Himalaya Archives - Página 5 de 5

Sobrevivir al Kangchenjunga

28/12/201719/05/2014 por Óscar Cusidó

El Kangchenjunga es la tercera montaña más alta del mundo, tras el Everest y el K2, con una altura de 8.586 metros. Su nombre significa los cinco tesoros de las nieves ya que la cima tiene cinco picos, cuatro de ellos por encima de los 8.450 m –Kanchenjunga Principal, 8.586 m; Kanchenjunga oeste (Yalung Kang), 8.505 m; Kanchenjunga central, 8.482 m; Kanchenjunga sur, 8.494 m; Kangbachen, 7.903 m–, y es sagrada para los Kirant, la religión mayoritaria en el Himalaya. Situada en la frontera entre la India y Nepal, tres de los picos pertenecen a la región india de Sikkim y los otros dos al distrito Taplejung de Nepal.

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Hasta 1852 se creía que era la cima más alta del planeta y no fue hasta cincuenta años después que se consiguió abrir una ruta de acceso a la base de la montaña y rodearla.

El clima que rodea la zona es muy inestable, abundando los días con niebla, sumado esto a la propia orografía del terreno hacen que sea la tercera cumbre con menos ascensiones con éxito –185 en total, 83 sin ayuda de oxígeno artificial– con un índice de muertes elevado, puesto que por algo más de cuatro cumbres se ha lamentado una muerte. De los cuarenta fallecidos, ocho fueron durante el descenso. Wanda Rutkiewicz, en 1992, la mujer con más ochomiles conquistados durante aquella época (ocho) encontró la muerte cuando ascendía con el alpinista mexicano Carlos Carsolio. Mientras atacaban la cima, tras doce horas de escalada, Carsolio dejó a su compañera atrás para hacer cumbre en solitario. Durante el descenso se encontró a la alpinista polaca decidida a hacer vivac e intentarlo de nuevo al día siguiente. Nunca más se supo de ella. Dos años después fallecía el alpinista francés Benoît Chamoux en el que hubiese supuesto su décimo cuarto ochomil.

Para el primer ascenso con éxito debemos remontarnos al 25 de mayo de 1955, cuando una expedición británica llegó hasta los penúltimos metros de la cima. George Band y Joe Brown detuvieron sus pasos a escasos metros para respetar las creencia de los porteadores Sikkim que les habían acompañado. La mayoría de expediciones respetan esta costumbre. Band y Brown abrieron la ruta clásica de ascenso.

El 20 de Mayo de 2003 el alpinista aragonés Carlos Pauner conquistó en su segundo intento –tras el que le dejó a tan solo 100 m de la cima en 1997–, por fin este coloso. En el descenso fue dado por muerto durante tres días.

El experimentado himalayista partió hacía el Kangchenjunga con una expedición patrocinada por el Gobierno de Aragón enmarcada en un proyecto para ascender las catorce montañas de más de ochomil metros. Ya durante la aproximación al Campo Base vivió la dureza del proyecto en el que se había aventurado. De los sesenta porteadores que partieron con todo lo necesario para abastecerse durante los días destinados a la ascensión, llegaron catorce. La nieve y las inclemencias meteorológicas disuadieron a la mayoría durante el camino.

Una vez instalado en el Campo Base (5.500 m), compartido por diversas expediciones, Pauner decide unirse a los alpinistas italianos Silvio Mondinelli, Mario Merelli y Kristian Kuntner. Esa decisión resultó vital para conseguir su objetivo.

Después de los pertinentes días de aclimatación, los cuatro himalayistas, partieron en busca del Campo I a 6.500 m. En esta primera ascensión, cada uno portaba 25 kilos de peso en la mochila con la tienda, comida, hornillo, sacos y cuerdas. Después de pasar una noche vuelven al Campo Base a proseguir la aclimatación y descansar.

El ascenso al Campo II (7.000 m) es mucho más técnico. Enormes sedacs (bloques de hielo) y zonas de grietas hacen muy complicada la subida. Además la montaña se va empinando cada vez más. La noche en esta altitud es mucho más dura. Es una zona de temperaturas extremas, con mucho calor durante el día y frío intenso durante la noche. Una vez aclimatados a esta altitud, emprendieron la conquista del Campo III, a 7.600 metros.

Tras pasar una primera noche a 7.600 metros decidieron posponer el ataque a la cumbre a causa del mal tiempo. Regresaron a los 5.500 m donde el resto de expediciones están ya recogiendo abandonando la idea de hacer cumbre por la inminente llegada de los monzones. Las subidas y bajadas entre estos campamentos y el Campo Base fueron constantes; Pauner y sus compañeros italianos no entendían la montaña sino era sin ayuda de oxígeno artificial. Además la climatología muchas veces obliga a realizar descansos de varios días y no se pueden realizar a esta altitud.

Por fin, el tiempo mejora y deciden volver a atacar el ascenso al Campo III, aunque el laberinto de grietas les impide encontrar la ruta fácilmente y pierden mucho tiempo y energía. Durante la noche el viento y la niebla retrasa la salida prevista hacía la cumbre. La sensación de estar tan cerca y que quizás esta sea la última oportunidad les lleva a decidir permanecer otro día a 7.600 m. A las 12 de la noche la climatología se da un respiro y los alpinistas deciden no esperar más y abandonan el campamento.

Pauner se encuentra muy fuerte y decide abrir huella. Al legar a los 8.000 metros, amanece. «Sobre las ocho de la mañana, a pesar de tener muy estudiada la ruta, los croquis y los mapas nos resulta imposible encontrar la vía clásica. Vemos una línea muy marcada de hielo que deriva a la derecha. La vemos asequible. Nos atrae de alguna manera y pensamos que en algún momento se cruzará con la vía clásica. Evidentemente no fue así».

Hasta aquella fecha todas las expediciones atacaban la cima por la vía abierta por la expedición británica de 1955. «Nos metimos sin saber en una especie de ratonera. Un muro de roca escarpada. Una zona de escalada mixta. No hay tiempo para encordarse. Metemos los piolets y los crampones en las aristas y conseguimos superar el muro con mucho esfuerzo. Nos llevó demasiado tiempo».

El alpinista aragonés empieza a quedarse rezagado mientras los italianos ya en una zona muy empinada pero mucho más accesible llegan uno a uno a la cumbre. El primero en llegar es Mondinelli y Pauner llega quince minutos después casi sin oxigeno para seguir adelante. Han llegado demasiado tarde, les quedan apenas dos horas de luz. «No fue una cima feliz. No nos permitió nada y sobretodo éramos conscientes de que una vez estás allí todo lo que viene es realmente lo duro y difícil. Nos dimos cuenta que iba a ser muy difícil salir con vida de la montaña. Nadie dijo una palabra».

El tiempo empeora por momentos. Nieva y la niebla les reduce la visibilidad a cuatro metros y les impide encontrar la vía clásica para descender. Deciden volver por donde han subido. «Partimos en silencio cada uno abrazando a su destino». Pauner se queda unos minutos filmando y tomando fotografías. Cuando reemprende la marcha ya no ve a sus compañeros. «A esa altitud no se puede hacer nada por el compañero. Es una lucha individual».

El descenso por esta nueva vía abierta es muy peligroso. Te enfrentas a una caída de 2.000 metros. Supera el muro que tanto le costó subir sobre las diez de la noche. Ha tenido que echar mano del frontal para alumbrarse y tiene mucho sueño. «Empieza una lucha con uno mismo. En la que te has de obligar a no parar. Un rincón de mi mente sabía que si me quedaba allí iba a morir. De repente me quedé sin visión del ojo izquierdo. Empecé a ver a un alpinista imaginario que me acompañaba. La mente proyectó en él todas mis debilidades. Era él quien tenía sueño. Quien no veía con el ojo izquierdo. Quien quería parar. Así que negocié continuar cien pasos y parar unos minutos». Sobre los 8.000 metros cumplió su promesa y se detiene entre dos rocas a dormir unas horas.

Al amanecer lo único que ha cambiado es que ya no nieva. El viento y la niebla siguen acompañándole. Lo que le espera a partir de ahora es una zona de sedacs. Un crampon no se agarra y cae. «Empiezo a descender cabeza abajo a gran velocidad golpeando contra las rocas y los pequeños bloques de hielo que me encuentro por el camino. Voy tan rápido que incluso salto por encima de una grieta». De repente se acaba el sedac y cae por un cortado vertical. «En ese momento pienso que es el final. Me encojo de hombros esperando recibir el golpe contra el suelo». El golpe llega. Una caída de unos cien metros que milagrosamente no le rompe ningún hueso. La suerte que le ha sido esquiva hasta ahora se ha puesto de su parte. Tan solo ha perdido un piolet y las cámaras de vídeo y de fotos. Tiene lo mínimo para seguir bajando. Está desorientado aunque no tarda mucho en encontrar el Campo III. Queda una tienda con un hornillo y gas justo para descongelar nieve y beber.

El mal de altura sigue haciendo estragos. Empieza a perder la visión del ojo derecho así que decide salir del confort del campamento y descender. Mientras tanto los italianos llegan al Campo Base y anuncian la desaparición del alpinista español.

Pauner llega al glaciar situado entre el Campo III y el Campo II pero no logra encontrar las huellas en la nieve del ascenso. «En aquel momento las alucinaciones ya no se limitan a un compañero. Veo alpinistas por todas partes. De repente veo a un sherpa que viene hacia mi haciendo un giro en un bloque de hielo que me recuerda al giro que hicimos al subir. Me acerco hacía la zona y me topo con la traza».

Tras dos noches por encima de 8.000 metros y la tormenta de nieve y viento la expedición da por segura la muerte de Pauner. Sólo un milagro podría mantenerlo con vida. Pero el alpinista ha llegado al Campo II tras pasar una noche haciendo vivac a 7.400 metros. Desde allí hasta el Campo I esta todo encordado. «Soy consciente por primera vez que voy a llegar al Campo Base. No se si pasaré otra noche durante el camino o llegaré al anochecer pero por primera vez soy consciente que voy a salvarme».

A poco menos de media hora del Campo Base, ya de noche, enciende su frontal. Esa distancia es visible desde las tiendas y la expedición, al verle, comprueba que es posible sobrevivir al Kangchenjunga.

Tenzing Norgay, el guía a la cima del mundo

28/12/201719/04/2014 por Óscar Cusidó

El 29 de mayo de 1953, una expedición británica consiguió colocar a dos hombres en la cumbre del Everest. Ninguno de los dos era británico. Edmund Hillary, neozelandés y Tenzing Norgay, nepalés, se convirtieron en las primeras personas en llegar al punto más elevado del planeta. Una fotografía constató dicha hazaña. La tomó Hillary y la persona que se escondía detrás de la mascara de oxígeno era un sherpa de origen humilde nacido en una tienda en el Tibet. Podía haber sido cualquier sherpa –en aquella expedición se utilizaron cuarenta guías sherpas–, pero el destino quiso que fuera Norgay el primero en pisar una cima de un ochomil.

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A principios de los años 50, las expediciones se solapaban en casi todas las montañas del Himalaya. Un sherpa destacaba de entre todas las cordadas: Ang Tharkey. Su fama como mejor himalayista del momento se desató después de ser el jefe de los sherpas de la expedición francesa –liderada por Maurice Herzog y Louis Lachenal– que logró hacer cumbre por primera vez en un ochomil, el Annapurna. Sin embargo, por creencias religiosas rechazó pisar la cumbre por considerar que «el Annapurna es una montaña sagrada, es la diosa de la fecundidad».

Tharkey era un sherpa muy experimentado. Había liderado a los porteadores de la mayoría de expediciones previas a la Segunda Guerra Mundial, incluida la cara norte del Everest. Durante estas expediciones acompañó a Hillary en la primera expedición de reconocimiento de la cara sur del techo del mundo. Mientras tanto, Norgay formaba parte de las expediciones suizas de la misma ruta.

El 28 de mayo de 1952, el alpinista suizo Raymond Lambert y Norgay consiguieron llegar hasta los 8.600 metros. En el último ataque a la cima tardaron 5 horas en recorrer 200 metros. Las inclemencias metereológicas les obligaron a retroceder hasta al campo situado a 7.900 metros. Completamente exhaustos, abandonaron la cordada que justo un año después permitió al propio sherpa y a Hillary alcanzar la cumbre.

La primera expedición que intentó subir el Everest fue la capitaneada por el alpinista británico, nacido en Sri Lanka –llamada Ceylon durante la ocupación británica–, Eric Shipton en 1936. El alpinista fue el primero en incluir al joven Norgay en una expedición. Este hecho y la cordada que le dejó a puertas de la cumbre hicieron que fuera incluido en el grupo dirigido por el coronel John Hunt en detrimento del experimentado Tharkey. “Estoy realmente encantado de que haya sido Ed Hillary quien lo haya conseguido; es un montañero magnífico y una persona estupenda. Y es uno de los pocos que conozco que poseen la fortaleza de carácter necesaria para soportar el alud de aclamación pública que se le viene encima. Y no se me ocurre nada más adecuado que la presencia de Tenzing a su lado, en representación de los sherpas», confesó Shipton después de la conquista de la mayor obsesión de la corona británica.

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A diferencia de la mayoría de sherpas, Norgay estaba obsesionado con alcanzar la cumbre del Everest. “Era muy experimentado a grandes alturas, aunque su preparación técnica no podía compararse con la de cualquiera de los europeos con los que escalaba. Y, cosa insólita, deseaba llegar hasta la cima del Everest, una ambición sumamente infrecuente entre los sherpas, pese a que poseen la capacidad física para lograrlo”, explica el alpinista británico Michael Ward.

Tenzing Norgay describe el momento en que pisó la cumbre tras los pasos de Hillary en el libro Tenzing Norgay: héroe del Everest.

Cuando llego a la cima no pienso nada. Luego miro a Hillary. Me extiende la mano para encajarla. La encajo y luego lanzo brazos alrededor y nos golpeamos uno a otro en la espalda. Muy feliz. Miro a todas partes. Buen día, no mucho viento. Todas las montañas de abajo parecen dioses Buda. Veo hasta muy lejos. Hacia el norte, en el Tíbet, veo gompa de Rongbuk y el Collado Norte donde vienen viejas expediciones. Se ve muy difícil el camino. Hacia el oeste veo Tyangboche y pienso en los lamas ahí rezando. Pongo una pequeña ofrenda en la nieve. Me siento muy bien. He hecho adoración cerca del dios Buda, como cuando era pequeño en la sierra sobre Nangpa La.

Gracias a que los nepaleses desestimaron pisar la cima del Annapurna, Norgay se convirtió en el primer sherpa en pisar la cima de un ochomil. Como premio de consolación, Tharkey es el sherpa que acompaña a Tintín en el cómic ‘Tintín en el Tíbet’ del dibujante belga Georges Remi, Hergé, publicado por primera vez en 1957.

Jerzy Kukuczka, el himalayista humilde

28/12/201711/04/2014 por Óscar Cusidó

Una cuerda de segunda mano comprada en un mercadillo de Katmandú acabó con la vida de Jerzy Kukuczka, conocido como Jurek, un alpinista polaco con pocos recursos económicos que hacía apenas dos años se había convertido en la segunda persona –después de Reinhold Messner– en llegar a la cumbre de los catorce ochomiles del planeta.

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Aquel 24 de octubre de 1989, Jurek y el también alpinista polaco Ryszard Pawlowski intentaban escalar el Lhotse (8.511 m) –cuarta cumbre más alta del mundo–, en el Nepal, por su cara sur. La cuerda, que había sufrido mucho desgaste, se partió mientras Kukuczka intentaba alcanzar un bloque de hielo precipitando su cuerpo a una caída de más de 3.000 metros.

El Lhotse es una montaña tan próxima al Everest que se conquistó por primera vez como parte de su exploración. Por su cara norte tan sólo se eleva 610 metros por encima de la cordillera del Himalaya, lo que la hacía prácticamente invisible y muchas veces considerado un ochomil menor. La cara sur, en cambio, tiene una pared de más de tres kilómetros de altura en poco más de dos kilómetros horizontales, que la hicieron uno de los objetivos más apetitosos del alpinismo mundial. Actualmente hay cinco vías de ascenso por esta cara sur.

Durante la década de los 80, Kukuczka y Messner empezaron una rivalidad casi enfermiza por ser la primera persona en completar los catorce picos de más de ochomil metros. Cuando en 1979 el alpinista polaco coronaba el Lhotse por la ruta normal (Noroeste), Messner ya había conseguido cinco ochomiles. El alpinista italiano, además, le llevaba ocho años de experiencia en el Himalaya. Pero ese no era el mayor problema de Kukuczka. La precariedad económica de su familia y de su país le hacían casi imposible conseguir financiación para realizar sus sueños. Como él mismo describe en su libro Mi mundo vertical «pintaba las chimeneas de las fábricas, mientras soñaba con el Everest» en una Polonia metida de lleno en el comunismo que llevó al país entero a la huelga y que desembocó en la declaración de la Ley Marcial por parte del general Wojciech Jaruzelski en 1981, durante cuya vigencia fueron asesinadas más de 250 personas y alrededor de 10.000 fueron detenidas como presos políticos.

La depresión comenzó a adueñarse de todo. Pasado cierto tiempo sentimos que se vislumbraban ciertas posibilidades, y aún así los deportistas seguían marchándose. Nosotros también estábamos arrestados en la Asociación para la Difusión de la Cultura Física y del Deporte.

Pese a ello, en 1980 consigue coronar el Everest abriendo una nueva ruta –única vez que precisó de ayuda de oxígeno artificial– y continuó su lista de conquistas que le llevaron a coronar las catorce cimas en el menor tiempo, 7 años y 11 meses –el escalador surcoreano Kim Chang-Ho, el 20 de mayo de 2013 rebajó en algo más de un mes una marca que había perdurado más de 25 años, estableciendo un nuevo récord en 7 años, 10 meses y 6 días–. En el proceso, estableció diez nuevas rutas y escaló cuatro de los picos en invierno. Messner, que necesitó de 16 años para culminar la hazaña, hacía pocos meses que había conquistado el Lhotse y establecido el récord de ser la primera persona en conseguir hacer cumbre en las catorce cimas más altas del planeta sin necesidad de oxigeno artificial. El alpinista italiano acabó rindiéndose ante el que para la mayoría es el mejor alpinista de la historia enviándole un telegrama: «no eres el segundo, eres grande».

Kukuczka en su libro relata de esta manera su particular lucha con Messner:

Era consciente de que, tras el Cho Oyu me habían empezado a tratar como el que seguía a Reinhold Messner, y tenía posibilidades. Cuando me hablaban de ello allí, hacía gestos de desagrado, en realidad poco podía seguirle, pues para que yo pudiera ganar esta carrera tendrían que encerrar a Reinhold en su castillo alpino, y a mí permitirme hacer lo que quisiera en los Himalayas. Pero eso no quería decir que me rindiera. No, para nada. Y es que el «fumarse» durante un solo invierno dos ochomiles no lo había logrado nadie en la historia del alpinismo mundial. Era una proeza, de eso me daba cuenta. Esta «carrera» con Messner había surgido por sí sola. Me había entregado a ella sin estar convencido de sus reglas. No porque hubiera «despegado» con tanto retraso en relación a mi rival. La persecución misma por las altas montañas, por las vías normales, sólo para que entraran en la «cuenta» no me interesaba. Sin embargo me fascinaba la idea de catorce nuevas vías en los catorce ochomiles. Lo llevaba a cabo con pasión. Una nueva ruta o hacerla en invierno, un lugar donde nadie hubiera estado nunca. Era un precio que merecía la pena pagar. Un verdadero juego. Y la carrera con Messner me ayudaba a realizar este plan.»
«Ayer, el famoso alpinista Reinhold Messner llegó a la cima del Lhotse. Es el primer ser humano que ha subido a las catorce montañas más altas del mundo. (…) En el comedor se hizo el silencio, en medio del cual ya nadie prestaba atención a las siguientes noticias que llegaban de la radio. Como si mis amigos quisieran mostrar su respeto por lo que yo debía estar pasando en estos momentos. (…) Noté todas las miradas clavadas en mí. (…) Tenía que contestar algo. Y dije: Mañana salimos para arriba. (…) Ese momento se me quedó grabado. Ya sabía que Reinhold estaba en el Makalu, que tenía permiso para el Lhotse. Sabía que no iba a tener problemas de traslado, porque en situaciones así utiliza el helicóptero. Y sabía que no tenía ningún obstáculo para terminar su «colección». Subía a los sucesivos ochomiles por la vía normal, era un alpinista excelente. Tendría que haber tenido muy mala suerte para no alcanzar su objetivo. Un objetivo que tenía un enorme valor, y no sólo deportivo. Esperaba la noticia, pero ahora que la había recibido, pese a todo, me puse triste. Y es que él era el primero.

Obligado muchas veces a realizar vivacs en temperaturas extremas, su cuerpo yace para siempre a los pies de la montaña en la que inició su aventura y la que posteriormente se cobró su vida: el Lhotse.

No me basta con estar sólo en las montañas, no basta con estar en una expedición. Considero que si se va a las montañas tiene que ser con algún objetivo, y ese objetivo es subir la montaña.

Lista de ochomiles:
• 4 de octubre de 1979. Lhotse (8.511 m). Con Andrzej Czok, Zygmunt Heinrich y Janusz Skorek. Ruta normal por la cara Noroeste.
• 19 de mayo de 1980. Everest (8.848 m). Con Andrzej Czok. Nueva ruta por la cara Sur.
• 15 de octubre de 1981. Makalu (8.451 m). Nueva variante y ascensión en solitario por su cresta Noroeste.
• 30 de julio de 1982. Broad Peak (8.048m). Con Wojciech Kurtyka. Ruta normal por el espolón Oeste. Estilo alpino.
• 1 de julio de 1983. Gasherbrum II (8.035 m). Con Wojciech Kurtyka. Nueva vía a través del espolón Suroeste. Estilo alpino.
• 23 de julio de 1983. Gasherbrum I o Hidden Peak (8.068 m). Con Wojciech Kurtyka. Nueva ruta en la cara Suroeste. Estilo alpino.
• 17 de julio de 1984. Broad Peak. Con Wojciech Kurtyka. Nueva vía a través de sus cimas Norte y Central. Estilo alpino.
• 21 de enero de 1985. Dhaulagiri (8.167 m). Con Andrzej Czok. Primer ascenso en invierno a través de la normal por el espolón Noreste.
• 15 de febrero de 1985. Cho Oyu (8.153 m). Con Zygmunt Heinrich, Maciej Berbeka y Maciej Pawlikowski. Nueva vía por el pilar Sureste. Primer ascenso en invierno a través de una nueva ruta.
• 13 de julio de 1985. Nanga Parbat (8.125 m). Con Zygmunt Heinrich, Sławomir Łobodziński y Carlos Carsolio. Nueva ruta a través del pilar Sureste.
• 11 de enero de 1986. Kangchenjunga (8.598 m). Con Krzysztof Wielicki. Primer ascenso invernal por la normal a la cara Suroeste.
• 8 de julio de 1986. K2 (8.611 m). Con Tadeusz Piotrowski. Nueva vía por la cara Sur. Estilo alpino.
• 10 de noviembre de 1986. Manaslu (8.156 m). Con Artur Hajzer. Nueva ruta por la cara Noreste. Estilo alpino.
• 3 de febrero de 1987. Annapurna (8.091 m). Con Artur Hajzer. Primera invernal a la normal de la cara Norte.
• 18 de septiembre de 1987. Shisha Pangma (8.046 m). Con Artur Hajzer. Nueva vía por la arista Oeste. Estilo alpino.

Ueli Steck, el alpinista veloz

28/12/201704/04/2014 por Óscar Cusidó

«Todo lo que puedo imaginar puede hacerse realidad»
Ueli Steck

El 10 de octubre de 2013, Ueli Steck ascendió y descendió, en solitario, el Annapurna por su cara sur en menos de 28 horas. No era la primera vez que se enfrentaba al coloso de más de ocho mil metros de altura sobre el nivel del mar, casi tres kilómetros de hielo y nieve que se eleva sobre la cordillera del mismo nombre en el Himalaya.

Steck emprendió esta nueva aventura con su compañero, el alpinista canadiense Dan Bowie, sin ninguna pretensión inicial de hacer cumbre. Una vez Bowie se retiró al no ver claro un ascenso tan técnico sin cuerda, Steck continuó en solitario. El suizo es un alpinista acostumbrado a realizar solos en cualquier parte del mundo. Y esta vez no desaprovecho las condiciones climatológicas que se dieron. Sin viento, decidió seguir adelante durante la noche. 28 horas después de abandonar el campo base, regresó asegurando que había hecho cumbre. No hay prueba de ello. Steck perdió la cámara de fotos durante el ascenso debido a una avalancha que enterró también uno de sus guantes. Tampoco llevaba localizador alguno. El testimonio del cocinero de la expedición que asegura que vio la luz del frontal en la cumbre aquella noche es la única prueba que presentó el experimentado alpinista apodado La máquina suiza.

A finales del mes de marzo se concedieron los premios Piolet d’Or. El Jurado, presidido por George Lowe y formado por los alpinistas y escaladores Denis Urubko, Catherine Destivelle, Sungmuk Lim, Erri de Luca y Karin Steinbach, no dudó en conceder tan prestigioso premio por segunda vez a Steck ex aequo con los alpinistas canadienses Ian Welsted y Raphael Slawinsky que hicieron cumbre por primera vez del K6 (7040 m) en Pakistan, por su cara noreste.

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Steck se ha labrado su prestigio a golpe de piolet y crampon o escalando con sus pies de gato y las manos impregnadas de magnesio, en las montañas y rocas más famosas del planeta. Carpintero de profesión, se hizo escalador a los doce años de edad. Empezó escalando el Eiger en los Alpes de su Suiza natal. En 2003 alcanzó la cima en 4 horas y 30 minutos. En 2007 se supero en más de treinta minutos. Un año después volvió a batir su propio récord en solo –sin protección– tras hacer cumbre en 2 horas y 47 minutos.

No le llaman la máquina suiza en vano. Steck es un perfeccionista. Entrena de forma compulsiva. Planifica cada proyecto hasta el mínimo detalle, desde el entrenamiento puramente alpino, pasando por correr para mantenerse en forma o siguiendo una estricta dieta.

Mi principal fuente de inspiración es la sed de aprender, y soy muy consciente de que el saber te hace libre. Para adquirir conocimientos, tienes que esforzarte en aprender. Para ser libre has de sentirte cómodo y, para estar cómodo, debes entrenar a menudo y con toda tu energía. Si quieres ser de verdad polivalente y llegar al máximo nivel, necesitas conocer cada actividad a fondo, poner toda tu pasión y, sobre todo, asumir que, aunque a veces te sientas como un principiante, ese es el camino para continuar aprendiendo, especialmente si se trata de varias disciplinas complementarias, pero con un objetivo común: el éxito.

El Annapurna siempre ha sido su máxima obsesión. En 2007 fue golpeado por una roca y se precipitó más de 200 metros pero logró sobrevivir pese a perder el conocimiento y ser rescatado. En mayo de 2008, una amenaza de avalancha volvió a impedirle realizar su sueño- Aun así, una semana después subió a rescatar a los alpinistas Horia Colibasanu y Iñaki Ochoa de Olza sin conocer la ruta de la arista donde se encontraban. Durante el rescate consiguió convencer al rumano Colibasanu para que descendiera después de pasar 7 días por encima de 7.000 m. Ochoa de Olza murió en presencia de Steck esperando a que llegara el mejor himalayista del mundo, Denis Urubko, portando botellas de oxigeno. Se dio la coincidencia que durante el ascenso se cruzó con el único escalador de la expedición que consiguió hacer cumbre, Alexéi Bolótov, con quien intercambió las botas. Bolótov, dos veces ganador del Piolet d’Or, falleció el pasado mes de mayo de 2013 en el Everest, al precipitarse 300 metros en presencia de Urubko cuando trataban de abrir una nueva ruta por el centro de la pared suroccidental. Una ruta que no había hecho nunca nadie.

Por fin, en 2013, Steck completó su sueño de hacer cumbre en el Annapurna. La gente que realmente entiende de que va esto de subir en solitario una montaña, sea para hacer cumbre o sea para rescatar a un compañero arriesgando la vida, no pone en duda de que la máquina suiza hizo cumbre. Su palabra está por encima de todo. Pero no todo el mundo es tan fácil de convencer –en la revista Desnivel se puede leer sobre la polémica a raíz del premio que se le ha concedido–. Pero queda claro que la comunidad alpinística está segura de que lo volverá a conseguir, incluso batiendo su propio récord. Porque nadie duda de que Ueli Steck es el mejor velocista en la alta montaña.

Logros destacados:
1995 cara norte del Eiger, ruta Heckmair (1.800 m)
1998 Mönch, Haston couloir, solo en 3,5 horas (1.000 m)
1999 cara Eiger noreste (ruta Lauper), solo en 5 horas (1800 m)
2000 Cara norte del Eiger, ruta Yeti, segundo ascenso (7c/A0)
2000 Cara norte Mönch, Direttissima, primer ascenso (1000 m M5/Wi5)
2001 Grandes Jorasses Walker Spur, ascensión invernal (1.200 m)
2001 Cara oeste Pumori, primer ascenso (1400 m grado M4/80 hielo) junto a Ueli Buhler
2001 Cara norte del Eiger, primera ascensión a través de «La Araña Young» (1800 m M7/WI6; 7a/A2)
2002 Mount Dickey , Alaska, cara este, primer ascenso por la ruta «La sangre de la Piedra» (1700 m M7 + EA6 5.9/A1)
2002 / 03 Dos intentos de Jannu cara norte (7710 m) de Nepal, junto a Erhard Loretan
2003 Punta Garza (Patagonia)
2003 Cara norte del Eiger, La vida es Silbar redpointed, (900 m 7c)
2003 Cara norte del Eiger, Paciencia, primera ascensión (900 m 8a) con Stephan Siegrist.
2004 Trilogy Eiger, Mönch y Jungfrau (caras norte) en 25 horas
2005 (Khumbu -Express) Primera ascensión en solitario de este rostro Taboche (6515 m) y la cara norte Cholatse (6440 m)
2006 Cara norte Matterhorn, ascensión en solitario
2006 Cara norte del Eiger, ascensión en solitario del invierno de «La Araña joven»
2006 Gasherbrum II Este (7.772 m) la cara NE, primera ascensión
2007 Eiger cara norte, ruta Heckmair, récord de velocidad en 3:54 horas, solo
2008 Eiger cara norte, ruta Heckmair, récord de velocidad en 2:47:33 horas, solo
2008 Grandes Jorasses cara norte, Colton-McIntyre ruta velocidad récord en 2:21 horas, solo
2008 Tengkampoche cara norte (6500 m, Nepal) con Simon Anthamatten, primera ascensión en estilo alpino (sin tornillos, sin cuerdas fijas, cuatro días para el ascenso y descenso) ganador del Piolet d’ Or
2008 Cara norte del Eiger, Paciencia, primera ascensión en libre (900 m 8a) con Stephan Siegrist. Esta ruta representa la ruta más difícil escalada en roca en la cara norte del Eiger
2009 Cara norte Matterhorn, Schmid ruta velocidad récord en 1:56 horas, solo
2009 Gasherbrum II, ascensión en solitario
2009 Makalu, ruta normal
2011 Shisha Pangma cara sur en solitario en 10:30 horas
2011 Cho Oyu, a través de la cara noroeste (ruta normal), 18 días después de la ascensión en solitario Shisha Pangma
2012 Everest, a través del Collado Sur – cresta sureste (ruta normal) sin oxígeno suplementario
2013 Annapurna, ascensión en solitario a través de la cara sur

Premios:
2008 Premio Eiger por sus actuaciones alpinistic
2009 Piolet d’Or por su nueva ruta en la cara norte con Tengkampoche Simon Anthamatten
2010 Premio Unterkircher Karl por su versatilidad escalada
2014 Piolet d’Or por su ascensión en solitario de la cara sur del Annapurna

Publicaciones:
– National Geografic: Solo, Ueli Steck, 2005.
– National Geografic: Speed, Ueli Steck, septiembre 2010.

Fotos: Dan Patitucci

Annapurna, el ochomil más peligroso del mundo

15/02/201830/03/2014 por Óscar Cusidó

El Annapurna es un macizo situado en la cordillera del Himalaya, en el Nepal, en una zona llamada región de los Annapurnas. Mide 55 kilómetros de longitud y tiene hasta seis picos por encima de los 7.000 metros de altura, de entre los que destaca el Annapurna I que, con 8.091 metros, es la décima cumbre más alta del planeta y uno de los míticos catorce ochomiles.

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Como la mayoría de las montañas del Himalaya, el Annapurna se eleva de la cordillera tan sólo 2.984 metros. La ascensión es relativamente corta. Lo que la hace realmente peligrosa es su composición, principalmente de hielo y nieve. El mayor riesgo y la mayor causa de muertes –38 de 64 fallecidos– se han producido por avalanchas de nieve. La montaña es considerada la más peligrosa del planeta con un índice de mortalidad del 40% –4 muertes por cada 10 cimas logradas–.

Herzog y Lachenal coronan el Annapurna

Contrariamente a su peligrosidad, el Annapurna, tiene el honor de ser el primer ochomil escalado por el hombre. El 3 de junio de 1950, Maurice Herzog y Louis Lachenal lograron llegar a la cumbre. Formaban parte de una expedición francesa completada por los alpinistas Gaston Rébuffat, Lionel Terray, Jean Couzy, Marcel Ichac, el fotógrafo Marcel Schatz, el médico Jacques Oudot y el diplomático Francis de Noyelle. Hasta entonces, veintidós expediciones de diversos países habían intentado coronar un ochomil sin éxito. Los alpinistas franceses consiguieron explorar, reconocer, escalar, coronar y descender en un sólo intento.

Durante la década de los años 50 diversas expediciones de distintos países recibieron permiso para escalar las montañas del Nepal, hasta entonces cerrado a occidente, a excepción del Everest que tenía abierto el acceso a las expediciones británicas. Mientras la obsesión de hacer cumbre en la montaña más alta del planeta centraba los esfuerzos de los ingleses, los austriacos y alemanes se obsesionaban en escalar el Nanga Parbat, montaña que se les resistía desde los años 30. Así que los franceses buscaron otras cimas para conquistar.

El primer objetivo fue el Dhaulagiri (8.167 m) –séptima montaña más alta del mundo– con una prominencia de 3.357 m de la cordillera que recibe el mismo nombre. Consiguieron hacer el primer reconocimiento de la zona con la primera exploración de ascenso. La proximidad de los monzones y la imprecisión de los mapas –que en aquella época habían sido trazados por el Servicio Cartográfico de la India– les hizo abandonar y dirigirse al vecino Annapurna.

Las dificultades que encontraron fueron todavía mayores y rápidamente descartaron la escalada en estilo alpino –el alpinista transporta todo lo necesario, comida, refugio, equipo, etc., mientras asciende– que era la que practicaban en sus ascensiones en los Alpes. Decidieron establecer diferentes campos base en distintos puntos intermedios. Tras dos meses de exploración y reconocimiento atacando la montaña por la cara norte, Herzog y Lachenal, hicieron cumbre en solitario. En aquella ascensión, ninguno de los numerosos sherpas que formaban parte de la expedición quiso subir a la cima al considerarla sagrada. Annapurna recibe su nombre en honor a la Diosa de la fecundidad.

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Tras un ataque final desde el campo V bastante rápido, ambos escaladores perdieron demasiado tiempo en emprender el descenso maravillados por las vistas que contemplaban. Herzog se encargaba de fotografiar el mundo por primera vez desde 8.000 metros de altura mientras una tormenta les sorprendía. Al iniciar el descenso Herzog perdió los guantes. Al llegar al campo V, donde les esperaban Terray y Rébuffat, ya presentaban signos de congelación. Al día siguiente los cuatro alpinistas se perdieron y tuvieron que pasar una noche en una grieta de hielo con un saco de dormir para los cuatro. Lachenal acabó perdiendo todos los dedos de los pies por congelación, al igual que Herzog que perdió también los de las manos. El médico, Oudot, tuvo que amputar las falanges, sin anestesia, debido al acelerado proceso de gangrenación.

El rescate de los alpinistas por parte de los sherpas, que los transportaron a hombros durante el descenso, forma parte de uno de los episodios más heroicos de la mítica montaña. La historia completa se puede leer en el libro de Herzog Annapurna. Primer 8.000. Además podéis ver el documental en francés a continuación:

El 23 de mayo de 2008, el alpinista navarro Iñaki Ochoa de Olza, perdió la vida debido a un edema cerebral y pulmonar tras estar expuesto a la falta de oxígeno durante más tiempo del recomendado por encima de los 7.400 metros. A falta de apenas 100 metros de la cima, Ochoa de Olza decidió abandonar en el que hubiese supuesto su treceavo ochomil. Su compañero y amigo Horia Colibasanu decidió abandonar con él y tras comprobar que el estado del escalador navarro era delicado realizó la llamada de socorro. Las condiciones climatológicas y la peligrosidad de la montaña impidieron el rescate de Iñaki pese a contar con la ayuda del mejor escalador de ochimiles del mundo Denis Urubko entre otros muchos escaladores que desinteresadamente intentaron sacarlo con vida de la montaña. Colibasanu no se separó ni un segundo de su amigo exponiendo su propia vida. El alpinista suizo Ueli Steck realizó el relevo de Colibasanu –que descendió en solitario en unas condiciones de salud límite– y fue la persona que acompaño a Iñaki en sus últimas horas. En 2009 Horia Colibasanu recibió el premio Spirit of Mountaineering por este hecho.

Este intento de rescate sirvió a Pep Guardiola para motivar a los jugadores del Barça en la consecución del famoso sexteto donde se ganaron las seis competiciones oficiales: Copa del Rey, Liga, Champions League, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes.

El cuerpo de Iñaki Ochoa de Olza descansa para siempre en la montaña por expreso deseo de su familia.

El 28 de abril de 2010 el alpinista mallorquín Tolo Calafat, miembro de la expedición al Annapurna de Juanito Oiarzabal, consiguió hacer cumbre junto al propio Oiarzabal –quién ya había alcanzado la cima y completado los 14 ochomiles en 1999– y Carlos Pauner. Durante el descenso sufrió una hipopotasemia –bajos niveles de potasio– que le causaron fatiga extrema. Decidió quedarse a esperar el rescate por parte de los sherpas a 7.500 metros. El único sherpa que aceptó ir a rescatarlo, de nombre Dawa, no dio con él debido a que anocheció. El riesgo que conllevaba el rescate disuadió a los sherpas llegando incluso a rechazar 6.000€ de recompensa. Al día siguiente se certificó la muerte del alpinista.

¿Quién alcanzó primero la cima del Everest?

15/02/201822/03/2014 por Óscar Cusidó

«¿Por qué escalar el Everest? Porque está ahí.»
(George Mallory, 1923)

El 29 de mayo de 1953, Edmund Hillary, alpinista neozelandés de 34 años, y el sherpa nepalí, Tenzing Norgay, de 39 años, pisaron la cima más alta del mundo, el monte Everest de 8.848 metros de altura –31 años después del primer intento en 1922– y descendieron para contarlo.

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Aquel primer intento fue protagonizado por el alpinista británico George Mallory. Dos años más tarde, Mallory, con 32 años, junto al también escalador inglés, Andrew Irvine de 22 años, perdían la vida en el tercer intento de conquistar el techo del planeta en lo que se había convertido en una obsesión para el gobierno británico. Hoy en día hay muchas dudas de si realmente murieron durante el ascenso o lo hacían durante el descenso una vez conquistada la cima.

6a00d83452942669e20133ecd84eee970b-500wi — Andrew Irvine y George Mallory primero y segundo de pie por la izquierda.

En 1999 una expedición dirigida por Eric Simonson rastreó la vertiente norte del monte tratando de encontrar los cuerpos de los dos escaladores aprovechando la baja intensidad de nevadas durante aquel año. Tras un mes de continuas subidas y bajadas buscando en la zona donde se les vio por última vez con vida, encontraron a 521 de la cumbre el cuerpo de Mallory en buen estado de conservación, boca abajo, con el fémur y la tibia de la pierna izquierda rotos. El cuerpo no revelaba ninguna evidencia de que hubiese conquistado la cima, pero se dispararon las especulaciones puesto que el escalador no portaba dos objetos que, según testimonios, demostraban que descendía cuando sufrió el accidente que acabó con su vida. La hija de Mallory explicó que su padre llevaba una fotografía de su esposa para dejarla en la cima. Dicha fotografía no se encontraba entre la documentación encontrada.

Mallory, Irvine y cuatro sherpas habían logrado alcanzar el Campo VI situado a 8.230 metros. A la mañana siguiente los porteadores descendieron con la noticia de que los escaladores británicos atacarían la cima ese mismo día. Su compañero de expedición, Edward Norton, había padecido ceguera momentánea, al ir sin protección ocular, durante el último ascenso que le permitió abrir lo que se conoce actualmente como Ruta Norton, la vía por la cual se sube a la cumbre. Mallory e Irvine llevaban las gafas de sol puestas aquella mañana. La única razón para que el cuerpo de Mallory fuera encontrado sin ellas puestas era que se les sobreviniera la noche. Mallory era un escalador muy experimentado y sabiendo que les quedaban todavía 500 metros hasta la cima, nunca hubiese tomado la decisión de continuar sin luz solar a menos que realmente se encontraran muy cerca de la cima.

Noel Odell, geólogo y documentalista gráfico de la expedición, aquella misma mañana subió hasta los 7.900 m y desde allí, vio dos puntos negros que lograban superar el llamado Segundo Escalón, posiblemente el punto más difícil de cualquier montaña del planeta. Una vez superado estás situado a 8.625 m sobre el nivel del mar, a tan solo 225 metros de la cima.

El Campo VI está situado en la vía del Collado Norte. Desde allí se realiza la ascensión final hasta la cima. Los escaladores deben pasar tres bandas de roca conocidas como Primer Escalón (de 8.500 a 8.534 m), Segundo Escalón (de 8.575 a 8.625 m) y Tercer Escalón (de 8.690 a 8.800 m). Una vez superados, hay una fuerte pendiente –60 grados de inclinación aproximadamente– de casi cincuenta metros hasta la cima. Desde 1975 una escalera metálica permite superar el Segundo Escalón.

Conrad Anker, un escalador de la expedición de rescate del cuerpo de Mallory, intentó recrear la ruta que tomaron los escaladores británicos –hoy conocido como el Paso Mallory– y calificó, la dificultad, de extrema para salvar el escalón, en libre, y mucho más complicado con el peso de la mochila y la botella de oxígeno, pero no imposible. En 1960 el alpinista chino Yin-Hua logró cruzar el Paso Mallory aunque tuvo que descalzarse y quitarse los guantes para conseguirlo y posteriormente sufrió amputaciones de diversos dedos de los pies por congelación. En 1995, la alpinista británica Alison Hargreaves también llegó a la cima por esta ruta en solitario.

Reinhold Messner, la primera persona en llegar a la cima del Everest sin oxígeno, opina que «el Segundo Escalón, hasta el día de hoy, no había sido escalado en libre por nadie. ¿Cómo lo pudo lograr, Mallory, con sus botas de clavos y 20 kg de peso a la espalda? Por cierto, al Segundo Escalón los ingleses llegaron tarde, demasiado tarde. Hasta la cima desde ahí no hay dos o tres horas, sino una eternidad».

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Hillary al ser cuestionado sobre la ascensión británica de 1924, no tenía ninguna duda al respecto. «Si escalas una montaña por primera vez y mueres en el descenso, ¿es realmente el primer ascenso completo a la montaña? Yo personalmente me inclino a pensar que tal vez es igualmente importante el descenso. Y la escalada completa de una montaña supone llegar a la cima y vivir para contarlo».

En 1933 los alpinistas Percy Wyn-Harris y Wager Watkins, en una expedición de reconocimiento del Everest, descubrieron el piolet de Andrew Irvine a 8.400 metros de altitud, justo bajo el Primer Escalón.

En 1991 se encontraron las botellas de oxígeno empleadas por los dos alpinistas. ¿Por qué las habían abandonado? Todo apunta a dos hipótesis: la primera es que decidieron prescindir de ellas porque les faltaban pocos metros para alcanzar la cumbre, opción bastante improbable debido a que Irvine necesitaba oxígeno porque estaba aquejado de una faringitis. Y la segunda es que las abandonaron durante el descenso puesto que ya no las necesitaban.

El cuerpo de Irvine todavía no ha sido encontrado –dos expediciones más, en 2001 y en 2004, lo han intentado sin éxito–. Así como la cámara fotográfica que llevaba Mallory, que debido a las bajas temperaturas de la zona, se cree que las fotografías podrían llegar a revelarse. Con ello se espera poder aportar alguna pista más sobre quién fue finalmente el primero en pisar el techo del mundo.

K2, la montaña salvaje

28/12/201718/02/2014 por Óscar Cusidó

El K2 es una montaña perteneciente a la cordillera del Karakórum, en el Himalaya, en la frontera entre Pakistán, al sur y China, al norte, aunque la India reivindica la región considerando que está íntegramente en su territorio. Con 8.611 metros de altitud es, tras el monte Everest (8.848m), la segunda montaña más alta del planeta y la más difícil de escalar. Junto con el Annapurna es el pico con mayor porcentaje de fatalidades. Por cada cuatro personas que alcanzan la cumbre, una muere en el intento. El K2, al contrario que el Annapurna, nunca se ha escalado en invierno.

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El nombre de K2 se debe a que un equipo topográfico inglés, dirigido por Henry Haversham Godwin-Austen, durante la primera exploración del Karakórum en 1856 –realizada desde el monte Haramukh, a 210 kilómetros al sur– no perdió demasiado tiempo en nombrar las cimas más altas de la cadena montañosa, nombrando K1 y K2 a sus dos picos más prominentes. Más tarde se descubrió que el K1 recibía el nombre local de Masherbrum, mientras el K2 no había adquirido ningún nombre debido a que posiblemente nadie supiera de su existencia al no ser visible desde el último pueblo al sur, Askole. Sólo podía divisarse desde el glaciar Baltoro, una zona bastante inaccesible. Los otros picos originariamente bautizados por K3, K4 y K5, más tarde fueron renombrados por Broad Peak, Gasherbrum II y Gasherbrum I respectivamente.

A falta de un nombre local, se sugirió el nombre de monte Godwin-Austen, en honor de su descubridor –aunque el nombre de K2 se lo puso otro miembro del equipo, Thomas G. Montgomery–, que fue rechazado por la Royal Geographical Society. A pesar de ello se usó en varios mapas y sigue empleándose en ocasiones.

La característica principal del K2 es que se trata de una pirámide perfecta, es la montaña que dibujarían todos los niños. A pesar de que la cima se encuentra a más de 8.000 metros de altura, la montaña sólo se alza poco más de 3.000 metros con respecto a los valles glaciares que se encuentran en su base. El K2 forma parte de un área elevada que incluye el Karakórum, la meseta Tibetana y el Himalaya con el imperial monte Everest como techo. Es posible trazar un camino uniendo las dos cimas más altas del planeta sin descender de los 4.594 metros de altitud.

La montaña tiene multitud de rutas de ascenso. Las dos vías más populares son la Abruzzo y la Magic Line, y lo son por dos razones bien diferenciadas: la primera es la más utilizada de ascenso y la segunda es, posiblemente, la vía más difícil de cualquier montaña del planeta. Para hacernos una idea, hasta 2004 habían ascendido al Everest 2.238 alpinistas mientras que al K2 tan sólo 246. Por la vía Magic Line ese año coronó el cuarto y último alpinista.

La vía Abruzzo toma el nombre de la expedición italiana que en 1909, dirigida por Luis Amadeo de Saboya, Duque de los Abruzzos, alzanzó los 6.666 metros en lo que hoy se conoce como el espolón de los Abruzzos. Hoy en día es la vía más habitual y por ella, treinta años después, una expedición estadounidense liderada por Fritz Wissner consiguió llegar hasta los 8.300 metros superando la zona más peligrosa. En esa expedición el K2 se cobró sus primeras cuatro víctimas: el escalador Dudley Wolfe y los sherpas Pasang Kikuli, Pasang Kitar y Pintso.

La conquista final del K2 se produce el 31 de julio de 1954 cuando una expedición italiana dirigida por Ardito Desio alcanza la cima. Los alpinistas Lino Lacedelli y Achille Compagnoni tras dormir a 8.100 metros de altitud en lo que se denomina la zona de la muerte, con tan sólo un 20% de oxígeno, fueron los primeros alpinistas en pisar el último trozo de hielo y nieve del segundo punto más alto del planeta. El porteador pakistaní Hunza Mahdi, que se encargó del traslado de bombonas de oxígeno, resultó vital para el éxito de la expedición.

La segunda ascensión con éxito tuvo que esperar 23 años, hasta que una expedición capitaneada por el japonés Ichiro Yoshizawa, con Ashraf Amman como el primer escalador pakistaní, corona la cima utilizando la misma ruta del espolón de los Abruzzos. La expedición utilizó 1.500 porteadores.

Un año después, James Whittaker –primer estadounidense que escaló el Everest–, Louis Reichardt, James Wickwire, John Roskelley y Rick Ridgeway consiguieron alcanzar con éxito la cima. Wickwire soportó una noche por encima de los 8.450 metros, una altura en la que nadie había pernoctado antes. Esta expedición completó el ascenso iniciado en 1938 por el equipo de Wissner.

En 1979 Reinhold Messner junto a una pequeña expedición formada por tres escaladores italianos (Alessandro Gogna, Friedl Mutschlechner y Renato Casarotto), un austríaco (Robert Schauer) y los alemanes Michl Dächer, Jochen Hölzgen, y la doctora Ursula Grether decide atacar la montaña por la vía más complicada y nunca conquistada: la bautizada por Messner como Magic Line. El primer contratiempo se produjo con la lesión de Grether durante la aproximación, que obligó a Messner y Mutschlechner a llevarla de vuelta a Askole. Los constantes aludes en la zona obligaron a cambiar los planes de la expedición y a ascender por la habitual vía Abruzzo. Messner y Dacher lograron llegar a la cima pero el resto del equipo decidió abandonar debido al mal tiempo.

En 1981, una expedición japonesa consiguió alcanzar por primera vez la punta oeste del K2 (8.230 m) que no se considera una cumbre secundaria. Un año después, Naoe Sakashita, Hiroshi Yoshino, y Yukihiro Yanagisawa conquistaron una nueva ruta, esta vez la difícil arista norte, en la parte china de la montaña. Yanagisawa murió al caerse durante el descenso. En 1983 la expedición española Al filo de lo imposible ascendió hasta los 8.250m aprovechando la vía japonesa de la cara oeste.

El boom se dispara durante el año 1986, cuando multitud de expediciones se acercaron al K2 atraídas por la dificultad de conquistar la cima y por la posibilidad de abrir nuevas rutas. Así, los escaladores polacos Jerzy Kukuczka y Tadeusz Piotrowski abrieron la cara sur por el espolón central en la que se denominaría Polish Line, una vía extremadamente difícil. Consiguieron alcanzar la cima tras cuatro noches de vivac –las dos últimas sin agua y comida– en medio de una tormenta. Durante el descenso por la vía Abruzzo, tras dos días más sin comida y totalmente exhaustos, todavía bajo la tormenta, sin posibilidad de utilizar cuerdas fijas, Piotrowski, que no había sido capaz de ajustarse correctamente los crampones debido a que se le estaban congelando los dedos, perdió uno y mientras intentaba asegurarse se precipitó al vacío.

Ese año se produjo la conquista del K2, por primera vez, de dos alpinistas españoles, Mari Abrego y José María Casimiro, utilizando la vía Abruzzo. También la primera ascensión con éxito de dos mujeres, Wanda Rutkiewicz y Liliane Barrard y la conquista por primera vez de la cima por la vía Magic Line. Los alpinistas Wojciech Wroz, Przemyslaw Piasecki y Peter Bozik, aprovechando parte del encordado que el italiano Renato Casarotto dejó en su último intento que le situó a 300 metros de la cumbre cuando el mal tiempo le obligó a desistir, consiguieron completar la ascensión que Messner había imaginado como posible. Wroz perdió la vida durante el descenso durante un rappel.

A pesar de los numerosos éxitos, el año acabó siendo el peor de la historia, conocido como La Tragedia del K2. Un total de 13 alpinistas fallecieron, además de los nombrados Piotrowski y Wroz, murieron el también polaco Dobroslawa Wolf, los estadounidenses Alan Pennington y John Smolich, los franceses Liliane y Maurice Barrard, el pakistaní Mohammed Ali, los austriacos Alfred Imitzer y Hannes Wieser y los ingleses Alan Rouse y Julie Tullis. El italiano Renato Casarotto de 38 años, durante el descenso de su Magic Line que le dejó a 300 metros de la cima, perdió la vida a tan sólo veinte minutos del campo base, ante la mirada de los alpinistas allí presentes, al precipitarse por una grieta del glaciar de unos 40 metros de profundidad. Pese a ser rescatado, murió debido a las numerosas hemorragias internas en los brazos del también alpinista italiano Gianni Calcagno. Fue enterrado en la grieta como homenaje. 17 años después un grupo de alpinistas catalanes encontró el cuerpo totalmente conservado y lo llevaron al Memorial Gilkey, el punto donde se rinde culto a todas las personas que se han quedado para siempre en el K2. Kurt Diemberger lo relata en su libro K2, nudo y destino.

En 1995, una cordada aragonesa formada por Javier Escartín, Javier Olivar y Lorenzo Ortiz llegaron a la cima bajo un terrible temporal de viento y nieve. Durante el descenso fallecieron los tres escaladores junto con la británica Alison Heargraves, el neozelandés Bruce Grant y el canadiense Jeff Lakes.

El mejor año sin duda para nuestro alpinismo fue el 2004. Edurne Pasabán conseguía ser la sexta mujer en conquistar la montaña pese a perder dos dedos del pie por congelación –más tarde la italiana Nives Meroi y la japonesa Yuka Komatsu completan las ocho mujeres que han conseguido ver el mundo desde la segunda cima más alta del planeta–. Ese mismo año cinco alpinistas catalanes Óscar Cadiach, Manel de la Matta, Jordi Tosas, Jordi Corominas y Valentín Giró protagonizaron el ascenso más importante del K2, documentado en el vídeo que se puede ver al final del artículo. La cordada catalana atacó con éxito la Magic Line, la ruta suicida. Corominas alcanzó la cima después de que Cadiach y de la Matta abandonaran llegados a los 8.300 metros por problemas de salud y por las dudas que ofrecía el ascenso durante las horas de sol que les quedaban. Corominas siguió adelante consciente de que llegaría a la cumbre durante la noche en medio de una ventisca. Según explica el propio alpinista en una entrevista en la revista Desnivel, «lo más duro fue la nieve. Arriba había alguna campa en la que te hundías casi hasta la cintura, lo más duro fue abrir huella en estas zonas. Está claro que hay riesgo, pero si crees que te encuentras bien sigues para arriba. Es un riesgo presente en todas las vías difíciles, o arriesgas o no subes». El catalán se convirtió en la cuarta persona en llegar a la cumbre por la vía más difícil. Además es el único alpinista en solitario que ha conseguido repetir el ascenso por esa vía. Lo hizo sin ayuda de oxigeno, mientras que durante ese año veintiocho de los cuarenta y siete ascensos se realizaron con oxígeno. Sólo tres escaladores en la historia han sido capaces de subir esta montaña mítica dos veces.

Corominas pudo descender por la vía Abruzzo mientras que sus dos compañeros descendían por la misma Magic Line. De la Matta perdió la vida durante el descenso en presencia de Cadiach debido a una peritonitis.

«La Magic Line es el espíritu del alpinismo genuino; reencontrar las sensaciones de explorar terrenos desconocidos. de buscar espacios de incertidumbre. La incertidumbre es importante en un mundo cada vez más previsible, donde la mayoría de nuestras acciones están programadas y calculadas con antelación». Manel de la Matta

Mingma Sherpa, el primer sherpa en coronar los 14 ochomiles

29/12/201412/02/2014 por Óscar Cusidó

La web del Barça difundía la noticia de la visita al Museo del FC Barcelona del sherpa Mingma Sherpa, barcelonista confeso y gran admirador de Leo Messi. Mingma disfrutó del Tour Experience, donde tuvo la oportunidad de rememorar los grandes momentos de la historia del club. También pudo hacerse una fotografía desde el césped del Camp Nou con su camiseta personalizada.

El sherpa comentó a la web del club que «Messi es un jugador buenísimo y muy conocido en todo el mundo. Tiene mucha suerte de jugar en el Barça y el Barça tiene mucha suerte de tenerlo a él». Además, declaró su admiración por el club catalán: «Nunca hubiera imaginado un Museo como este ni en mis sueños. El Barça es un club muy grande. Venir aquí y ver este museo es algo muy sorprendente para alguien como yo».

El 20 de mayo de 2011, coincidiendo con el 19º aniversario de que el Barça consiguiera su primera Copa de Europa, el alpinista nepalés coronó la cima del Kangchenjunga (8.586m) y completaba la ascensión de todas las montañas de más de 8.000 metros del planeta. Mingma, de 33 años de edad, se convirtió así en el primer sherpa procedente del sur de Asia en escalar las catorce montañas más altas del mundo y en el vigésimo cuarto alpinista que conseguía entrar en este selecto club formado por veintiocho escaladores. Además, el sherpa ha realizado esta proeza en su primer intento en cada montaña.

El Kangchenjunga, de 8.556 metros de altura sobre el nivel del mar, es la tercera montaña más alta del mundo y la segunda más alta del Nepal, situada en la cordillera del Himalaya, en el distrito de Taplejung, en la frontera entre Nepal y Sikkim. Se trata de una montaña cuya ascensión resulta difícil y agotadora, de cuyos metros finales se dice que no han sido pisados nunca por respeto a los dioses nepalies.

Nacido en el pueblo sherpa de Narbuchaur, al este del Nepal, abandonó la escuela muy pronto para ayudar a sus padres en su granja de yaks. Segundo hijo de seis hermanos, perdió a su padre a los 12 años. Con 14 se marchó a Katmandú para trabajar como porteador en expediciones de trekking y escalada para ayudar económicamente a su familia. En seguida nació el interés en la escalada por sí mismo. Su primera cumbre fue el Mera Peak (6645m), una montaña situada al sur del Monte Everest (8.848m), la más alta que se puede escalar haciendo trekking sin muchas dificultades técnicas. Desde allí se divisan grandes cimas, como el mismo Everest, el Lhotse (8.516 m) o el Cho Oyo (8.201m). Hoy en día todas conquistadas por Mingma tras conquistar en el año 2000 su primer ochomil, el monte Manaslu (8.156m), la octava montaña más alta del mundo.

El alpinista nepalés no es muy conocido fuera del circuito del alpinismo. No tiene ningún tipo de patrocinio y se costea él mismo sus ascensiones. En la del Kangchenjunga iba acompañado por el alpinista catalán Óscar Cadiach, que se quedó a las puertas de su objetivo por un problema técnico, aunque finalmente pudo hacer cumbre el año pasado. Cadiach rodó la película Más allá del Kumbhakarna como un homenaje al pueblo sherpa y a la trayectoria de Mingma.

Cadiach define al joven sherpa como un hombre «respetado por su pueblo que lo ha apoyado y ensalzado como su héroe. Es un sherpa diferente, inteligente, que ha luchado desde la nada. Su carrera ha sido meteórica y un ejemplo a seguir. Tiene un carisma único. Quedé admirado de su sencillez y humildad». Hoy en día, Mingma, dirige su propia empresa de expediciones en Nepal, Seven Summit Treks.

Intentar un pico de más de 8.000 metros requiere de mucha resistencia física y de una fuerza mental extrema. Los riesgos de avalancha, de grietas ocultas y de frágiles puentes de nieve son constantes, por no hablar de la falta de oxígeno y la denominada zona de la muerte, donde el tiempo se vuelve de vital importancia y no se puede perder ni un segundo, ni siquiera para ayudar a un compañero. Se dice que en aquellas alturas rara vez un alpinista ayuda a otro en señal de socorro. «La batalla entre ser desinteresado y ser egoísta enfrenta a todos los alpinistas en algún momento. Algunos escaladores sostienen que en la zona de la muerte la moral deja de existir. Es un caso extremo de supervivencia por uno mismo». Son palabras del veterano alpinista británico Alan Hinkes que también ha coronado los catorce ochomiles.

El primer alpinista en conseguir esta gesta fue el italiano Reinhold Messner que necesitó de 16 años para culminar la hazaña. Durante la ascensión al Nanga Parbat perdió la vida su hermano, Günther, por lo que se acusó a Reinhold de haberlo abandonado. El escalador surcoreano Kim Chang-Ho, es quien posee el récord de hacerlo en menor tiempo, 7 años, 10 meses y 6 días. Registro que rebajó en aproximadamente un mes, los 7 años, 11 meses y 14 días que invirtió el mítico Jerzy Kukuczka. Mingma, ahora, puede presumir de ser la primera persona en subir todos los ochomiles en su primer intento. Un hito difícil de igualar.

Fotos: F.C.Barcelona y Mingma Sherpa

Nanga Parbat, la montaña asesina

28/12/201714/01/2014 por Óscar Cusidó

El Nanga Parbat –montaña desnuda en urdu y en hindi– es una montaña situada en la región de los Gilgit-Baltistán, en Pakistán, al sur del Río Indo. Es una montaña solitaria, separada del resto, que destaca del paisaje por su nieve perenne. Es la novena montaña más alta del mundo y la segunda del Pakistán, famosa, sobre todo, por su peligrosidad. La expedición que conquistó por primera vez sus 8.125 metros, en 1953, la bautizó como «la montaña asesina».

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Su peligrosidad reside, precisamente, en su aislamiento. La altura con respecto al resto del terreno local alcanza los 7.000 metros en tan solo 25 kilómetros de distancia a su alrededor. En la cara sur se encuentra la pared más grande del planeta, la cara Rupal, que se eleva 4.600 metros desde su base. Una pared imperial constituida principalmente de granito y de gneis recubierta de hielo. Es la vía más directa de ascenso a la cima y la más difícil. Tiene otras dos caras, la Diamir (al oeste) y la Rakhiot (norte), siendo la primera la ruta más habitual.

Durante los años treinta era la montaña preferida de las expediciones alemanas al Himalaya puesto que era la cima más alta accesible debido a la prohibición de entrada al Tibet. Tan sólo las expediciones británicas tenían permiso para escalar la gran cima del mundo, el Monte Everest. El gobierno Nazi financió su primera expedición en 1934 capitaneada por Willy Merkl, que ya había fracasado dos años antes. La expedición sufrió enseguida su primer revés con la muerte de Alfred Drexel, probablemente por un edema pulmonar debido a la altura. Dos escaladores, Peter Aschenbrenner y Erwin Schneider, lograron alcanzar los 7.865 metros pero las condiciones climatológicas obligaron a suspender el ataque a la cima. Una feroz tormenta a 7.480 m se cobró la vida de dos famosos montañeros alemanes, Uli Wieland, Willo Welzenbach y del propio Merkl junto con seis sherpas. El último superviviente que alcanzó la seguridad, Ang Tsering, lo hizo habiendo pasado siete días batallando a través de la tormenta. Esta expedición permanece como una de las más trágicas de la historia del montañismo.

En 1939 un pequeño grupo de cuatro escaladores, entre los que se encontraba Heinrich Harrer, exploró la cara Diamir con la pretensión de encontrar una ruta más fácil. No alcanzaron la cima pero concluyeron que era un ruta viable para alcanzarla. Durante el descenso estalló la Segunda Guerra Mundial y los cuatro exploradores fueron capturados por el ejercito británico y confinados en una prisión en la India. La huída de Harrer y su posterior viaje se convirtió en el celebre libro, y posterior película, Siete años en el Tibet.

Hasta catorce años después, en 1953, no se alcanzó la cima. El austriaco Hermann Buhl, formando parte de una expedición germano-austriaca, se vio obligado a coronar en solitario después de que sus compañeros regresaran. Durante el descenso perdió un crampón, lo que le obligó a ir más lento, sobreviniéndole la noche. Dormitó en una grieta y la suerte le acompañó teniendo una noche tranquila sin fuertes vientos. Buhl se convirtió en el primer montañero en hacer una primera ascensión de un ochomil en solitario y sin ayuda de oxígeno.

La cara Diamir, la más utilizada en la actualidad, se abrió en 1962 por los alemanes Toni Kinshofer, Siegi Löw y Andelt Mannhardt. La ruta Kinshofer no se asciende por el centro porque está permanentemente amenazada por los aludes que causan los glaciares colgantes, por lo que para llegar a la cima debieron abrir la ruta por el lado izquierdo de la cara.

Pero si hay una ascensión mítica es la que los hermanos italianos del Tirol del Sur (Alpes italianos), Günther y Reinhold Messner, realizaron en 1970. Los Messner, germano parlantes, formaban parte de una expedición alemana dirigida por Karl Herrligkoffer, hermano de Willy Merkl, pero el fuerte carácter de Reinhold y su dificultad para trabajar en grupo rápidamente les distanció del resto. Durante semanas estuvieron esperando el clima idóneo para la ascensión y la expedición empezaba a sentir que no iba a ser posible alcanzar el objetivo. Reinhold y Günther primero y Felix Kuen, Gerhard Baur y Peter Scholz después, decidieron atacar con el compromiso de que se les avisaría mediante una bengala si el tiempo mejoraba o empeoraba. Si la bengala era de color azul tenían permiso para intentar llegar a la cima. Una vez alcanzado el Campo V a 7.350 m divisaron una bengala de color rojo que indicaba que la expedición se suspendía. Todos menos Baur que empezaba a tener signos de mal de altura querían seguir adelante pero no disponían de material necesario. Reinhold durante la noche emprendió la subida en solitario. Con la salida del sol, Günther le siguió, dándole alcance a escasos metros de la cima para coronar juntos por primera vez el Nanga Parbat por la cara Rupal.

Una vez coronada la montaña debían emprender el descenso sin ni un solo metro de cuerda ni equipo. Armados con sus piolets empezaron a bajar por la misma ruta por la que habían subido pero les resultaba casi imposible avanzar. En seguida oscureció. Pasaron la noche sentados, apoyados en una pared de hielo y nieve. Günther despertó con signos de congelación, lo que les iba a ralentizar muchísimo más. En ese instante se cruzaron con Kuen y Scholz que ascendían aprovechando la vía abierta por los hermanos Messner el día anterior pero un barranco impedía que pudieran juntarse y repartirse el equipo. Reinhold decidió cambiar la ruta y descender por la cara Diamir. La nueva ruta les permitiría bajar con mayor rapidez pero aún así debieron afrontar una segunda noche sin cobijo. Ambos alpinistas despertaron muy debilitados. Reinhold acabaría perdiendo seis dedos de los pies por congelación. Durante el único momento que dejó a su hermano Günther a solas, un alud le sepultó. La tragedia anunciada se convirtió en realidad. Mientras Kuen y Scholz llegaron a la cima sabiendo que no eran los primeros. La ausencia de noticias de los Messner les dio la gloria mientras llegaban al campo Base. Pero de regreso a la civilización encontraron a Reinhold moribundo en un margen de la carretera después de haber sido atendido y trasladado por unos ganaderos locales.

La coronación de los hermanos Messner quedó empañada por la muerte de Günther. Se llegó a dudar incluso de que Reinhold no hubiese abandonado a su hermano por la obsesión de conseguir el éxito. El mayor de los Messner regresaría al año siguiente en busca del cuerpo de su hermano y dos años después volvería a coronar el Nanga Parbat sin expedición, equipo ni oxigeno. En 2005 se encontró un cuerpo en la cara Rupal que tras las pruebas de ADN se confirmó como el hermano menor de los Messner y confirmó la versión explicada por Reinhold.

Reinhold Messner fue el primer alpinista en coronar las 14 cumbres de más de 8.000 metros del planeta, sin oxigeno. También fue el primero en coronar el Everest en solitario.