Trás analizar las primeras consecuencias del devastador terremoto que sufrió Nepal el pasado sábado y una vez valoradas las diferentes alternativas, la expedición #BUFFMakalu, liderada por la corredora de ultratrails Núria Picas y miembro del BUFF® PRO TEAM, –junto con la colaboración del alpinista Ferran Latorre y su proyecto de ascender a los 14 ochomiles del planeta– que tenia como objetivo alcanzar la cumbre del Makalu en las próximas semanas, ha sido cancelada.
La expedición se encontraba en el campo base avanzado, a 5.700 metros de altitud, en el momento del seismo y las posteriores réplicas. Afortunadamente ningún miembro del equipo ha sufrido daños. El Makalu es la quinta montaña más alta del planeta y está situada a 19 km al Sureste del Everest.
Tanto BUFF® como Nuria Picas y Ferran Latorre, así como la totalidad del equipo implicado en este proyecto, quieren mostrar su total solidaridad y apoyo al pueblo nepalí. La expedición iniciará el descenso en los próximos días, en la medida en que la situación geológica lo permita.
El atleta catalán Kilian Jornet, que tenía previsto asaltar el récord de ascenso y descenso a la montaña más alta del mundo, el Everest, ha decidido realizar un cambio de última hora en el viaje que le llevaba al Nepal. El viaje se mantiene pero en vez de intentar el récord, la expedición viaja para ofrecer su experiencia en la montaña para las tareas que sean necesarias.
En un breve comunicado a través de la página web de su proyecto Summits of my life, el equipo en principio formado por Jornet y los alpinistas Jordi Tosas y Jordi Corominas entre otros, se ofrecen a “colaborar en la medida de lo posible, en el apoyo en la montaña y en zonas remotas, donde se nos necesite”.
La llegada a Katmandú, ciudad especialmente afectada por el terremoto, se espera para mañana martes 28 de abril.
Jornet junto a su compañera Emelie Forsberg se sienten muy unidos al país de la eterna sonrisa y esperan poder devolver parte de lo que sus gentes les han dado en sus viajes anteriores como explican en la nota, “Nepal es un país que llevamos en el corazón, y es por ello que hemos decidido continuar con el viaje”.
Para finalizar mandan un mensaje de apoyo a los familiares de las victimas: “Aprovechamos para enviar el pésame a todas las personas afectadas por el terremoto y ánimos a todos los montañeros que están viviendo momentos difíciles”.
Después del trágico terremoto del pasado fin de semana en Nepal, hemos decidido modificar nuestros planes respecto a la expedición que teníamos planeada al Everest.
Hoy empezamos el viaje hacia Katmandú, donde esperamos llegar mañana.
Sin embargo, no seguiremos el planing que teníamos previsto. Queremos colaborar, en la medida que sea posible, en el apoyo en la montaña y en zonas remotas, donde se nos necesite.
Nepal es un país que llevamos en el corazón, y es por ello que hemos decidido continuar con el viaje.
Aprovechamos para enviar el pésame a todas las personas afectadas por el terremoto y ánimos a todos los montañeros que están viviendo momentos difíciles.
La expedición #BUFFMakalu, con la campeona del mundo de ultratrails y miembro del BUFF® PRO TEAM, Núria Picas, acompañada del alpinista Ferran Latorre, se encuentra ya en el Campo Base Avanzado (5.700 m), su domicilio principal mientras dure la aventura. Durante los próximos días, desde este punto, el equipo estudiará la ruta de ascenso mientras continua el proceso de aclimatación hasta que decidan iniciar el ataque a la cumbre, previsto entre el 15 y el 20 de mayo.
La corredora catalana se enfrenta a su primera experiencia en un pico de más de 8.000m, el Makalu, la quinta montaña más alta del planeta con 8.463 m de altura.
La primera fase de la expedición les llevó desde Katmandú en avioneta hasta la pequeña localidad de Tumbligtar y en 4×4 hasta el pueblecito de Num, inicio del trekking hasta el Campo Base Hillary, a 4.800m. Tras siete días de trekking por el Parque Nacional del Makalu, uno de los más indómitos que se pueden hacer en Nepal y en condiciones meteorológicas muy duras, la expedición ha ido ganando altura y aclimatándose progresivamente. En el Campo Base Hillary, primera parada antes del CBA, se llevó a cabo la evacuación de dos montañeros eslovacos por edema pulmonar, un toque de atención que refleja la dureza de las condiciones. La temperatura media es de 10 grados bajo cero. El día a día se basa en la convivencia y en el espíritu de superación, y el trabajo en equipo es esencial para lograr el éxito de la expedición. Para Picas, se trata de su primer asalto a una montaña de estas características.
Las nuevas tecnologías permitirán conexión online desde el campo base para informar sobre el avance de la expedición, incluyendo fotos y videos. Además, a través de las redes sociales y del blog Non Flat Zone de BUFF® la expedición se puede seguir en directo desde su inicio. Para BUFF®, participar en esta aventura única, apoyando este proyecto, asumiendo también la producción del documental que recogerá toda la expedición y cediendo sus gorros y tubulares diseñados especialmente para proteger en condiciones meteorológicas extremas, forma parte del espíritu NON FLAT que siempre le ha caracterizado.
Contrariamente a lo que se había imaginado, Krzysztof Wielicki llegó al Campo Base del Nanga Parbat el 26 de agosto de 1996 y lo encontró completamente desierto. No había ni rastro de ninguna expedición activa. Todavía era verano en el Himalaya, pero ni siquiera la expedición polaca liderada por Jacek Berbeka le había esperado ni un día más del acordado.
Wielicki llegaba despues de hollar el K2 (8.611 m) y con él, su penúltimo ochomil de la lista de los catorce que tan sólo Reinhold Messner, Jerzy Kukuczka, Erhard Loretan y Carlos Carsolio habían conseguido completar. Una expedición que se alargó más de lo previsto pero aun así, decidió seguir sus planes de llegar a los pies del gigante del Himalaya occidental.
Cualquier otro alpinista, al encontrarse completamente solo en aquel prado de hierba verde, que contrastaba enormemente con las paredes blancas de nieve que se elevaban 8.126 metros sobre el nivel del mar, hubiese dedicado los últimos días del permiso para tomar notas y estudiar la montaña para enfrentarse a ella en una mejor ocasión. Pero el experto himalayista polaco estaba perfectamente aclimatado y decidido a atacar su último ochomil y convertirse así en la quinta persona en completar aquella maldita lista que tanto le obsesionaba.
Aquella ascensión no le iba a suponer un reconocimiento extra. No se trataría del primer polaco en conseguir completar los catorce, honor que recayó en Kukuczka nueve años antes. Tampoco sería el primer polaco en hollar el Nanga Parbat. Se trataba de un objetivo personal del propio Wielicki. Entonces tenía 46 años y sentía que era su momento.
Después de observar la montaña y comprobar que la ventana metereológica era la ideal, se decidió a atacar utilizando la vía Kinshofer. Tan sólo había un problema: no sabía por dónde se iniciaba el ascenso. Decidió preguntar en la última aldea habitada y tras las pertinentes raticencias de los locales –que no entendían como pretendía conseguir llegar a la cumbre aquel alpinista en solitario sin conocer la ruta– consiguió que le mostraran el principio de la vía.
Así que, cargado con el mínimo material necesario, empezó de madrugada el ascenso por la vertiente del Diamir. No tardó en encontrar los primeros inconvenientes. Los trozos de cuerda abandonados por expediciones anteriores no le resultaban de ninguna ayuda. Le retrasaba tener que elegir las cuerdas que resistieran sin romperse. A las siete de la mañana llegaba al Campo 2 (6.150 m), conocido como Nido de Águilas, un torreón de piedra que sirve como protección contra las avalanchas. Allí encontró una tienda abandonada por la expedición de Berbeka.
Los problemas se multiplicaron por un inoportuno dolor de muelas. El dolor era tan insoportable que tuvo que echar mano de la caja de antibióticos que llevaba en su mochila. Se tomó cuatro de una tacada. El dolor remitió pero empezó a sufrir alucinaciones. Durante la noche combinaba periodos de un frío insoportable con el calor asfixiante que le provocaba la fiebre. Llegó a perder la noción del tiempo e incluso no sabía en que parte de la montaña se encontraba. Pero llegaron los primeros rayos de sol y se marchó aquella terrible fiebre. Decidió seguir adelante.
Tras un largo camino, sobre un terreno no excesivamente técnico aunque si bastante complicado, llegó a otra tienda abandonada por una de las expediciones que habían estado en la montaña aquel verano. Decidió fundir nieve y descansar hasta las tres de la tarde antes de atacar definitivamente la cumbre. A las diez y media de la mañana del 1 de septiembre, veinte días después de hollar el K2, llegaba a la cima de su último ochomil de los catorce que completan la lista de las montañas más altas del mundo. Wielicki no sintió una alegría especial. Acostumbrado a celebrar las cumbres rodeado de amigos, compañeros u otros alpinistas, esta vez se sintió muy solo. No quedaba nadie más en el Nanga Parbat y además no disponía de una cámara de fotos para inmortalizar el momento. Así que en mitad de uno de los silencios más aterradores de su vida, inició el descenso. No realizó ni una sola parada hasta llegar a la base de la montaña. Allí le recibirían con disparos de celebración con un Kalashnikov. Los aldeanos le habían estado observando desde abajo. Habían sido testigos de su enorme hazaña.
Wielicki no pudo empezar mejor su colección de ochomiles. El 17 de febrero de 1980, acompañado por su amigo Leszek Cichy, conquistaba el techo del mundo, el monte Everest (8.848 m), en invierno. Acababa de cumplir los treinta años de edad y ninguno de los dos era candidato a estar en la cordada de cima. De hecho Wielicki no estaba en la lista inicial para realizar aquel viaje al Nepal. Llegó después de ser incluido en la lista para la siguiente expedición primaveral pero la suerte le acompañó cuando tres de los elegidos para la expedición invernal desestimaron la invitación por problemas personales.
El joven escalador polaco tenía mucha experiencia en la montaña. Había nacido en la pequeña localidad de Szklarka Przydodzicka, rodeado de bosques, y de bien pequeño se había enrolado en los Scouts. Allí aprendió lo básico para subsistir en el monte, pero sobretodo había aprendido a trabajar en equipo. Había escalado en los Dolomitas, en los Alpes y en las pequeñas montañas de Polonia pero su mayor logro lo realizó en el Hindu Kush, en la frontera de Afganistán y Pakistán, junto a Alek Lwow y Jurek Pietkiewicz: abrir una vía nueva en el Koh-e-Shkhawr de 7.084 m de altitud. Esa ascensión le valió el reconocimiento de Andrzej Zawada, jefe de la expedición invernal al Everest. Vio en el joven alpinista un valor a añadir en el excelente equipo humano que le acompañaría en aquella expedición.
La expedición llegó el 5 de enero al campo Base en la vertiente sur de la montaña. En apenas diez días ya habían equipado tres campos de altura. El ritmo era vertiginoso y la expedición estaba cargada de moral. ¿Como era posible que nadie lo hubiera intentado antes? Pero de repente la respuesta les sobrevino, las temperaturas cayeron en picado. Las rachas de viento fuerte obligaron a los alpinistas a refugiarse durante un tiempo en el Campo Base. Allí, Zawada dispuso un sistema de baños de agua caliente para alejar a sus alpinistas del frío el máximo posible. Sabía que el éxito de la expedición dependía de que sus escaladores no pasaran frío mientras no estaban ascendiendo. Pero aún así, casi un mes después, tan sólo cuatro miembros de la expedición se encontraban con fuerzas suficientes para afrontar el ataque a la cumbre en aquellas condiciones climatológicas. Y los dos más jóvenes estaban entre ellos.
El 11 de febrero, Wielicki, Cichy y Walenty Fiut alcanzaron el Collado Sur (7.900 m). Mientras Cichy descendía al Campo 3, los otros dos decidieron montar una pequeña tienda y pasar la noche allí pese al fuerte viento que arreciaba. En aquellas condiciones fue casi imposible mantenerla en pie y pasaron una noche horrible. Con síntomas de congelación desestimaron atacar la cumbre pese a encontrarse relativamente cerca. Mientras Wielicki descendía al Campo 2 (6.400 m), Fuit lo hacía hasta el Campo Base. Toda esperanza de cumbre pasaba por recuperar la moral de los dos alpinistas que se encontraban todavía en altura. Zawada, en un intento desesperado de motivar al grupo, se ofreció a intentar unirse a Wielicki primero y a Cichy después, con la intención de atacar la cumbre. Pero pese a ser un grandísimo líder en el Himalaya, todavía no había subido nunca a la altura en la que se encontraba Campo 3 (7.300 m).
El periodo invernal llegaba a su fin y con él el permiso para seguir ascendiendo en el Everest. Zawada sabía que era imposible colocar a un alpinista en la cumbre antes del día 15 de febrero. Envió un porteador a Kathmandú para extender el permiso pero tan sólo consiguió dos días extras. Así que sin margen de error, Wielicki y Cichy, el 16 de febrero alcanzaron de nuevo el Collado Sur. Aquella noche la temperatura cayó a menos 42 grados. El cielo estaba nublado y habían fuertes rachas de viento. Sin pensárselo demasiado, emprendieron la subida a la mañana siguiente con el mínimo equipo posible. A las 2:25 pm respondieron la llamada que realizaban desde el Campo Base. Habían hollando la cumbre.
Krzysztof Wielicki junto a su compañero en innumerables expediciones Jerzy Kukuczka
Aquella ascensión fue la única en la que Wielicki utilizó la ayuda de oxígeno embotellado. Abrió su colección de los catorce ochomiles y supuso el primero de sus tres invernales. Más tarde, el 11 de enero de 1986, realizó la primera ascensión invernal al Kangchenjunga (8.586 m) junto a Kukuczka y el día de nochevieja de 1988 conquistaba en solitario el Lhotse (8.516 m). Wielicki hacía cuatro meses que había sufrido un accidente que le supuso un traumatismo pulmonar con compresión de la octava vértebra torácica. Una lesión que precisaba de reposo absoluto. El alpinista polaco se ajustó un corsé que le fortalecía la espalda y aceptó sin pestañear la invitación de una expedición belga que incluía a sus amigos Zawada y Cichy. Todos cayeron enfermos. El único que resistió las bajas temperaturas del coloso del Himalaya fue Wielicki que alcanzaba la cumbre por la vía normal.
Krzysztof Wielicki ha formado parte de innumerables expediciones en el Himalaya. Como escalador durante la edad de oro del alpinismo polaco y como jefe de expedición en los años siguientes. Todavía sigue vivo su sueño de ayudar a Polonia a completar los catorce ochomiles en invierno, cuando las condiciones son realmente adversas. De momento han caído nueve en manos de una expedición íntegramente polaca, un tercio en las suyas propias. «El invierno en el Himalaya sigue siendo un gran reto. En esa época del año las montañas son un misterio, y lo desconocido atrae».
Si hay una nacionalidad que siente la temporada invernal en el Himalaya como si fuese su propio terreno de juego, es sin duda la polaca. Nueve de los doce ochomiles que han sido hollados por primera vez en invierno han caído de manos exclusivamente polacas y un décimo, el Shisha Pangma (8.027 m), a la par por un polaco y un italiano. Completan la lista de las catorce cumbres de más de 8.000 metros, dos que todavía permanecen vírgenes en la temporada que va de finales de noviembre a mediados de febrero, el Nanga Parbat (8.125 m) y el K2 (8.611 m).
Krzysztof Wielicki y Leszek Cichy duranteel ascenso al Everest
La carrera invernal de los polacos empezó el 17 de febrero de 1980 cuando Krzysztof Wielicki y Leszek Cichy llegaban a la cumbre del techo del mundo, el Everest (8.848 m). Este hecho histórico no escapó de la polémica, ya que la temporada invernal en Nepal acaba el 15 de febrero y era cuando expiraba el permiso para hacer cumbre para la expedición capitaneada por Andrej Zawada. Una vez expira el permiso, la expedición tan sólo puede permanecer en la montaña para recoger y descender. Zawada envió a un porteador para extender el permiso y el gobierno nepalés concedió una prorroga de dos días para realizar el ascenso. Wielicki una vez realizó la proeza que colocó a Polonia en el mapa del himalayismo aseguraba: «nunca fui candidato a la cumbre, simplemente coincidió que estaba en el lugar adecuado en el momento preciso». El alpinista italiano Reinhold Messner, en plena lucha por ser el primero en hacerse con todos los ochomiles, fue el más crítico con esta cumbre. Una vez la comunidad alpina y el gobierno nepalés avalaron el 17 de febrero como parte del periodo oficial de invierno, Messner declaró «vale, tiro la toalla. Lo subieron en invierno».
La década de los ochenta fue sin lugar a duda la mejor epoca para las expediciones invernales polacas. Haber conseguido escalar la montaña más alta del planeta les llenó de moral y cuatro años más tarde, el 12 de enero de 1984, Maciej Berbeka y Ryszard Gajewski lograban el segundo ochomil invernal: el Manaslu (8.163 m). Mientras el país estaba sumido en un régimen comunista gobernado por el general Wojciech Jaruzelski, con clara tendencia marxista-leninista, quien gobernó desde 1981 hasta 1989, los alpinistas polacos conseguían olvidarse de la pobreza y el bloqueo internacional que vivía el país refugiándose en la cordillera más alta del mundo.
Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, la URSS se quedó con la mayor parte del territorio de Polonia tras un acuerdo con Alemania. Tanto unos como otros explotaron la mano de obra polaca casi en un régimen de esclavitud. Así que es fácil entender que los jóvenes atraídos por la escalada escaparan en cuanto pudieran del gris de las ciudades al verde de las montañas. La primera y más fácil vía de escape se encontraba en los montes Tatras, una cordillera en la frontera de Polonia y Eslovaquia. Esta zona montañosa apenas se alzaba 2.655 metros sobre el nivel del mar en su punto más alto, el Gerlachovský štít. Pero había un problema, esta cumbre estaba en territorio eslovaco así que los escaladores que no querían tentar a ser arrestados por cruzar la frontera se conformaban con el Rysy de 2.499 m, el pico más alto de Polonia.
Este entrenamiento no era suficiente para dar el salto a alturas por encima de 7.000 metros, así que en cuanto reunían algo de dinero se escapaban a los Alpes. Pero si había un campo de entrenamiento para los escaladores polacos, este era el Hindu Kush, un macizo montañoso situado a caballo entre Afganistán y el noroeste de Pakistán. Se trata de la prolongación más occidental de las cordilleras del Pamir, el Karakórum y el Himalaya. Una extensión de aproximadamente 1.000 km, con la mayor parte situada por encima de los 5.000 m de altitud sobre el nivel del mar. Tiene en el Tirich Mīr con 7.690 m, el Koh-e-Tez de 7.015 m o el Kūh-e Fūlādī de 5.135 m, sus grandes cumbres. Como dato curioso, en 1976, Jerzy Kukuczka, alpinista polaco con los catorce ochomiles, cuatro de ellos en invierno, sufrió mal de altura cuando realizó un invernal en el Koh-e-Tez.
De 1985 a 1987 se suceden los éxitos del máximo exponente de la escalada polaca, Jerzy Kukuczka. El 21 de enero de 1985 holla por primera vez el Dhaulagiri (8.167 m) junto a Andrzej Czok y consiguen el tercer ascenso a un ochomil invernal con éxito. Menos de un mes después, el 12 de febrero de 1985, Berbeka y Maciej Pawłikowski hacían lo propio con el Cho Oyu (8.201 m), en la que es la única ascensión de un ochomil en invierno en una nueva ruta. Tres días después, dentro de la misma expedición, los también polacos Zygmunt AndrzejHeinrich y nuevamente Kukuczka hollaron la cumbre. En un hecho sin precedentes, Kukuzcka, atravesó el collado a los pies del Dhaulagiri, conocido como el French Pass, con nieve hasta las rodillas y los pies congelados y llenos de ampollas, en un intento desesperado de llegar al Cho Oyu antes de que venciera el permiso el 15 de febrero. Llegó al campo base el 8 de febrero y completamente exhausto, en apenas una semana, consiguió hacer su segunda cumbre en menos de un mes.
Zygmunt Andrzej Heinrich y Jerzy Kukuczka en el Cho Oyu
El propio Kukuczka se une a la cordada de su compatriota Wielicki para que juntos, el 11 de enero de 1986, pisen por primera vez la cumbre en invierno del Kangchenjunga (8.586 m). Durante esa expedición fallece Andrzej Czok. Un año más tarde, el 3 de febrero de 1987, Kukuczka junto a Artur Hajzer holla su cuarto ochomil invernal, el Annapurna (8.091 m). El 31 de diciembre de 1988, Wielicki, llega a la cumbre del Lhotse (8.516 m) y cierra, con su tercer ochomil invernal, el mejor periodo del alpinismo polaco.
Tras este séptimo ochomil durante el invierno se inicia una época de sequía que duraría 16 años. En parte por la obsesión de conquistar el Nanga Parbat con cuatro intentos fallidos (1988, 1991, 1996, 1997) y el resto de cumbres del Karakórum como el K2, Broad Peak (8.047 m), Gasherbrum I (8.068 m) y Gasherbrum II (8.035 m). Parecía que en la cordillera del Karakórum los polacos no se sentían tan cómodos como en el Himalaya nepalés.
Pero si un hecho sumió a la comunidad himalayista polaca en una depresión fue la muerte en 1989 de Kukuczka al romperse una cuerda mientras intentaba alcanzar la cima del Lothse por una vía nueva en la cara sur. Jurek, el irrompible, el polaco más duro del mundo perecía en la montaña por culpa de una cuerda que no soportó su peso. Por si fuera poco, Wanda Rutkiewicz, posiblemente la mejor escaladora de la historia con ocho de los catorce ochomiles, tercera mujer en hollar el Everest y primera en hacer lo propio en el K2, perdía la vida tres años más tarde durante su último intento de conquistar el Kangchenjunga, tercera cumbre más alta del planeta. El alpinista mexicano Carlos Carsolio, gran amigo de Kukuczka, lideraba la expedición. Carsolio, más joven y fuerte, marcaba un ritmo que Rutkiewicz no podía seguir. Después de hacer cumbre en solitario, derrotado por el cansancio, inició el descenso. Sobre los 8.300 metros de altitud encontró a Rutkiewicz e intentó disuadirla de seguir sola, pero ella, obsesionada por hacer cumbre, decidió continuar a pesar de no llevar consigo ni saco de dormir, infiernillo ni comida. Tenía la intención de vivaquear e intentar un último ataque. Carsolio esperó tres días, primero en una pequeña tienda a 8.000 metros y después en el Campo II, noticias de la alpinista polaca hasta que decidió regresar al Campo Base y anunciar su desaparición. «Vivir supone arriesgar, atreverse; no atreverse es no vivir», estas palabras de Rutkiewicz resumían el pensamiento de todos sus compatriotas que se lanzaban a la conquista de las cumbres más altas del planeta.
El precio pagado por la comunidad alpina polaca en el Himalaya fue muy alto. Además de las muertes de los grandes nombres como Czok. Kukuczka o Rutkiewicz, perecieron una treintena de grandes himalayistas. Ya no tan solo debido a su obsesión de alcanzar las elevadas cumbres en invierno, también, por intentar abrir vías nuevas en todas sus ascensiones ya fuera primavera, verano, otoño o invierno. Los polacos tenían una necesidad de ser reconocidos internacionalmente y sus éxitos en los ochomiles les proporcionaban suficiente reconocimiento como para alimentar sus egos.
Simone Moro, Dennis Urubko y Cory Richards en la cumbre del Gasherbrum II
No fue hasta el 14 de enero de 2005 cuando el polaco Piotr Morawski junto al italiano Simone Moro que consiguen una nueva cumbre invernal en el Himalaya, el Shisha Pangma (8.027 m). Los grandes protagonistas del alpinismo invernal durante estos años dejan de ser los polacos y así Moro y el kazajo Dennis Urubko toman el relevo de los zorros invernales. El 9 de febrero de 2009, el italiano y Urubko hollan el Makalu (8.463 m) y el 2 de febrero de 2011 hacen lo propio con el Gasherbrum II (8.035 m), esta vez acompañados por el cámara estadounidense Cory Richards. Moro conseguía ponerse a la altura de Wielicki con tres ochomiles invernales y se ponía a tiro de los cuatro de Kukuczka.
Janusz Golab en el corredor de los japoneses durante el ascenso al Gasherbrum I
Los dos últimos ochomiles hollados en invierno son conquistados por dos expediciones polacas. El 9 de marzo de 2012 Adam Bielecki y Janusz Golab consiguen la primera cumbre invernal de una cordada polaca en la cordillera del Karakórum cuando hollan el Gasherbrum I (8.068 m). Berbeka,Bielecki, Artur Malek y Tomasz Kowalski, hacen lo propio con el vecino Broad Peak (8.047 m), el 5 de marzo de 2013. Durante el descenso Berbeka y Kowalski no consiguen regresar al Campo IV (7.400 m). Dos días después, Wielicki, jefe de la expedición, afirma que es imposible que los dos himalayistas estén todavía con vida. El 8 de marzo, Berbeka y Kowalski son oficialmente declarados muertos ante la imposibilidad de rescatar sus cuerpos y finalmente se da por finalizada la última expedición de la que posiblemente es la mejor comunidad himalayista en invierno de la historia.
«No se trata de conquistar, sino de la realización de un sueño» escribía en su cuenta de twitterKevin Jorgeson momentos antes de completar una de las mayores hazañas de la historia de la escalada libre junto a su compañero de cordada Tommy Caldwell.
Finalmente tras más de siete años de preparación y 19 días colgados de una inmensa pared lisa de 914 metros de altura, los dos escaladores llegaron, ayer miércoles 14 de enero, a la cima del Capitán en el Parque Nacional de Yosemite en California (Estados Unidos), por la ruta más difícil y nunca antes abierta: el Dawn Wall (9a/5.14d). Este big wall, considerado el más duro del mundo, consta de 32 largos, con dos de ellos de dificultad 9a, The First Traverse (L14 y L15), que en 2010 ya impidieron al propio Caldwell proseguir con el muro. Esta vez fue la vencida, como él mismo explicaba en su muro de facebook, «el largo más duro ha sido encadenado por ambos esta noche. Estoy en estado de shock ahora mismo. La vía se está cobrando un gran peaje en nuestras yemas, pues estamos escalando con los dedos vendados, pero no parece que ello nos esté ralentizando demasiado. ¡Oh yeah!».
19 días de ascenso que les ha llevado a dormir en tiendas de campaña colgadas al vacío, o simplemente descansar, puesto que la mayor parte de los largos los realizaban por la noche para escapar de las altas temperaturas del Valle durante las horas de sol, usando solamente cuerdas y arneses por seguridad pero no para progresar.
El desgaste sufrido tanto física como mentalmente era enorme, como demostraban los comentarios que compartían ambos escaladores en las redes sociales. «En mi cuarto intento, alrededor de las 11 de la noche, los afilados agarres desgarraron tanto el esparadrapo como la piel de mis dedos. Con lo decepcionante que es, estoy aprendiendo nuevos niveles de paciencia, perseverancia y deseo. No me voy a rendir. Lo intentaré otra vez. Lo conseguiré» explicaba Jorgeson mientras intentaba superar el largo 15 de dificultad 9a, un grado menos de la máxima en escalada, que consiguió finalmente tras once intentos y siete días, mientras Caldwell, esta vez, lo había conseguido a la primera.
La aventura de estos dos escaladores ha despertado mucho interés, tanto que los últimos cuatro largos fueron transmitidos en directo por Internet y un centenar de personas se dieron cita a los pies del Capitán para ver en directo el desenlace final. «Es como un circo», explicaba el escalador Alex Honnold a su llegada al parque con la intención de esperar a sus amigos en la cima del Capitán. «Es escandaloso. Es algo que no he visto en mi vida en el valle. Estamos a mediados de enero, y no era capaz de encontrar un aparcamiento».
Honnold, un habitual escalador en Yosemite y compañero de cordada en múltiples ocasiones de Caldwell, explicaba que por ahora no tiene planes de intentar esta nueva ruta. «Es casi seguro que será un proyecto que me llevará varios años a mí también», aseguraba el especialista en solo integral, ascensos sin ningún tipo de protección. El pasado año a estas alturas de temporada, Honnold había conseguido completar uno de los retos más ambiciosos y difíciles del mundo de la escalada: El Sendero Luminoso, en Potrero Chico, México. Una pared de 500 metros de piedra caliza con dificultades de hasta 7c que escaló en solo integral en poco más de tres horas mientras la mayoría de escaladores necesitan dos días para ascenderla.
Honnold y Caldwell partían un mes después hacia Sudamérica para completar la travesía del Fitz Roy, una cordillera de 5 kilómetros y 4.000 metros de escalada situada en la frontera entre Argentina y Chile, en la Patagonia. Lograron ascender los siete picos que conforman el famoso cerro, también conocido como el Chaltén, en otro de los retos más complicados en el mundo de la escalada.
Minutos después de llegar a la cima del Capitán y tras los pertinentes abrazos de celebración y de brindar con champagne, Tommy Caldwell y Kevin Jorgeson concedieron una entrevista al periodista John Rama de The New York Times. En ella explicaban que a pesar de ser conscientes de la repercusión que estaba teniendo su reto les sorprendía la «cantidad de coches que hay en el prado. Cada día a las 4 de la madrugada ya había gente iluminando la base de la montaña. Teníamos algo de información de lo que estaba pasando allí abajo», aseguraba Caldwell.
Ambos escaladores coincidían en que les gustaría que este interés suscitado sirviera para que «abriera las mentes de la gente hacia lo increíble que es este deporte», explicaba Caldwell. «Creo que la concepción de la mayoría de la gente es que somos amantes de la adrenalina, que lo hacemos para conseguir un subidón. Realmente no lo somos en absoluto. Se trata de pasar nuestras vidas en estos hermosos lugares y formar estas conexiones increíbles con amigos y familiares. Es realmente un estilo de vida. Es súper sano, y el mundo de la escalada es de lo más excitante y con grandes personas alrededor. Y si ese amor puede extenderse, eso es realmente lo importante».
Por su parte, Jorgeson afirmaba que «espero que inspire a la gente a encontrar su propio Dawn Wall, si quieren. Hemos estado trabajando en esto desde hace mucho tiempo, de forma lenta y segura. Creo que cada uno tiene su propio Dawn Wall secreto para completar un día y, tal vez, pueda poner este proyecto en su propio contexto».
Sin duda, mantener con vida un proyecto durante siete años, en los cuales han combinado periodos de actividad cada uno por su lado con largas temporadas con alguna que otra lesión, demuestra que son muy constantes, lo que les ha servido para poder dedicar 19 días ininterrumpidos a superar un muro de casi un kilómetro de distancia usando solamente sus pies y sus manos. «Soy bastante terco»,afirmaba Jorgeson mientras su compañero explicaba que «yo simplemente no quiero renunciar. Soy demasiado optimista».
En la mayoría de los largos Caldwell se mostraba mucho más ligero que su compañero, superando muchos tramos a la primera mientras Jorgeson necesitaba más de una repetición e incluso algún día entero para superar según que largo. «Para mí, fue muy, muy bien, en realidad. Yo estaba volando alto desde el principio. Sentía como si fuera una nueva subida en comparación con los últimos siete años. Pero es mucho más, y es algo tan desalentador, así que nunca sabes lo que va a suceder. Nunca he tenido un momento así y lo estoy perdiendo. Se está escapando».
Jorgeson trataba de «no quedarme demasiado tiempo dudando, pero definitivamente tenía dudas. Igualmente funciono mejor como escalador cuando me marco a mí mismo como un perdedor y rebajo la presión sobre mi mismo un poco. Realmente ayuda. Incluso esta mañana, en los últimos cuatro largos, el método que utiliza Tommy no funcionaba para mí, y yo no sabía si había otra manera. Yo estaba como sino fuera capaz de subir el Dawn Wall por culpa de un 7b (5.12). Empecé a desanimarme un poco. Pero encontré mi propio camino y lo hice funcionar. No fue hasta la base del último largo que realmente sentí que estaba en la cima».
Todavía con el brillo en los ojos, abrazados a sus respectivos familiares, ambos escaladores disfrutarán unos días más del Yosemite, tratando de saborear todo el esfuerzo realizado.
Historial de largos: L1 7b, L2 7c+, L3 8a+, L4 7b, L5 7c, L6 8a+, L7 8b+, L8 8b, L9 8a+, L10 8b+, L11 7b, L12 8c (Molar Traverse), L13 7c, L14 9a (The First Traverse), L15 9a (segundo de The Grand Traverse), L16 8b+ (Loop Pitch, por T. Caldwell en dos largos 6c+ y 8b+) o 8c+ (Dyno Pitch, por K. Jorgeson), L17 8a+, L18 8a+, L19 8a+, L20 8b, L21 7b+, L22 5c, L23 6c, L24 6c, L25 7a, L26 6c+, L27 7b+, L28 7b, L29 7b, L30 7c+, L31 7b.
«Quiero morirme de contento, no de viejo, de contento quiero morirme». Estas palabras las pronunciaba un joven catalán que, después de superar una lesión de rodilla y la opinión del cirujano de apartarse completamente de la montaña, se había convertido en uno de los máximos exponentes europeos de la escalada extrema en cascadas de hielo.
Pau Escalé, atleta del equipo Arc’teryx, vivía obsesionado con el hielo. Deseaba disfrutar de doce meses de frío ártico y no el clima que le tocaba vivir en Vic, donde trabajaba. Digo trabajaba porque allí vivía durante los días laborables. Los días festivos los pasaba en el Mont Blanc. Cada viernes de los meses de invierno recorría los 900 kilómetros que separaban Vic de Chamonix para regresar el domingo. Pero allí se quedaba su espíritu. Ese no volvía para trabajar el lunes siguiente. Ese le esperaba en un sueño para encontrarse con él cada día al terminar la jornada laboral y el viernes para juntarse y poder escalar en las cascadas de hielo que el invierno alpino había creado. Incluso a veces para tomar una cerveza porque las condiciones del hielo no eran óptimas y aquel fin de semana iba a recorrer 1.800 km para tomar una simple cerveza, o dos.
La escalada extrema en hielo es una de las modalidades de escalada más peligrosas que existen. A diferencia de la escalada en roca, la pared por la que subes se ha creado hace pocos meses. No lleva allí siglos esperando a que alguien la conquiste. Muchas veces no hay una vía abierta y al acabar el invierno, la vía desaparecerá con los primeros rayos de sol de la primavera para convertirse seguramente en agua embotellada que nos calmará la sed en verano.
Incluso, la vía puede parecer segura y partirse justo a la mitad del camino. «Es mecánica pura, ya lo sabes. Este elemento, esta forma, este ruido… más o menos intuyes como responderá. Por la rigidez del hielo. Por la temperatura. Por las condiciones ya sabrás como está. Por lo tanto, en vías muy extremas no puedes estar allí calculando y pensando y luchando contigo mismo a ver si se caerá la vía, si tienes miedo, si te aguantará, si no sé qué. Es como tocar un instrumento. Es como improvisar. Un músico cuando está improvisando simplemente está cogiendo la música y tal como le entra la vuelve a sacar, directamente, es tal y como le entra, es instantáneo. No siente la música, la piensa y toca… no acabaríamos nunca».
Esta manera de entender la montaña en su vertiente más extrema le llevó a intentar la conquista de los enormes bloques de hielo de los cuales el resto de alpinistas y escaladores huyen como de la peste, los seracs. El nombre de serac proviene de Suiza y es un tipo de requesón. Quizás la inestabilidad de estas grandes formaciones de hielo le llevaron a bautizarlos así. Lo que está claro es que estas formaciones son totalmente imprevisibles. Suelen desprenderse sin avisar y se encuentran en la mayoría de los glaciares de los Alpes, como la cara noreste del Piz Roseg (3.937 m), la cara norte de la Dent d’Hérens (4.171 m) y la cara norte del Lyskamm (4.527 m). Para hacernos una idea de su peligrosidad, las caídas de seracs enre 1914 y 1983 causaron 124 víctimas en Suiza. En agosto de 2008, un desprendimiento sepultó a 11 escaladores en la segunda montaña más alta del mundo, el K2.
«Un buen día empezamos a creer en los seracs y empezamos a pensar que, a veces, ya es descabellado de por sí escalar según qué tubo extremo de hielo. Pero depende de ti porque si la estructura es muy fina y no eres capaz de hacer lo que técnicamente te pide, la partirás y te irás volando. En un serac no hay ese tipo de problemas. Son miles de millones de toneladas de hielo compactado, bien apalancado en un rincón de la montaña que te está llamando las veinticuatro horas del día, los 365 días del año hasta que te quedas sordo. Y al final dices, tela, ya no oigo nada más y tienes que ir«.
Y llega marzo y con él la primavera, el deshielo y aumenta el riesgo. El 10 de marzo de 2012, mientras escalaba en el Cirque de Gavarnie, una cascada de hielo se partió una vez la había superado. Las fijaciones le arrastraron y acabaron con su vida. La cascada de Gavarnie es una de las más altas de Europa, con más de 400 m de caída vertical. Situado en los Pirineos, en la comuna francesa de Gavarnie (Midi-Pyrénées), dentro del Parque Nacional de los Pirineos. Es uno de los sitios más visitados de todos los Pirineos franceses y está catalogado como un Grand site national de Francia.
Murió haciendo lo que realmente le hacía feliz. Murió contento y seguro que su espíritu se fusionó en un gran serac y hoy ayuda a sujetar los piolets y los crampones de los escaladores que siguen su estela y sus vías. “La roca sirve para sujetar el hielo, el agua sirve para formar hielo y el aire sirve para respirar y poder escalar en hielo. Todo. Todo sirve solo para escalar en hielo”.
A continuación podéis ver el documental Go to the Parad-Ice –que incluye una entrevista en profundidad en la que Pau Escalé habla de sus actividades, motivaciones y pensamientos– que se ha convertido en el testimonio de sus dos últimos meses. Un documento único para entender las ganas que tenía de vivir la vida en toda su intensidad y que cada fin de semana, camino a los Alpes, le hacía gritar “Go to the Parad-Ice! Gaaassss!”. Con guión de Eduard Miguel y realizado por Zeba Produccions.
Mucho más intimo, el documental Gel a la sisena dimensió realizado por Zeba Produccions con guión de Rafa Vadillo muestra imágenes de sus ascensiones más extremas en las paredes de hielo alpinas.
La tercera edición de The North Face Speakers Series desembarcó de nuevo en Barcelona con el alpinista italiano Simone Moro y los hermanos vascos Iker y Eneko Pou como protagonistas, que explicaron sus últimas aventuras ante algo menos de 500 personas que llenaban el Petit Palau, la sala anexa del Palau de la Música Catalana.
El evento se centró en la pasión que une a estos grandes escaladores y alpinistas: la exploración. Más allá de subir y bajar montañas o rocas, Moro y los hermanos Pou, intentaron explicar que el éxito o el fracaso en la montaña nada tiene que ver con hollar una cumbre. «La exploración es el camino que te lleva hasta un sueño. Algo que has creado previamente en tu cerebro y que intentas realizar. Hollar una cumbre es algo muy importante pero mucho más es saber reconocer cuando se dan las condiciones adecuadas para regresar vivo de la montaña. Ese es realmente el éxito. Acumular experiencias para pisar la cumbre y regresar para explicarlo», apuntó el alpinista italiano que ha perdido muchos amigos en la montaña por algo que él resumió como «la enfermedad de la cumbre».
Simone Moro es, sin lugar a dudas, el mejor alpinista en invierno del mundo, «con permiso de los polacos» como se apresuró a matizar con humildad alguien que es considerado como la referencia en alpinismo en condiciones extremas. Es junto al polaco Krzysztof Wielicki el alpinista vivo con más ochomiles invernales, tres –Jerzy Kukuczka con cuatro es el alpinista con más ochomiles en invierno–, además de sumar siete de las catorce cumbres por encima de los 8.000 metros, repitiendo en algunas de ellas hasta en tres o cuatro ocasiones. No parece que tenga una obsesión por completar la colección como si han hecho algunos de sus grandes referentes como su amigo y maestro, el italiano Reinhold Messner, los polacos Jerzy Kukuczka y Krzysztof Wielicki o su compañero en dos de sus cumbres invernales –Makalu (8.463 m.) y Gasherbrum II (8.035 m.)– el kazajo Dennis Urubko. Y mucho menos completarlas en las peores condiciones climatológicas. «Mi mujer soñó un día que moriría en el intento invernal del K2. Ha tenido otros sueños que después se hicieron realidad, así que, no creo que me deje intentarlo».
Nacido en Bergamo, cerca de los Dolomitas italianos, rápidamente se sintió atrapado por la escalada. Tras conseguir dominar la dificultad 8b en espalada deportiva en roca y M11 en hielo, se aventuró a la conquista del techo del planeta, el Everest (8.848m), y aunque en esta primera ocasión no consiguió hacer cumbre, sí descubrió un nuevo mundo. Desde entonces ha participado en 46 expediciones en los últimos 19 años que le han llevado al Himalaya, Karakorum, Tien Shan, Pamir, los Andes, la Patagonia y la Antártida.
Moro entiende la montaña como un gran reto y esto le lleva a no conformarse con repetir las rutas que cientos de alpinistas han realizado con anterioridad. Quizás esto es lo que le acerca a la manera de hacer de los alpinistas polacos, sus grandes referentes. Abrir nuevas rutas y pisar cumbres vírgenes es su máxima pasión, como lo fue durante la década de los ochenta para los hombres de hielo que se refugiaban en la soledad de las cumbres más altas del planeta del régimen comunista del general Wojciech Jaruzelski.«Es curioso como los alpinistas polacos superaban las condiciones de la altitud, el frío, la nieve y el viento. ¿Sabéis que altitud tiene la montaña más alta de Polonia? 2.500 metros. Pero aquella gente era extremadamente fuerte. Estaban acostumbrados a pasar hambre y frío debido a la economía de su país».
Nueve de los doce ochomiles escalados en invierno han sido conquistados por primera vez por alpinistas polacos exclusivamente. Los otros tres por el alpinista italiano; el Makalu y Gasherbrum II junto a Denis Urubko y el Shisha Pangma (8.027 m.) junto al polaco Piotr Morawski, que sumaba así la décima cumbre de un ochomil en invierno por parte de un alpinista de esa nacionalidad. La primera conquista se produjo el 17 de febrero de 1980 cuando Krzysztof Wielicki y leszek Cichy hollaban el Everest; la última, el 9 de marzo de 2012, cuando Adam Bielecki y Janusz Golab hacían lo propio con el Gasherbrum I (8.068 m.). El K2 (8.611 m.) y el Nanga Parbat (8.125 m.) son las únicas montañas que se resisten al hombre durante la época de mayor riesgo de nieve, viento, aludes y temperaturas realmente extremas.
Una de sus expediciones más espectaculares fue la que realizó el 2 de febrero 2011 junto al alpinista Denis Urubko y al fotógrafo y cineasta estadounidense Cory Richards al Gasherbrum II. Esta expedición fue registrada en este vídeo y sirve para demostrar las condiciones extremas en las que se vive por encima de los 6.000 metros con temperaturas por debajo de los 30 grados centígrados.
Durante el descenso la cordada superó una avalancha que demuestra, como queda patente en el montaje de Richards, lo que sufrió y temió por su vida. Este vídeo junto al que los hermanos Iker y Eneko Pou presentaron para explicar su última aventura en el Baghirathi II, realizado por Jordi Canyigueral, demostraban lo engañados que van los cineastas y fotógrafos que acompañan a los alpinistas en sus aventuras «en muchos casos sin experiencia previa en la alta montaña», apuntó Eneko.
Iker y Eneko Pou son dos hermanos que hasta que decidieron unir cordada vivían la montaña de distinta manera. Iker proviene de la escalada deportiva siendo su mayor logro la segunda repetición mundial de la mítica ruta Action Direct en Frankejura, Alemania. Aunque, según apuntó su hermano, «en muchos foros alemanes se le considera la única repetición». Además de coleccionar infinidad de vías 8a, 8b+ y 8c, es el primer escalador del estado español que ha completado tres vías 9a. En abril de 2006 se convirtió en el segundo escalador que lograba una vía 8c al flash –completar la ruta en su primer intento con tan sólo la experiencia de otro escalador como referencia–.
Eneko, por su parte, combina la escalada libre con el alpinismo, esquí extremo y escalada en hielo. Tiene diversas vías 8a, 8b y 8c y junto a su hermano completaron el proyecto 7 Paredes, 7 Continentes que se basaba en conquistar la vía más difícil de la pared más infranqueable de cada uno de los 7 continentes en escalada libre.
En esta ocasión nos hablaron de las terribles condiciones que se encontraron en el intento de conquistar el Baghirathi II (6.512 m.), en la India, por la vía abierta en 1984 por los catalanes Aldeguer, Martínez, Moreno y Tomás con el nombre de Estrella imposible de 1.600 metros a más de 6.000 metros de altitud. «Nuestro objetivo era ser los primeros en hacerlo, ya fuese subiendo por la ruta existente, la Estrella imposible, o abriendo otra nueva. La intención era escalar en libre. Pero las condiciones climatológicas no se dieron”, explicó Eneko mientras su hermano apuntaba que «hacía muchísimo frío y las fisuras estaba completamente heladas. Estábamos a 15 grados bajo cero y no paraba de nevar. Estamos contentos porque al menos abrimos 600 metros de vía nueva en la montaña».
“Sabíamos que se trataba de un reto muy duro, pero desconocíamos cuánto. Antes de irnos dijimos que era uno de los grandes retos de nuestras vidas y así ha sido”concluyó Eneko mientras Iker destacaba que “elegimos esta fecha porque, normalmente, el tiempo es bueno y estable. Contábamos con que estuviera despejado pero al final no tuvimos ni un día entero de escalada con buen tiempo. En el vídeo se puede ver como esperábamos estar en manga corta y con hierba en el campo base”.
En el turno de preguntas al público se consiguió arrancar cuál puede ser el nuevo proyecto de Simone Moro: escalar en invierno el Everest, «aunque no podrá ser por la parte China, puesto que antes de coger el vuelo a Barcelona me ha llegado un email del gobierno chino denegándome el permiso». Con este nuevo proyecto, en fase de sueño todavía, acabó una gran velada que respiraba alta montaña.
16 de octubre. El día que Messi emuló a Maradona y Maria Antonieta a Luis XVI. El día en que 300 personas reunidas en una cervecería de Múnich presenciaron el primer miting público de Adolf Hitler o Napoleón Bonaparte sufrió su peor derrota en la Batalla de Leipzig. El día, también, que Reinhold Messner pisó la cima del Lhotse, la cuarta montaña más alta del mundo (8.516 metros), para convertirse en el primer alpinista en coronar las 14 cimas más altas de la tierra. Reinhold Messner, un tipo curioso.
«Daba la impresión que fue él el jefe y yo solamente un seguidor. No se lo tomó a mal. A mí no me importaba tanto la aclamación de la masa. Sin embargo, Reinhold necesita el elogio. Necesita mostrarse en público, necesita salir en televisión, necesita las entrevistas. A mi la pose heróica no me va. Existe una foto mía en la cima del Hidden Peak, de 8.068m de altura. En tres partes se publicó con la leyenda ‘Reinhold Messner venció el Hidden Peak’. Amigos y conocidos dijeron: ¿por qué lo permites? ¿No tienes ambición? de este modo todas vuestras empresas comunes serán el show de una persona, de Messner. Otros, quizás hubieran reaccionado de otra manera; yo lo deje correr. Al fin y al cabo no hubiera llegado a cima sin Reinhold. Y él no hubiera podido subir sin mí. Los dos somos igual de buenos. Ninguno regala nada al otro. La diferencia no está en las facultades técnicas, ni en la motivación sino en la manera de ser». Son palabras de Peter Habeler, el tipo que acompañó en no pocas expediciones a Messner, quien cometió la locura de ascender en 1978 el Everest sin oxígeno por primera vez y quien siempre vivió a la sombra del Dios, como un mero acompañante, un secundario en aquellas aventuras.
Se cumplen 28 años del día en que el alpinista italiano, el más famoso del mundo, acabó su ambiciosa obra maestra, una carrera, sin embargo, llena de luces y sombras que convirtió la figura de Messner en tan admirada como discutida. En 1979 Habeler publicó un libro, Victoria en solitario, que tomando la ascensión sin oxígeno al Everest de un año antes descubría que su compañero no era una persona tan heróica como pudiera imaginar la opinión pública.
‘Tras la cima Habeler opta por el rápido descenso, Messner se relaja tomando planos de cámara sin gafas y recogiendo en una grabadora sus impresiones, alcanzando a Peter en el campo IV para pasar la noche con cegera y entre grandes dolores. Durante la noche Reinhold gritaba de dolor. Sollozaba y lloraba. «No me dejes solo, Peter, por favor; tienes que quedarte conmigo. No bajes solo sin mí», me pedía una y otra vez. Naturalmente pensaba que habíamos acordado, que en un caso como éste, el que estuviera sano debería salvarse. Pero para mí no existía duda: «No te dejaré solo, Reinhold. Por favor, debes creerme. Me quedo contigo. Y bajaremos juntos. Seguro que lo conseguiremos’reza un apartado de aquel libro, un libro que provocó el final de su amistad porque Messner no quiso volver a escalar con el austriaco.
En un gesto que algunos consideraron de desprecio hacia Habeler, Messner volvió al Everest dos años después, en 1980, para escalar el techo del mundo otra vez sin oxígeno. Y haciéndolo en solitario. Otro record para sumar a su leyenda.
Las gestas de Reinhold están ahí. Entre 1970 y 1986 ascendió los 14 ‘ochomiles’ de la tierra y en 1978, tras la ascensión al Everest, regresó al Nanga Parbat, su primera conquista de este calibre y en cuyo descenso falleció su hermano Günther. Fue acusado de haberle abandonado para que no le pudiera hacer sombra pero él siempre defendió que fue debido a un alud que se produjo cuando ya estaban en la parte inferior de la montaña. En su regreso quiso demostrar su inocencia e hizo el recorrido al revés (ascender por Diamir y descender por Rupal). En la expedición perdió todos los dedos de los pies y algunos de una mano por la congelación. Al cabo de los años, en el verano de 2005, se encontraron los restos de Günther en el valle del Diami y quedó demostrada la ‘inocencia’ de Messner.
Defensor de un estilo de escalada alpino, autosuficiente en el que el montañero transporta todo lo necesario y se ayuda lo menos posible de terceros como los Sherpas, el alpinista italiano fue acusado de egoista y uraño en la montaña. Retirado en 1989, se dedicó a partir de entonces a dar conferencias y escribir libros antes de entrar en política y llegar al Parlamento Europeo por la Federación de los Verdes de Italia entre 1994 y 2004. Hoy, con 70 años, sigue al tanto de sus negocios relacionados con el alpinismo y es un firme defensor de la montaña. Pero su controvertida figura se mantiene como un icono en el montañismo.
Su antiguo amigo, de 72 años, mantiene el record de ser el primer europeo en subir las grandes paredes del Parque Nacional de Yosemite, ascender la cara norte del Eiger en diez horas o apostar por las ascensiones rápidas a las cumbres. Peter Habeler, que comenzó a los seis años en el alpinismo, fue compañero y amigo íntimo de Reinhold Messner desde 1969 y hasta 1978. Sin interés ninguno por la fama, el austriaco se conformó con ascender cinco ochomiles y en el año 2000, ya retirado de las grandes gestas, quiso volver a subir al Everest, lo cual no consiguió por una infección respiratoria.
Pero en la historia no podía quedar como un simple secundario. «Reinhold no habría podido subir sin mi y yo sin él tampoco». Y cuando se cumplen 28 años de la última gesta de Messner, bueno es recordar que su leyenda no fue una heroicidad individual.
Según ha informado la agencia de noticias Reuters, al menos 21 personas, entre ellas ocho excursionistas extranjeros y un grupo de pastores de yaks, murieron ayer miércoles en Nepal por unas avalanchas desencadenadas por la cola del ciclón Hudhud.Además de los fallecidos, otras 85 personas continúan desaparecidas.
El equipo encargado del rescate asegura que la cifra de muertos podría aumentar por el gran número de escaladores extranjeros y porteadores locales que se encontraban realizando trekking en la zona y que siguen desaparecidos debido a la mala comunicación. Al parecer, más de un centenar de personas podrían haber quedado atrapadas durante la tormenta de nieve.
Las fuertes lluvias que han azotado los últimos dos días el Nepal debido al ciclón que ha maltratado a la vecina India (donde causó 24 muertos) han desencadenado fuertes ventiscas a gran altitud que han provocado diversos desprendimientos en forma de aludes.
Los cuerpos de un ciudadano nepalí, dos excursionistas polacos y un israelí han sido encontrados a lo largo de una ruta de trekking en la zona Thorang-La, cerca del Annapurna, décima montaña más alta del mundo, según ha informado Baburam Bhandari, gobernador del distrito de Mustang, lugar del accidente. «Hemos rescatado a cinco excursionistas alemanes, cinco polacos y cuatro israelíes que quedaron atrapados en el alud a primera hora de ayer miércoles», añadió Bhandari a Reuters por teléfono, sin dar más detalles al margen del estado de un turista alemán que se fracturó la pierna.
La zona afectada por este nuevo temporal de nieve conocida como el circuito del Annapurna, es una de las rutas de senderismo más populares del Nepal, aunque la avalancha sufrida por el Everest el pasado mes de abril había disuadido a muchos escaladores. La industria turística del país se estaba recuperando de las secuelas de la avalancha de hielo que golpeó la parte baja de la cima más alta del planeta, matando a 16 sherpas en el peor desastre en la historia del techo del mundo. El pasado mes de septiembre otra avalancha se cobró la vida de los esquiadores extremos Sebastian Haag y Andrea Zambaldi en el Shisha Pangma (8.013 m). Más de una décima parte de los cerca de 800.000 turistas que visitaron Nepal durante el 2013 fueron producto de la fiebre de trekking y montañismo, que proporciona una fuente de ingresos clave para el país. El turismo reporta el 4 por ciento de su producto interno bruto.
La policía local ha confirmado además la muerte de ocho nepaleses en la misma zona, un lugar de cultivo de manzanas que bordea el Tíbet, se encuentra aproximadamente a 150 kilómetros al noroeste de Katmandú y es muy popular entre los excursionistas extranjeros.
Por otra parte, en el vecino distrito de Manang, cuatro excursionistas canadienses y un ciudadano indio murieron en otra avalancha según explicó Devendra Lamichhane, burócrata de más alto rango del distrito, a Reuters. «El piloto de un helicóptero de rescate descubrió los cuerpos en la nieve pero es imposible recuperar sus cuerpos por el fuerte temporal». Al menos tres pastores de yaks han fallecido en esta avalancha.
El oficial del ejército Niranjan Shrestha lamentó la suspensión de la «operación de rescate de hoy, debido a las fuertes nevadas y la oscuridad. La búsqueda continuará el jueves a primera hora de la mañana».
Además ha sido reportada la desaparición de dos escaladores de Eslovaquia y tres porteadores en el campo base del Dhaulagiri, octavo pico más alto del mundo (8.167 metros), aunque aún se está a la espera de que se certifique qué expediciones se encontraban en la zona en aquel momento.
