metros de la cima.
La seguridad del equipo primó por encima del sueño. Cómo él, varios de los expedicionarios, entre ellos la doctora Anna Pujol, decidieron no obtener ese éxito personal difícil de comprender para quien no conoce la montaña. Pero quién sabe si con esa dura decisión evitaron ser uno de los ocho alpinistas de cada cien que mueren en el intento del Broad Peak.
Quien sí consiguió coronar ayer fue el compañero de Òscar y presidente de la Unió Excursionista Catalunya d’Horta, Jesús Morales.
Òscar Cadiach consiguió ascender a la cumbre de su primer ochomil, el Nanga Parbat el 7 de Agosto de 1984. Fue el primer alpinista catalán en coronar el Everest, en agosto de 1985, cuando aquello no era una autopista. En 2012 coronó en solitario el extremadamente peligroso Annapurna (4 muertes de cada 10 ascensiones).
Nacido en Barcelona, pero afincado en Tarragona, el extraordinario alpinista será declarado ‘hijo adoptivo’ de la ciudad, tras llevar su nombre a lo más alto.
No se descarta que en unos días Cadiach y su equipo, imprescindible en su empeño, vuelvan a intentar la cima. En breve llegará al campamento 3 y explicará si lo intenta. Desde am14 le mandamos toda la fuerza posible y le deseamos lo mejor.
Kilian Jornet ha establecido un nuevo récord de ascensión y descenso del Monte McKinley (6.194m), también conocido como Denali por los nativos, en Alaska. El McKinley es la montaña más alta de Norteamérica. El atleta catalán ha utilizado la ruta West Buttress que es la ruta más habitual de ascenso. Este nuevo récord forma parte de su proyecto Summits of my life.
Jornet que ha combinado skis y crampones ha tardado 11 horas y 40 minutos en realizar su nueva hazaña, superando la marca que estableció el año pasado Ed Warren (16h.46′) en más de cinco horas. Kilian tardó 9h.43′ en alcanzar la cima superando el récord de Warren que empleó más de 12 horas en conseguirlo.
La ruta West Buttress –espolón oeste– asciende desde el campo base situado a 2.200 metros para recorrer algo más de 26 kilómetros y 4.000 metros de desnivel hasta la cima situada a 6.194 metros de altitud para luego repetir la distancia durante el descenso. Han acompañado a Jornet en esta aventura por Alaska el alpinista catalán Jordi Tosas, el especialista francés de esqui extremo (steep ski) Vivian Bruchez y el también esquiador y alpinista francés Sébastien Montaz que se encarga de documentar los Summits del multideportista de Salomon.
La información del registro del récord proviene de Maureen McLaughlin, oficial de información pública de la Ranger Station Talkeetna en el Parque Nacional Denali.
Punto de origen y destino: Camp Base McKinley (2.000m) Punto más alto del recorrido: Cima del McKinley (6.194m) Tiempo de ascenso: 9h.43′ Tiempo total: 11h.48′ Distancia: 53,52km Desnivel positivo: 4.732m Desnivel negativo: 4.729m
El Cho Oyu, Diosa Turquesa en tibetano, es la sexta montaña más alta del mundo gracias a sus 8.201 metros de altitud. Situado en el Himalaya, en plena ruta comercial entre el Tíbet y el Nepal, comparte frontera con ambos países. Es, posiblemente, el ochomil ideal para iniciarse en la aventura de las grandes cumbres del planeta.
El primer reconocimiento data de 1952, cuando Edmund Hillary exploró su cara noroeste. Pero hasta dos años después no fue ascendido para convertirse en el quinto ochomil en ser escalado, tras el Annapurna (junio de 1950), el Everest (mayo de 1953), el Nanga Parbat (julio de 1953) y el K2 (julio de 1954). Una expedición austriaca encabezada por Sepp Jöchler y Herbert Tichy alcanzó la cumbre el 19 de octubre de 1954 guiados por el sherpa nepalés Pasang Dawa Lama, que repitió cumbre cuatro años después acompañando una expedición india.
Tras la tercera ascensión en 1964 por parte de una expedición alemana dirigida por R. Rott, China prohibió la entrada a los extranjeros en el Tíbet. Este bloqueo duró cerca de 15 años. En 1978, los alpinistas austriacos Edi Koblmüller y Alois Furtner hollaron la cumbre por la cara sudoeste. Cinco años después, Reinhold Messner lo consigue en su cuarto intento acompañado por Hans Kammerlander y Michael Dacher. La primera ascensión femenina la realizaron las checas Dina Štěrbová y Věra Komárková en 1984. En la actualidad cuenta con más de mil ascensiones.
El 13 de mayo de 1994, el alpinista mexicano Carlos Carsolio estableció el récord mundial de velocidad en ascenso tras subir y bajar desde el Campo Base en 18 horas y 45 minutos. Carsolio fue la primera persona no europea en alcanzar los 14 ochomiles. En la actualidad es la segunda persona en hacerlo en menor edad (33 años y 220 días), tras el alpinista vasco Alberto Iñurrategi (33 años y 194 días). También cuenta con el récord del mundo de velocidad, al escalar el Lhotse en 23 horas y 50 minutos. Entre sus referentes se encuentran el escalador Peter Croft y el alpinista con quien compartió cumbres, Jerzy Kukuczka.
Pero si el Cho Oyu tiene una cualidad es que se trata de una de las cumbres de más de 8.000 metros con mejor nieve y menos placas de hielo, lo que la convierte en un imán para esquiadores de altitud. Además de ser el ochomil más accesible. Muchos esquiadores descienden desde la cumbre, pero tantos otros se conforman con esquiar una vez superan los 7.000 m.
El pionero de esta práctica fue el japonés Yuichiro Miura que descendió, en 1970, cerca de 4.200 metros (2.000 esquiando y otros tantos con el culo pegado al hielo) por el Collado Sur del Everest (7.900 m de altitud) atado a un paracaídas para amortiguar la velocidad. Su hito fue recogido en el documental premiado por la Academia The man who skied down Everest.
Pero si hay una figura en la practica del esquí alpino este es, sin duda, Hans Kammerlander. Compañero habitual de Reinhold Messner –hollaron juntos el Cho Oyu en 1983, además de otros seis ochomiles–, logró descender esquiando el Everest en 1996 por la arista norte, aunque no le es reconocido el récord puesto que la falta de nieve le obligó a descender 300 metros a pie y reemprender los esquís sobre los 7.700 m, aunque consiguió establecer el récord de velocidad durante el ascenso. Kammarlander, que seis años antes ya había descendido el Nanga Parbat con sus esquís, es conocido como el esquiador del Himalaya. Ha conseguido descender esquiando el Shisha Pangma, el Broad peak y el Kangchengunga completamente. Durante el descenso del K2, cuya cumbre desciende 60º vio caer a un alpinista al vacío lo que le llevó a abandonar. Un accidente durante un intento de ascender el Manaslu, en 2001, se cobró la vida de varios de sus compañeros y consigo las ilusiones del alpinista tirolés de completar su último de los catorce ochomiles.
Junto a Messner, Kammerlander completó además la travesía entre los dos Gasherbrum, un recorrido de ocho días, siempre por encima de los 7.500 m, que el propio Messner califica como su mayor logro en el Himalaya.
Por su parte, el Cho Oyu registra el primer descenso de un esquiador americano por encima de un ochomil, en este caso fue una mujer, Laura Bakos Ellison, a finales del año 2000. El 1 de octubre de 2002, Kristoffer Erickson alcanzó la cima y descendió esquiando, convirtiéndose en el primer americano hombre, puesto que la falta de pruebas no reconocen el descenso del Shisha Pangma, dos años antes, de los gemelos Mike y Steve Marolt que tienen seis descensos por encima de los 7.000 metros: Más que nadie en el mundo.
A pocos días de cumplirse 61 años desde que Edmund Hillary y Tenzing Norgay llegaran a la cumbre de la montaña más alta del mundo, el Everest, una niña de tan sólo 13 años y 11 meses se ha convertido en la mujer más joven en hollar la cima.
Malavath Poorna, una joven india miembro de una familia humilde, y el joven de 18 años Sadhanapalli Anand, miembro de la casta dalia –también conocidos como parias o intocables–, el escalón más bajo en la sociedad india, alcanzaron la cumbre el pasado domingo tras una expedición de 52 días promovida por Andhra Pradesh Social Welfare Residential Educational Institutions Society, una organización del Departamento de Bienestar Social del Gobierno de Andhra Pradesh que gestiona 291 centros de acogida para niños de familias con pocos recursos económicos.
Esta organización que promueve expediciones al Himalaya seleccionó a Poorna y Anand entre 150 niños. Los dos forman parte del Instituto de Montañismo de Darjeeling donde cursan formación avanzada en deportes de aventura.
La joven india se quedó a pocos días de superar al estadounidense Jordan Romero que sigue siendo el escalador más precoz que haya pisado jamás el techo del mundo. Jordan hizo cumbre con su padre Paul y su madrastra Karen Lundgren, el 22 de mayo de 2010 cuando tenía 13 años 10 meses y 10 días de edad. En la expedición les acompañaron los sherpas Ang Pasang Sherpa, Lama Dawa Sherpa y Lama Karma Sherpa. La ascensión se realizó por la cara Norte, desde el Tibet, ya que el gobierno del Nepal no permite a los menores de edad subir al monte por su territorio.
Jordan Romero con uno de los sherpas que le acompañaba
Los dos jóvenes usaron oxigeno artificial en su gesta. El récord femenino anterior estaba en manos de Ming Kipa, una niña sherpa que tenía 15 años cuando llegó a la cumbre en 2003. Jordan antes del Everest había conquistado el monte africano Kilimanjaro (5.892 m), el monte Elbrus (5.642 m) en Rusia, Aconcagua (6.962 m) en Argentina, McKinley (6.194 m) en Alaska y Carstensz Pyramid (4.884 m) en Nueva Guinea. En la actualidad ha sumado el Vinson Massif (4.892 m) en la Antártida y ha empezado un nuevo reto que le llevará a hacer cumbre en los picos más altos de cada uno de los 50 estados de los Estados Unidos. Su primer cima ha sido el Kings Peak (4.123 m) en Utah.
Estas ascensiones tan precoces van acompañadas de cierta polémica y en su momento se alzaron voces contrarias a embarcar en empresas tan arriesgadas a niños tan jóvenes. El asesor médico del consejo de alpinismo británico David Hillebrandt cuestiona la madurez mental de Jordan. «Va totalmente en contra del espíritu de la verdadera práctica del alpinismo. Esto suena como si se tratara de pura comercialización. Como si se hiciese por la fama o por dinero. Está al límite de considerarse un abuso infantil. Hoy en día, la gente sube a la montaña utilizando cuerdas y escaleras que los sherpas han puesto para ellos. Todo está perfectamente preparado para que asciendan sin mayor problema», ha dicho.
Hoy en día más de 4.000 alpinistas han subido al Everest desde 1953 –en un total de 6.000 ascensiones–, aunque tan sólo 160 lo han hecho sin ayuda de oxigeno artificial y 15 alpinistas han conseguido ascender en invierno. El 16 de mayo de 1975, la japonesa Junko Tabei se convirtió en la primera mujer en hollar la cima, a través de la ruta normal de la vertiente nepalí. Días después, el 27 de mayo, la tibetana Phantog subió por la ruta de la cara Norte.
El sherpa Ang Rita ha sido la persona que más veces ha hecho cumbre con un total de 21. La primera el 11 de mayo de 1990 y la última el 11 de mayo de 2011. Juanito Oiarzábal, es el español que más veces ha ascendido, en dos ocasiones. La primera por el pilar Sur en 1992 y posteriormenente en 2001 por el collado Norte, sin oxígeno embotellado.
Las personas de mayor edad en subir al Everest son el nepalés Min Bahadur Sherchan, que alcanzó la cima a los 76 años y 340 días el 25 de mayo de 2008 y la japonesa Tamae Watanabe, el 19 de mayo de 2012 con 73 años y 180 días.
El Kangchenjunga es la tercera montaña más alta del mundo, tras el Everest y el K2, con una altura de 8.586 metros. Su nombre significa los cinco tesoros de las nieves ya que la cima tiene cinco picos, cuatro de ellos por encima de los 8.450 m –Kanchenjunga Principal, 8.586 m; Kanchenjunga oeste (Yalung Kang), 8.505 m; Kanchenjunga central, 8.482 m; Kanchenjunga sur, 8.494 m; Kangbachen, 7.903 m–, y es sagrada para los Kirant, la religión mayoritaria en el Himalaya. Situada en la frontera entre la India y Nepal, tres de los picos pertenecen a la región india de Sikkim y los otros dos al distrito Taplejung de Nepal.
Hasta 1852 se creía que era la cima más alta del planeta y no fue hasta cincuenta años después que se consiguió abrir una ruta de acceso a la base de la montaña y rodearla.
El clima que rodea la zona es muy inestable, abundando los días con niebla, sumado esto a la propia orografía del terreno hacen que sea la tercera cumbre con menos ascensiones con éxito –185 en total, 83 sin ayuda de oxígeno artificial– con un índice de muertes elevado, puesto que por algo más de cuatro cumbres se ha lamentado una muerte. De los cuarenta fallecidos, ocho fueron durante el descenso. Wanda Rutkiewicz, en 1992, la mujer con más ochomiles conquistados durante aquella época (ocho) encontró la muerte cuando ascendía con el alpinista mexicano Carlos Carsolio. Mientras atacaban la cima, tras doce horas de escalada, Carsolio dejó a su compañera atrás para hacer cumbre en solitario. Durante el descenso se encontró a la alpinista polaca decidida a hacer vivac e intentarlo de nuevo al día siguiente. Nunca más se supo de ella. Dos años después fallecía el alpinista francés Benoît Chamoux en el que hubiese supuesto su décimo cuarto ochomil.
Para el primer ascenso con éxito debemos remontarnos al 25 de mayo de 1955, cuando una expedición británica llegó hasta los penúltimos metros de la cima. George Band y Joe Brown detuvieron sus pasos a escasos metros para respetar las creencia de los porteadores Sikkim que les habían acompañado. La mayoría de expediciones respetan esta costumbre. Band y Brown abrieron la ruta clásica de ascenso.
El 20 de Mayo de 2003 el alpinista aragonés Carlos Pauner conquistó en su segundo intento –tras el que le dejó a tan solo 100 m de la cima en 1997–, por fin este coloso. En el descenso fue dado por muerto durante tres días.
El experimentado himalayista partió hacía el Kangchenjunga con una expedición patrocinada por el Gobierno de Aragón enmarcada en un proyecto para ascender las catorce montañas de más de ochomil metros. Ya durante la aproximación al Campo Base vivió la dureza del proyecto en el que se había aventurado. De los sesenta porteadores que partieron con todo lo necesario para abastecerse durante los días destinados a la ascensión, llegaron catorce. La nieve y las inclemencias meteorológicas disuadieron a la mayoría durante el camino.
Una vez instalado en el Campo Base (5.500 m), compartido por diversas expediciones, Pauner decide unirse a los alpinistas italianos Silvio Mondinelli, Mario Merelli y Kristian Kuntner. Esa decisión resultó vital para conseguir su objetivo.
Después de los pertinentes días de aclimatación, los cuatro himalayistas, partieron en busca del Campo I a 6.500 m. En esta primera ascensión, cada uno portaba 25 kilos de peso en la mochila con la tienda, comida, hornillo, sacos y cuerdas. Después de pasar una noche vuelven al Campo Base a proseguir la aclimatación y descansar.
El ascenso al Campo II (7.000 m) es mucho más técnico. Enormes sedacs (bloques de hielo) y zonas de grietas hacen muy complicada la subida. Además la montaña se va empinando cada vez más. La noche en esta altitud es mucho más dura. Es una zona de temperaturas extremas, con mucho calor durante el día y frío intenso durante la noche. Una vez aclimatados a esta altitud, emprendieron la conquista del Campo III, a 7.600 metros.
Tras pasar una primera noche a 7.600 metros decidieron posponer el ataque a la cumbre a causa del mal tiempo. Regresaron a los 5.500 m donde el resto de expediciones están ya recogiendo abandonando la idea de hacer cumbre por la inminente llegada de los monzones. Las subidas y bajadas entre estos campamentos y el Campo Base fueron constantes; Pauner y sus compañeros italianos no entendían la montaña sino era sin ayuda de oxígeno artificial. Además la climatología muchas veces obliga a realizar descansos de varios días y no se pueden realizar a esta altitud.
Por fin, el tiempo mejora y deciden volver a atacar el ascenso al Campo III, aunque el laberinto de grietas les impide encontrar la ruta fácilmente y pierden mucho tiempo y energía. Durante la noche el viento y la niebla retrasa la salida prevista hacía la cumbre. La sensación de estar tan cerca y que quizás esta sea la última oportunidad les lleva a decidir permanecer otro día a 7.600 m. A las 12 de la noche la climatología se da un respiro y los alpinistas deciden no esperar más y abandonan el campamento.
Pauner se encuentra muy fuerte y decide abrir huella. Al legar a los 8.000 metros, amanece. «Sobre las ocho de la mañana, a pesar de tener muy estudiada la ruta, los croquis y los mapas nos resulta imposible encontrar la vía clásica. Vemos una línea muy marcada de hielo que deriva a la derecha. La vemos asequible. Nos atrae de alguna manera y pensamos que en algún momento se cruzará con la vía clásica. Evidentemente no fue así».
Hasta aquella fecha todas las expediciones atacaban la cima por la vía abierta por la expedición británica de 1955. «Nos metimos sin saber en una especie de ratonera. Un muro de roca escarpada. Una zona de escalada mixta. No hay tiempo para encordarse. Metemos los piolets y los crampones en las aristas y conseguimos superar el muro con mucho esfuerzo. Nos llevó demasiado tiempo».
El alpinista aragonés empieza a quedarse rezagado mientras los italianos ya en una zona muy empinada pero mucho más accesible llegan uno a uno a la cumbre. El primero en llegar es Mondinelli y Pauner llega quince minutos después casi sin oxigeno para seguir adelante. Han llegado demasiado tarde, les quedan apenas dos horas de luz. «No fue una cima feliz. No nos permitió nada y sobretodo éramos conscientes de que una vez estás allí todo lo que viene es realmente lo duro y difícil. Nos dimos cuenta que iba a ser muy difícil salir con vida de la montaña. Nadie dijo una palabra».
El tiempo empeora por momentos. Nieva y la niebla les reduce la visibilidad a cuatro metros y les impide encontrar la vía clásica para descender. Deciden volver por donde han subido. «Partimos en silencio cada uno abrazando a su destino». Pauner se queda unos minutos filmando y tomando fotografías. Cuando reemprende la marcha ya no ve a sus compañeros. «A esa altitud no se puede hacer nada por el compañero. Es una lucha individual».
El descenso por esta nueva vía abierta es muy peligroso. Te enfrentas a una caída de 2.000 metros. Supera el muro que tanto le costó subir sobre las diez de la noche. Ha tenido que echar mano del frontal para alumbrarse y tiene mucho sueño. «Empieza una lucha con uno mismo. En la que te has de obligar a no parar. Un rincón de mi mente sabía que si me quedaba allí iba a morir. De repente me quedé sin visión del ojo izquierdo. Empecé a ver a un alpinista imaginario que me acompañaba. La mente proyectó en él todas mis debilidades. Era él quien tenía sueño. Quien no veía con el ojo izquierdo. Quien quería parar. Así que negocié continuar cien pasos y parar unos minutos». Sobre los 8.000 metros cumplió su promesa y se detiene entre dos rocas a dormir unas horas.
Al amanecer lo único que ha cambiado es que ya no nieva. El viento y la niebla siguen acompañándole. Lo que le espera a partir de ahora es una zona de sedacs. Un crampon no se agarra y cae. «Empiezo a descender cabeza abajo a gran velocidad golpeando contra las rocas y los pequeños bloques de hielo que me encuentro por el camino. Voy tan rápido que incluso salto por encima de una grieta». De repente se acaba el sedac y cae por un cortado vertical. «En ese momento pienso que es el final. Me encojo de hombros esperando recibir el golpe contra el suelo». El golpe llega. Una caída de unos cien metros que milagrosamente no le rompe ningún hueso. La suerte que le ha sido esquiva hasta ahora se ha puesto de su parte. Tan solo ha perdido un piolet y las cámaras de vídeo y de fotos. Tiene lo mínimo para seguir bajando. Está desorientado aunque no tarda mucho en encontrar el Campo III. Queda una tienda con un hornillo y gas justo para descongelar nieve y beber.
El mal de altura sigue haciendo estragos. Empieza a perder la visión del ojo derecho así que decide salir del confort del campamento y descender. Mientras tanto los italianos llegan al Campo Base y anuncian la desaparición del alpinista español.
Pauner llega al glaciar situado entre el Campo III y el Campo II pero no logra encontrar las huellas en la nieve del ascenso. «En aquel momento las alucinaciones ya no se limitan a un compañero. Veo alpinistas por todas partes. De repente veo a un sherpa que viene hacia mi haciendo un giro en un bloque de hielo que me recuerda al giro que hicimos al subir. Me acerco hacía la zona y me topo con la traza».
Tras dos noches por encima de 8.000 metros y la tormenta de nieve y viento la expedición da por segura la muerte de Pauner. Sólo un milagro podría mantenerlo con vida. Pero el alpinista ha llegado al Campo II tras pasar una noche haciendo vivac a 7.400 metros. Desde allí hasta el Campo I esta todo encordado. «Soy consciente por primera vez que voy a llegar al Campo Base. No se si pasaré otra noche durante el camino o llegaré al anochecer pero por primera vez soy consciente que voy a salvarme».
A poco menos de media hora del Campo Base, ya de noche, enciende su frontal. Esa distancia es visible desde las tiendas y la expedición, al verle, comprueba que es posible sobrevivir al Kangchenjunga.
El 29 de mayo de 1953, una expedición británica consiguió colocar a dos hombres en la cumbre del Everest. Ninguno de los dos era británico. Edmund Hillary, neozelandés y Tenzing Norgay, nepalés, se convirtieron en las primeras personas en llegar al punto más elevado del planeta. Una fotografía constató dicha hazaña. La tomó Hillary y la persona que se escondía detrás de la mascara de oxígeno era un sherpa de origen humilde nacido en una tienda en el Tibet. Podía haber sido cualquier sherpa –en aquella expedición se utilizaron cuarenta guías sherpas–, pero el destino quiso que fuera Norgay el primero en pisar una cima de un ochomil.
A principios de los años 50, las expediciones se solapaban en casi todas las montañas del Himalaya. Un sherpa destacaba de entre todas las cordadas: Ang Tharkey. Su fama como mejor himalayista del momento se desató después de ser el jefe de los sherpas de la expedición francesa –liderada por Maurice Herzog y Louis Lachenal– que logró hacer cumbre por primera vez en un ochomil, el Annapurna. Sin embargo, por creencias religiosas rechazó pisar la cumbre por considerar que «el Annapurna es una montaña sagrada, es la diosa de la fecundidad».
Tharkey era un sherpa muy experimentado. Había liderado a los porteadores de la mayoría de expediciones previas a la Segunda Guerra Mundial, incluida la cara norte del Everest. Durante estas expediciones acompañó a Hillary en la primera expedición de reconocimiento de la cara sur del techo del mundo. Mientras tanto, Norgay formaba parte de las expediciones suizas de la misma ruta.
El 28 de mayo de 1952, el alpinista suizo Raymond Lambert y Norgay consiguieron llegar hasta los 8.600 metros. En el último ataque a la cima tardaron 5 horas en recorrer 200 metros. Las inclemencias metereológicas les obligaron a retroceder hasta al campo situado a 7.900 metros. Completamente exhaustos, abandonaron la cordada que justo un año después permitió al propio sherpa y a Hillary alcanzar la cumbre.
La primera expedición que intentó subir el Everest fue la capitaneada por el alpinista británico, nacido en Sri Lanka –llamada Ceylon durante la ocupación británica–, Eric Shipton en 1936. El alpinista fue el primero en incluir al joven Norgay en una expedición. Este hecho y la cordada que le dejó a puertas de la cumbre hicieron que fuera incluido en el grupo dirigido por el coronel John Hunt en detrimento del experimentado Tharkey. “Estoy realmente encantado de que haya sido Ed Hillary quien lo haya conseguido; es un montañero magnífico y una persona estupenda. Y es uno de los pocos que conozco que poseen la fortaleza de carácter necesaria para soportar el alud de aclamación pública que se le viene encima. Y no se me ocurre nada más adecuado que la presencia de Tenzing a su lado, en representación de los sherpas», confesó Shipton después de la conquista de la mayor obsesión de la corona británica.
A diferencia de la mayoría de sherpas, Norgay estaba obsesionado con alcanzar la cumbre del Everest. “Era muy experimentado a grandes alturas, aunque su preparación técnica no podía compararse con la de cualquiera de los europeos con los que escalaba. Y, cosa insólita, deseaba llegar hasta la cima del Everest, una ambición sumamente infrecuente entre los sherpas, pese a que poseen la capacidad física para lograrlo”, explica el alpinista británico Michael Ward.
Tenzing Norgay describe el momento en que pisó la cumbre tras los pasos de Hillary en el libro Tenzing Norgay: héroe del Everest.
Cuando llego a la cima no pienso nada. Luego miro a Hillary. Me extiende la mano para encajarla. La encajo y luego lanzo brazos alrededor y nos golpeamos uno a otro en la espalda. Muy feliz. Miro a todas partes. Buen día, no mucho viento. Todas las montañas de abajo parecen dioses Buda. Veo hasta muy lejos. Hacia el norte, en el Tíbet, veo gompa de Rongbuk y el Collado Norte donde vienen viejas expediciones. Se ve muy difícil el camino. Hacia el oeste veo Tyangboche y pienso en los lamas ahí rezando. Pongo una pequeña ofrenda en la nieve. Me siento muy bien. He hecho adoración cerca del dios Buda, como cuando era pequeño en la sierra sobre Nangpa La.
Gracias a que los nepaleses desestimaron pisar la cima del Annapurna, Norgay se convirtió en el primer sherpa en pisar la cima de un ochomil. Como premio de consolación, Tharkey es el sherpa que acompaña a Tintín en el cómic ‘Tintín en el Tíbet’ del dibujante belga Georges Remi, Hergé, publicado por primera vez en 1957.
