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Pau Escalé: «Quiero morirme de contento, no de viejo»

14/04/201519/12/2014 por Óscar Cusidó

«Quiero morirme de contento, no de viejo, de contento quiero morirme». Estas palabras las pronunciaba un joven catalán que, después de superar una lesión de rodilla y la opinión del cirujano de apartarse completamente de la montaña, se había convertido en uno de los máximos exponentes europeos de la escalada extrema en cascadas de hielo.

Pau Escalé, atleta del equipo Arc’teryx, vivía obsesionado con el hielo. Deseaba disfrutar de doce meses de frío ártico y no el clima que le tocaba vivir en Vic, donde trabajaba. Digo trabajaba porque allí vivía durante los días laborables. Los días festivos los pasaba en el Mont Blanc. Cada viernes de los meses de invierno recorría los 900 kilómetros que separaban Vic de Chamonix para regresar el domingo. Pero allí se quedaba su espíritu. Ese no volvía para trabajar el lunes siguiente. Ese le esperaba en un sueño para encontrarse con él cada día al terminar la jornada laboral y el viernes para juntarse y poder escalar en las cascadas de hielo que el invierno alpino había creado. Incluso a veces para tomar una cerveza porque las condiciones del hielo no eran óptimas y aquel fin de semana iba a recorrer 1.800 km para tomar una simple cerveza, o dos.

La escalada extrema en hielo es una de las modalidades de escalada más peligrosas que existen. A diferencia de la escalada en roca, la pared por la que subes se ha creado hace pocos meses. No lleva allí siglos esperando a que alguien la conquiste. Muchas veces no hay una vía abierta y al acabar el invierno, la vía desaparecerá con los primeros rayos de sol de la primavera para convertirse seguramente en agua embotellada que nos calmará la sed en verano.

Incluso, la vía puede parecer segura y partirse justo a la mitad del camino. «Es mecánica pura, ya lo sabes. Este elemento, esta forma, este ruido… más o menos intuyes como responderá. Por la rigidez del hielo. Por la temperatura. Por las condiciones ya sabrás como está. Por lo tanto, en vías muy extremas no puedes estar allí calculando y pensando y luchando contigo mismo a ver si se caerá la vía, si tienes miedo, si te aguantará, si no sé qué. Es como tocar un instrumento. Es como improvisar. Un músico cuando está improvisando simplemente está cogiendo la música y tal como le entra la vuelve a sacar, directamente, es tal y como le entra, es instantáneo. No siente la música, la piensa y toca… no acabaríamos nunca».

Esta manera de entender la montaña en su vertiente más extrema le llevó a intentar la conquista de los enormes bloques de hielo de los cuales el resto de alpinistas y escaladores huyen como de la peste, los seracs. El nombre de serac proviene de Suiza y es un tipo de requesón. Quizás la inestabilidad de estas grandes formaciones de hielo le llevaron a bautizarlos así. Lo que está claro es que estas formaciones son totalmente imprevisibles. Suelen desprenderse sin avisar y se encuentran en la mayoría de los glaciares de los Alpes, como la cara noreste del Piz Roseg (3.937 m), la cara norte de la Dent d’Hérens (4.171 m) y la cara norte del Lyskamm (4.527 m). Para hacernos una idea de su peligrosidad, las caídas de seracs enre 1914 y 1983 causaron 124 víctimas en Suiza. En agosto de 2008, un desprendimiento sepultó a 11 escaladores en la segunda montaña más alta del mundo, el K2.

«Un buen día empezamos a creer en los seracs y empezamos a pensar que, a veces, ya es descabellado de por sí escalar según qué tubo extremo de hielo. Pero depende de ti porque si la estructura es muy fina y no eres capaz de hacer lo que técnicamente te pide, la partirás y te irás volando. En un serac no hay ese tipo de problemas. Son miles de millones de toneladas de hielo compactado, bien apalancado en un rincón de la montaña que te está llamando las veinticuatro horas del día, los 365 días del año hasta que te quedas sordo. Y al final dices, tela, ya no oigo nada más y tienes que ir«.

Y llega marzo y con él la primavera, el deshielo y aumenta el riesgo. El 10 de marzo de 2012, mientras escalaba en el Cirque de Gavarnie, una cascada de hielo se partió una vez la había superado. Las fijaciones le arrastraron y acabaron con su vida. La cascada de Gavarnie es una de las más altas de Europa, con más de 400 m de caída vertical. Situado en los Pirineos, en la comuna francesa de Gavarnie (Midi-Pyrénées), dentro del Parque Nacional de los Pirineos. Es uno de los sitios más visitados de todos los Pirineos franceses y está catalogado como un Grand site national de Francia.

Murió haciendo lo que realmente le hacía feliz. Murió contento y seguro que su espíritu se fusionó en un gran serac y hoy ayuda a sujetar los piolets y los crampones de los escaladores que siguen su estela y sus vías. “La roca sirve para sujetar el hielo, el agua sirve para formar hielo y el aire sirve para respirar y poder escalar en hielo. Todo. Todo sirve solo para escalar en hielo”.

A continuación podéis ver el documental Go to the Parad-Ice –que incluye una entrevista en profundidad en la que Pau Escalé habla de sus actividades, motivaciones y pensamientos– que se ha convertido en el testimonio de sus dos últimos meses. Un documento único para entender las ganas que tenía de vivir la vida en toda su intensidad y que cada fin de semana, camino a los Alpes, le hacía gritar “Go to the Parad-Ice! Gaaassss!”. Con guión de Eduard Miguel y realizado por Zeba Produccions.

Mucho más intimo, el documental Gel a la sisena dimensió realizado por Zeba Produccions con guión de Rafa Vadillo muestra imágenes de sus ascensiones más extremas en las paredes de hielo alpinas.

Fotos: Arc’teryx

The North Face Speakers Series en Barcelona

14/01/201521/11/2014 por Óscar Cusidó

La tercera edición de The North Face Speakers Series desembarcó de nuevo en Barcelona con el alpinista italiano Simone Moro y los hermanos vascos Iker y Eneko Pou como protagonistas, que explicaron sus últimas aventuras ante algo menos de 500 personas que llenaban el Petit Palau, la sala anexa del Palau de la Música Catalana.

El evento se centró en la pasión que une a estos grandes escaladores y alpinistas: la exploración. Más allá de subir y bajar montañas o rocas, Moro y los hermanos Pou, intentaron explicar que el éxito o el fracaso en la montaña nada tiene que ver con hollar una cumbre. «La exploración es el camino que te lleva hasta un sueño. Algo que has creado previamente en tu cerebro y que intentas realizar. Hollar una cumbre es algo muy importante pero mucho más es saber reconocer cuando se dan las condiciones adecuadas para regresar vivo de la montaña. Ese es realmente el éxito. Acumular experiencias para pisar la cumbre y regresar para explicarlo», apuntó el alpinista italiano que ha perdido muchos amigos en la montaña por algo que él resumió como «la enfermedad de la cumbre».

Simone Moro es, sin lugar a dudas, el mejor alpinista en invierno del mundo, «con permiso de los polacos» como se apresuró a matizar con humildad alguien que es considerado como la referencia en alpinismo en condiciones extremas. Es junto al polaco Krzysztof Wielicki el alpinista vivo con más ochomiles invernales, tres –Jerzy Kukuczka con cuatro es el alpinista con más ochomiles en invierno–, además de sumar siete de las catorce cumbres por encima de los 8.000 metros, repitiendo en algunas de ellas hasta en tres o cuatro ocasiones. No parece que tenga una obsesión por completar la colección como si han hecho algunos de sus grandes referentes como su amigo y maestro, el italiano Reinhold Messner, los polacos Jerzy Kukuczka y Krzysztof Wielicki o su compañero en dos de sus cumbres invernales –Makalu (8.463 m.) y Gasherbrum II (8.035 m.)– el kazajo Dennis Urubko. Y mucho menos completarlas en las peores condiciones climatológicas. «Mi mujer soñó un día que moriría en el intento invernal del K2. Ha tenido otros sueños que después se hicieron realidad, así que, no creo que me deje intentarlo».

Nacido en Bergamo, cerca de los Dolomitas italianos, rápidamente se sintió atrapado por la escalada. Tras conseguir dominar la dificultad 8b en espalada deportiva en roca y M11 en hielo, se aventuró a la conquista del techo del planeta, el Everest (8.848m), y aunque en esta primera ocasión no consiguió hacer cumbre, sí descubrió un nuevo mundo. Desde entonces ha participado en 46 expediciones en los últimos 19 años que le han llevado al Himalaya, Karakorum, Tien Shan, Pamir, los Andes, la Patagonia y la Antártida.

Moro entiende la montaña como un gran reto y esto le lleva a no conformarse con repetir las rutas que cientos de alpinistas han realizado con anterioridad. Quizás esto es lo que le acerca a la manera de hacer de los alpinistas polacos, sus grandes referentes. Abrir nuevas rutas y pisar cumbres vírgenes es su máxima pasión, como lo fue durante la década de los ochenta para los hombres de hielo que se refugiaban en la soledad de las cumbres más altas del planeta del régimen comunista del general Wojciech Jaruzelski. «Es curioso como los alpinistas polacos superaban las condiciones de la altitud, el frío, la nieve y el viento. ¿Sabéis que altitud tiene la montaña más alta de Polonia? 2.500 metros. Pero aquella gente era extremadamente fuerte. Estaban acostumbrados a pasar hambre y frío debido a la economía de su país».

Nueve de los doce ochomiles escalados en invierno han sido conquistados por primera vez por alpinistas polacos exclusivamente. Los otros tres por el alpinista italiano; el Makalu y Gasherbrum II junto a Denis Urubko y el Shisha Pangma (8.027 m.) junto al polaco Piotr Morawski, que sumaba así la décima cumbre de un ochomil en invierno por parte de un alpinista de esa nacionalidad. La primera conquista se produjo el 17 de febrero de 1980 cuando Krzysztof Wielicki y leszek Cichy hollaban el Everest; la última, el 9 de marzo de 2012, cuando Adam Bielecki y Janusz Golab hacían lo propio con el Gasherbrum I (8.068 m.). El K2 (8.611 m.) y el Nanga Parbat (8.125 m.) son las únicas montañas que se resisten al hombre durante la época de mayor riesgo de nieve, viento, aludes y temperaturas realmente extremas.

Una de sus expediciones más espectaculares fue la que realizó el 2 de febrero 2011 junto al alpinista Denis Urubko y al fotógrafo y cineasta estadounidense Cory Richards al Gasherbrum II. Esta expedición fue registrada en este vídeo y sirve para demostrar las condiciones extremas en las que se vive por encima de los 6.000 metros con temperaturas por debajo de los 30 grados centígrados.

Durante el descenso la cordada superó una avalancha que demuestra, como queda patente en el montaje de Richards, lo que sufrió y temió por su vida. Este vídeo junto al que los hermanos Iker y Eneko Pou presentaron para explicar su última aventura en el Baghirathi II, realizado por Jordi Canyigueral, demostraban lo engañados que van los cineastas y fotógrafos que acompañan a los alpinistas en sus aventuras «en muchos casos sin experiencia previa en la alta montaña», apuntó Eneko.

Iker y Eneko Pou son dos hermanos que hasta que decidieron unir cordada vivían la montaña de distinta manera. Iker proviene de la escalada deportiva siendo su mayor logro la segunda repetición mundial de la mítica ruta Action Direct en Frankejura, Alemania. Aunque, según apuntó su hermano, «en muchos foros alemanes se le considera la única repetición». Además de coleccionar infinidad de vías 8a, 8b+ y 8c, es el primer escalador del estado español que ha completado tres vías 9a. En abril de 2006 se convirtió en el segundo escalador que lograba una vía 8c al flash –completar la ruta en su primer intento con tan sólo la experiencia de otro escalador como referencia–.

Eneko, por su parte, combina la escalada libre con el alpinismo, esquí extremo y escalada en hielo. Tiene diversas vías 8a, 8b y 8c y junto a su hermano completaron el proyecto 7 Paredes, 7 Continentes que se basaba en conquistar la vía más difícil de la pared más infranqueable de cada uno de los 7 continentes en escalada libre.

En esta ocasión nos hablaron de las terribles condiciones que se encontraron en el intento de conquistar el Baghirathi II (6.512 m.), en la India, por la vía abierta en 1984 por los catalanes Aldeguer, Martínez, Moreno y Tomás con el nombre de Estrella imposible de 1.600 metros a más de 6.000 metros de altitud. «Nuestro objetivo era ser los primeros en hacerlo, ya fuese subiendo por la ruta existente, la Estrella imposible, o abriendo otra nueva. La intención era escalar en libre. Pero las condiciones climatológicas no se dieron”, explicó Eneko mientras su hermano apuntaba que «hacía muchísimo frío y las fisuras estaba completamente heladas. Estábamos a 15 grados bajo cero y no paraba de nevar. Estamos contentos porque al menos abrimos 600 metros de vía nueva en la montaña».

“Sabíamos que se trataba de un reto muy duro, pero desconocíamos cuánto. Antes de irnos dijimos que era uno de los grandes retos de nuestras vidas y así ha sido” concluyó Eneko mientras Iker destacaba que “elegimos esta fecha porque, normalmente, el tiempo es bueno y estable. Contábamos con que estuviera despejado pero al final no tuvimos ni un día entero de escalada con buen tiempo. En el vídeo se puede ver como esperábamos estar en manga corta y con hierba en el campo base”.

En el turno de preguntas al público se consiguió arrancar cuál puede ser el nuevo proyecto de Simone Moro: escalar en invierno el Everest, «aunque no podrá ser por la parte China, puesto que antes de coger el vuelo a Barcelona me ha llegado un email del gobierno chino denegándome el permiso». Con este nuevo proyecto, en fase de sueño todavía, acabó una gran velada que respiraba alta montaña.

Messner-Habeler, cuestión de egos

28/12/201716/10/2014 por Jordi Blanco

16 de octubre. El día que Messi emuló a Maradona y Maria Antonieta a Luis XVI. El día en que 300 personas reunidas en una cervecería de Múnich presenciaron el primer miting público de Adolf Hitler o Napoleón Bonaparte sufrió su peor derrota en la Batalla de Leipzig. El día, también, que Reinhold Messner pisó la cima del Lhotse, la cuarta montaña más alta del mundo (8.516 metros), para convertirse en el primer alpinista en coronar las 14 cimas más altas de la tierra. Reinhold Messner, un tipo curioso.

«Daba la impresión que fue él el jefe y yo solamente un seguidor. No se lo tomó a mal. A mí no me importaba tanto la aclamación de la masa. Sin embargo, Reinhold necesita el elogio. Necesita mostrarse en público, necesita salir en televisión, necesita las entrevistas. A mi la pose heróica no me va. Existe una foto mía en la cima del Hidden Peak, de 8.068m de altura. En tres partes se publicó con la leyenda ‘Reinhold Messner venció el Hidden Peak’. Amigos y conocidos dijeron: ¿por qué lo permites? ¿No tienes ambición? de este modo todas vuestras empresas comunes serán el show de una persona, de Messner. Otros, quizás hubieran reaccionado de otra manera; yo lo deje correr. Al fin y al cabo no hubiera llegado a cima sin Reinhold. Y él no hubiera podido subir sin mí. Los dos somos igual de buenos. Ninguno regala nada al otro. La diferencia no está en las facultades técnicas, ni en la motivación sino en la manera de ser». Son palabras de Peter Habeler, el tipo que acompañó en no pocas expediciones a Messner, quien cometió la locura de ascender en 1978 el Everest sin oxígeno por primera vez y quien siempre vivió a la sombra del Dios, como un mero acompañante, un secundario en aquellas aventuras.

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Se cumplen 28 años del día en que el alpinista italiano, el más famoso del mundo, acabó su ambiciosa obra maestra, una carrera, sin embargo, llena de luces y sombras que convirtió la figura de Messner en tan admirada como discutida. En 1979 Habeler publicó un libro, Victoria en solitario, que tomando la ascensión sin oxígeno al Everest de un año antes descubría que su compañero no era una persona tan heróica como pudiera imaginar la opinión pública.

‘Tras la cima Habeler opta por el rápido descenso, Messner se relaja tomando planos de cámara sin gafas y recogiendo en una grabadora sus impresiones, alcanzando a Peter en el campo IV para pasar la noche con cegera y entre grandes dolores. Durante la noche Reinhold gritaba de dolor. Sollozaba y lloraba. «No me dejes solo, Peter, por favor; tienes que quedarte conmigo. No bajes solo sin mí», me pedía una y otra vez. Naturalmente pensaba que habíamos acordado, que en un caso como éste, el que estuviera sano debería salvarse. Pero para mí no existía duda: «No te dejaré solo, Reinhold. Por favor, debes creerme. Me quedo contigo. Y bajaremos juntos. Seguro que lo conseguiremos’ reza un apartado de aquel libro, un libro que provocó el final de su amistad porque Messner no quiso volver a escalar con el austriaco.

En un gesto que algunos consideraron de desprecio hacia Habeler, Messner volvió al Everest dos años después, en 1980, para escalar el techo del mundo otra vez sin oxígeno. Y haciéndolo en solitario. Otro record para sumar a su leyenda.

Las gestas de Reinhold están ahí. Entre 1970 y 1986 ascendió los 14 ‘ochomiles’ de la tierra y en 1978, tras la ascensión al Everest, regresó al Nanga Parbat, su primera conquista de este calibre y en cuyo descenso falleció su hermano Günther. Fue acusado de haberle abandonado para que no le pudiera hacer sombra pero él siempre defendió que fue debido a un alud que se produjo cuando ya estaban en la parte inferior de la montaña. En su regreso quiso demostrar su inocencia e hizo el recorrido al revés (ascender por Diamir y descender por Rupal). En la expedición perdió todos los dedos de los pies y algunos de una mano por la congelación. Al cabo de los años, en el verano de 2005, se encontraron los restos de Günther en el valle del Diami y quedó demostrada la ‘inocencia’ de Messner.

Defensor de un estilo de escalada alpino, autosuficiente en el que el montañero transporta todo lo necesario y se ayuda lo menos posible de terceros como los Sherpas, el alpinista italiano fue acusado de egoista y uraño en la montaña. Retirado en 1989, se dedicó a partir de entonces a dar conferencias y escribir libros antes de entrar en política y llegar al Parlamento Europeo por la Federación de los Verdes de Italia entre 1994 y 2004. Hoy, con 70 años, sigue al tanto de sus negocios relacionados con el alpinismo y es un firme defensor de la montaña. Pero su controvertida figura se mantiene como un icono en el montañismo.

Su antiguo amigo, de 72 años, mantiene el record de ser el primer europeo en subir las grandes paredes del Parque Nacional de Yosemite, ascender la cara norte del Eiger en diez horas o apostar por las ascensiones rápidas a las cumbres. Peter Habeler, que comenzó a los seis años en el alpinismo, fue compañero y amigo íntimo de Reinhold Messner desde 1969 y hasta 1978. Sin interés ninguno por la fama, el austriaco se conformó con ascender cinco ochomiles y en el año 2000, ya retirado de las grandes gestas, quiso volver a subir al Everest, lo cual no consiguió por una infección respiratoria.

Pero en la historia no podía quedar como un simple secundario. «Reinhold no habría podido subir sin mi y yo sin él tampoco». Y cuando se cumplen 28 años de la última gesta de Messner, bueno es recordar que su leyenda no fue una heroicidad individual.

Ashima Shiraishi, la niña araña

20/02/201826/07/2014 por Óscar Cusidó

Ashima Shiraishi es una niña de trece años, nacida en Nueva York pero de origen japonés, a la que desde bien pequeña le apasiona trepar por las paredes. Según sus padres, «desde que iba a la guardería». Se desconoce si le picó una araña radioactiva como le ocurrió a Peter Parker para convertirse en Spider-Man, pero lo que es seguro es que le picó el gusanillo de la escalada para convertirse en su pasión.

Pequeña, pálida, casi transparente, de risa fácil y con un espeso flequillo de pelo negro como el carbón cortado en una perfecta línea recta, es la mejor escaladora de los Estados Unidos de su edad. Ligera como una pluma se desliza por las rocas con una habilidad que muchos escaladores de élite en edad adulta no son capaces.

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Sus padres, Tsuya y Hisatoshi Shiraishi, emigraron de Japón en 1978 para instalarse en el barrio de Chelsea en el oeste de Manhattan, al sur del más famoso barrio de Hell’s Kitchen (cocina del infierno). Un día, con tres años, pasando la tarde en Central Park, Ashima se acercó a Rat Rock, una roca de 15 metros de altura –lugar favorito de los aficionados de la escalada en el parque– y se pasó toda la tarde intentando escalar la roca hasta que se hizo tan oscuro que no se podía ver donde poner los pies.

A partir de entonces los Shiraishi iban diariamente a aquella enorme pared para que la pequeña se uniera al resto de escaladores ante el asombro de sus padres que «ni siquiera sabíamos que aquello era un deporte».

Mientras hacía buen tiempo y era verano no había problema, pero llegado noviembre y con él el frío hubo que buscar una solución. Los escaladores habituales se refugiaban en los gimnasios y Ashima convenció a sus padres para que la apuntaran al Manhattan Plaza Health Club.

Allí descubrió el búlder (del inglés boulder), una modalidad de escalada que consiste en subir bloques de roca o pequeñas paredes de hasta unos ocho metros de altura sin necesidad de utilizar materiales convencionales como cuerdas, fijaciones o arneses. Normalmente se pone una pequeña colchoneta (crash pad) para evitar golpear en el suelo. Se suele hacer por parejas y uno cuida del otro para cogerlo si cae.

Es una de las modalidades preferidas de iniciación a la escalada porque no precisa de nociones previas en escalada o montañismo, ni tampoco realizar un gasto excesivo en material. Se necesitan unos pies de gato, una bolsa de magnesio y la colchoneta. Pero eso no significa que sea una modalidad sencilla. La dificultad puede ser infinita. Los escaladores tienden a intentar superar barrigas imposibles o escalada totalmente en paralelo al suelo.

La mayor dificultad que puede encontrar un niño cuando escala en una cueva o en una roca al aire libre es que la vía la ha abierto un adulto. Las marcas del magnesio entre una grieta y otra pueden superar la apertura de brazos de cualquier niño. Pero también cuentan con alguna ventaja, sus pequeños dedos pueden encontrar suficiente agarre donde no cabe un dedo más gordo.

Generalmente el búlder es lento. Es un deporte de muchas repeticiones y caídas. De ganar un metro, caer y volver a empezar. De mucha observación y paciencia. De mucho estudio previo. De horas y horas de intentos para, una vez conseguida la ruta ideal, escalar en apenas unos minutos. Nada de esto parece aburrir a Ashima Shiraishi. Al contrario, es tal su amor por este deporte que llora cuando algo no le sale como esperaba.

Obe Carrion su entrenador privado opina que «cuando Ashima está subiendo no es una niña. Se comporta como un escalador profesional. Esta muy concentrada y pone lo que hemos bautizado como cara de piedra que es la que usa durante las competiciones». Allí, su mayor rival es Brooke Raboutou hija de los ex campeones de escalada Robyn Erbesfield-Raboutou y Didier Raboutou.

El pasado mes de marzo, Ashima viajo con su familia a Catalunya para escalar en la cueva de Santa Linya, Lleida, atraída por los éxitos conseguidos por uno de sus ídolos Chris Sharma en esta meca de la escalada deportiva. Allí realizó rutas de mucho mérito como Digital System (8c) en su segundo intento y el Rollito Sharma Extension (8c) y La Fabela (8c+) –la más dura de Santa Linya– en una misma jornada.

Ashima Shiraishi no tardará en conseguir encadenar un 9a. De momento es de las tres mujeres en el mundo que ha logrado un V14 (8b+) en Golden Shadow, Rocklands. Lo que más que considerarla una niña prodigio de la escalada se la considera ya una realidad. Como le ocurriera en su momento al joven checo Adam Ondra, hoy en día uno de los mejores escaladores del mundo, cuando se inició en la escalada con seis años. Seguro que Ashima sigue sus marcas de magnesio en las rocas.

Ascensiones de mérito:

Power of Silence (V10)
Chblanke (V11/V12)
Roger in the Shower (V11)
Crown of Aragorn (V13)
Southern Smoke (5.14c)
Lucifer (5.14c)
Ashimandala (V11)
One Summer in Paradise (V13)
The Automator (V13)
24 Karats (5.14c)
50 Words for Pump (5.14c)

Golden Shadow, Rocklands (V14 / 8b+)
Digital system (8c) Santa Linya, LLeida
Favela (8c+) Santa Linya, LLeida
Rollito Sharma extension (8c) Santa Linya, LLeida

Òscar Cadiach: A 22 metros de la gloria

29/12/201425/07/2014 por Rafa R. Dalton

Veintidós metros. La distancia mítica de rugby que los más rápidos recorren en menos de tres segundos. En horizontal, claro. En vertical, y en la cima del Broad Peak (Pakistán), la duodécima montaña más alta de la Tierra, con una altitud de 8.051 metros, esos veintidós metros suponen sesenta minutos de sufrimiento.

Òscar Cadiach, del Club Alpí K2, tiene un sueño. Ser el primer catalán, y de propina el hombre mayor de edad (61) en coronar los 14 ‘ochomiles’, y sin oxígeno, algo que sólo han conseguido dieciséis alpinistas en la historia. Pero este jueves 24 de julio de 2014 primó la vida por encima de la gloria. Cadiach, exhausto y con dificultades de aclimatación -como cuenta su compañera Esther Ginés en el blog del montañero– decidió retirarse encontrándose a solo 22 metros de la cima.

La seguridad del equipo primó por encima del sueño. Cómo él, varios de los expedicionarios, entre ellos la doctora Anna Pujol, decidieron no obtener ese éxito personal difícil de comprender para quien no conoce la montaña. Pero quién sabe si con esa dura decisión evitaron ser uno de los ocho alpinistas de cada cien que mueren en el intento del Broad Peak.

Quien sí consiguió coronar ayer fue el compañero de Òscar y presidente de la Unió Excursionista Catalunya d’Horta, Jesús Morales.

Òscar Cadiach consiguió ascender a la cumbre de su primer ochomil, el Nanga Parbat el 7 de Agosto de 1984. Fue el primer alpinista catalán en coronar el Everest, en agosto de 1985, cuando aquello no era una autopista. En 2012 coronó en solitario el extremadamente peligroso Annapurna (4 muertes de cada 10 ascensiones).

Nacido en Barcelona, pero afincado en Tarragona, el extraordinario alpinista será declarado ‘hijo adoptivo’ de la ciudad, tras llevar su nombre a lo más alto.

No se descarta que en unos días Cadiach y su equipo, imprescindible en su empeño, vuelvan a intentar la cima. En breve llegará al campamento 3 y explicará si lo intenta. Desde am14 le mandamos toda la fuerza posible y le deseamos lo mejor.

Cho Oyu el ochomil más accesible

28/12/201707/06/2014 por Óscar Cusidó

El Cho Oyu, Diosa Turquesa en tibetano, es la sexta montaña más alta del mundo gracias a sus 8.201 metros de altitud. Situado en el Himalaya, en plena ruta comercial entre el Tíbet y el Nepal, comparte frontera con ambos países. Es, posiblemente, el ochomil ideal para iniciarse en la aventura de las grandes cumbres del planeta.

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El primer reconocimiento data de 1952, cuando Edmund Hillary exploró su cara noroeste. Pero hasta dos años después no fue ascendido para convertirse en el quinto ochomil en ser escalado, tras el Annapurna (junio de 1950), el Everest (mayo de 1953), el Nanga Parbat (julio de 1953) y el K2 (julio de 1954). Una expedición austriaca encabezada por Sepp Jöchler y Herbert Tichy alcanzó la cumbre el 19 de octubre de 1954 guiados por el sherpa nepalés Pasang Dawa Lama, que repitió cumbre cuatro años después acompañando una expedición india.

Tras la tercera ascensión en 1964 por parte de una expedición alemana dirigida por R. Rott, China prohibió la entrada a los extranjeros en el Tíbet. Este bloqueo duró cerca de 15 años. En 1978, los alpinistas austriacos Edi Koblmüller y Alois Furtner hollaron la cumbre por la cara sudoeste. Cinco años después, Reinhold Messner lo consigue en su cuarto intento acompañado por Hans Kammerlander y Michael Dacher. La primera ascensión femenina la realizaron las checas Dina Štěrbová y Věra Komárková en 1984. En la actualidad cuenta con más de mil ascensiones.

El 13 de mayo de 1994, el alpinista mexicano Carlos Carsolio estableció el récord mundial de velocidad en ascenso tras subir y bajar desde el Campo Base en 18 horas y 45 minutos. Carsolio fue la primera persona no europea en alcanzar los 14 ochomiles. En la actualidad es la segunda persona en hacerlo en menor edad (33 años y 220 días), tras el alpinista vasco Alberto Iñurrategi (33 años y 194 días). También cuenta con el récord del mundo de velocidad, al escalar el Lhotse en 23 horas y 50 minutos. Entre sus referentes se encuentran el escalador Peter Croft y el alpinista con quien compartió cumbres, Jerzy Kukuczka.

Pero si el Cho Oyu tiene una cualidad es que se trata de una de las cumbres de más de 8.000 metros con mejor nieve y menos placas de hielo, lo que la convierte en un imán para esquiadores de altitud. Además de ser el ochomil más accesible. Muchos esquiadores descienden desde la cumbre, pero tantos otros se conforman con esquiar una vez superan los 7.000 m.

El pionero de esta práctica fue el japonés Yuichiro Miura que descendió, en 1970, cerca de 4.200 metros (2.000 esquiando y otros tantos con el culo pegado al hielo) por el Collado Sur del Everest (7.900 m de altitud) atado a un paracaídas para amortiguar la velocidad. Su hito fue recogido en el documental premiado por la Academia The man who skied down Everest.

Pero si hay una figura en la practica del esquí alpino este es, sin duda, Hans Kammerlander. Compañero habitual de Reinhold Messner –hollaron juntos el Cho Oyu en 1983, además de otros seis ochomiles–, logró descender esquiando el Everest en 1996 por la arista norte, aunque no le es reconocido el récord puesto que la falta de nieve le obligó a descender 300 metros a pie y reemprender los esquís sobre los 7.700 m, aunque consiguió establecer el récord de velocidad durante el ascenso. Kammarlander, que seis años antes ya había descendido el Nanga Parbat con sus esquís, es conocido como el esquiador del Himalaya. Ha conseguido descender esquiando el Shisha Pangma, el Broad peak y el Kangchengunga completamente. Durante el descenso del K2, cuya cumbre desciende 60º vio caer a un alpinista al vacío lo que le llevó a abandonar. Un accidente durante un intento de ascender el Manaslu, en 2001, se cobró la vida de varios de sus compañeros y consigo las ilusiones del alpinista tirolés de completar su último de los catorce ochomiles.

Junto a Messner, Kammerlander completó además la travesía entre los dos Gasherbrum, un recorrido de ocho días, siempre por encima de los 7.500 m, que el propio Messner califica como su mayor logro en el Himalaya.

Por su parte, el Cho Oyu registra el primer descenso de un esquiador americano por encima de un ochomil, en este caso fue una mujer, Laura Bakos Ellison, a finales del año 2000. El 1 de octubre de 2002, Kristoffer Erickson alcanzó la cima y descendió esquiando, convirtiéndose en el primer americano hombre, puesto que la falta de pruebas no reconocen el descenso del Shisha Pangma, dos años antes, de los gemelos Mike y Steve Marolt que tienen seis descensos por encima de los 7.000 metros: Más que nadie en el mundo.

Una niña de 13 años corona el Everest

29/12/201427/05/2014 por Óscar Cusidó

Malavath Poorna en la cima del mundo

A pocos días de cumplirse 61 años desde que Edmund Hillary y Tenzing Norgay llegaran a la cumbre de la montaña más alta del mundo, el Everest, una niña de tan sólo 13 años y 11 meses se ha convertido en la mujer más joven en hollar la cima.

Malavath Poorna, una joven india miembro de una familia humilde, y el joven de 18 años Sadhanapalli Anand, miembro de la casta dalia –también conocidos como parias o intocables–, el escalón más bajo en la sociedad india, alcanzaron la cumbre el pasado domingo tras una expedición de 52 días promovida por Andhra Pradesh Social Welfare Residential Educational Institutions Society, una organización del Departamento de Bienestar Social del Gobierno de Andhra Pradesh que gestiona 291 centros de acogida para niños de familias con pocos recursos económicos.

Esta organización que promueve expediciones al Himalaya seleccionó a Poorna y Anand entre 150 niños. Los dos forman parte del Instituto de Montañismo de Darjeeling donde cursan formación avanzada en deportes de aventura.

La joven india se quedó a pocos días de superar al estadounidense Jordan Romero que sigue siendo el escalador más precoz que haya pisado jamás el techo del mundo. Jordan hizo cumbre con su padre Paul y su madrastra Karen Lundgren, el 22 de mayo de 2010 cuando tenía 13 años 10 meses y 10 días de edad. En la expedición les acompañaron los sherpas Ang Pasang Sherpa, Lama Dawa Sherpa y Lama Karma Sherpa. La ascensión se realizó por la cara Norte, desde el Tibet, ya que el gobierno del Nepal no permite a los menores de edad subir al monte por su territorio.

Jordan Romero con uno de los sherpas que le acompañaba

Los dos jóvenes usaron oxigeno artificial en su gesta. El récord femenino anterior estaba en manos de Ming Kipa, una niña sherpa que tenía 15 años cuando llegó a la cumbre en 2003. Jordan antes del Everest había conquistado el monte africano Kilimanjaro (5.892 m), el monte Elbrus (5.642 m) en Rusia, Aconcagua (6.962 m) en Argentina, McKinley (6.194 m) en Alaska y Carstensz Pyramid (4.884 m) en Nueva Guinea. En la actualidad ha sumado el Vinson Massif (4.892 m) en la Antártida y ha empezado un nuevo reto que le llevará a hacer cumbre en los picos más altos de cada uno de los 50 estados de los Estados Unidos. Su primer cima ha sido el Kings Peak (4.123 m) en Utah.

Estas ascensiones tan precoces van acompañadas de cierta polémica y en su momento se alzaron voces contrarias a embarcar en empresas tan arriesgadas a niños tan jóvenes. El asesor médico del consejo de alpinismo británico David Hillebrandt cuestiona la madurez mental de Jordan. «Va totalmente en contra del espíritu de la verdadera práctica del alpinismo. Esto suena como si se tratara de pura comercialización. Como si se hiciese por la fama o por dinero. Está al límite de considerarse un abuso infantil. Hoy en día, la gente sube a la montaña utilizando cuerdas y escaleras que los sherpas han puesto para ellos. Todo está perfectamente preparado para que asciendan sin mayor problema», ha dicho.

Hoy en día más de 4.000 alpinistas han subido al Everest desde 1953 –en un total de 6.000 ascensiones–, aunque tan sólo 160 lo han hecho sin ayuda de oxigeno artificial y 15 alpinistas han conseguido ascender en invierno. El 16 de mayo de 1975, la japonesa Junko Tabei se convirtió en la primera mujer en hollar la cima, a través de la ruta normal de la vertiente nepalí. Días después, el 27 de mayo, la tibetana Phantog subió por la ruta de la cara Norte.

El sherpa Ang Rita ha sido la persona que más veces ha hecho cumbre con un total de 21. La primera el 11 de mayo de 1990 y la última el 11 de mayo de 2011. Juanito Oiarzábal, es el español que más veces ha ascendido, en dos ocasiones. La primera por el pilar Sur en 1992 y posteriormenente en 2001 por el collado Norte, sin oxígeno embotellado.

Las personas de mayor edad en subir al Everest son el nepalés Min Bahadur Sherchan, que alcanzó la cima a los 76 años y 340 días el 25 de mayo de 2008 y la japonesa Tamae Watanabe, el 19 de mayo de 2012 con 73 años y 180 días.

Sobrevivir al Kangchenjunga

28/12/201719/05/2014 por Óscar Cusidó

El Kangchenjunga es la tercera montaña más alta del mundo, tras el Everest y el K2, con una altura de 8.586 metros. Su nombre significa los cinco tesoros de las nieves ya que la cima tiene cinco picos, cuatro de ellos por encima de los 8.450 m –Kanchenjunga Principal, 8.586 m; Kanchenjunga oeste (Yalung Kang), 8.505 m; Kanchenjunga central, 8.482 m; Kanchenjunga sur, 8.494 m; Kangbachen, 7.903 m–, y es sagrada para los Kirant, la religión mayoritaria en el Himalaya. Situada en la frontera entre la India y Nepal, tres de los picos pertenecen a la región india de Sikkim y los otros dos al distrito Taplejung de Nepal.

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Hasta 1852 se creía que era la cima más alta del planeta y no fue hasta cincuenta años después que se consiguió abrir una ruta de acceso a la base de la montaña y rodearla.

El clima que rodea la zona es muy inestable, abundando los días con niebla, sumado esto a la propia orografía del terreno hacen que sea la tercera cumbre con menos ascensiones con éxito –185 en total, 83 sin ayuda de oxígeno artificial– con un índice de muertes elevado, puesto que por algo más de cuatro cumbres se ha lamentado una muerte. De los cuarenta fallecidos, ocho fueron durante el descenso. Wanda Rutkiewicz, en 1992, la mujer con más ochomiles conquistados durante aquella época (ocho) encontró la muerte cuando ascendía con el alpinista mexicano Carlos Carsolio. Mientras atacaban la cima, tras doce horas de escalada, Carsolio dejó a su compañera atrás para hacer cumbre en solitario. Durante el descenso se encontró a la alpinista polaca decidida a hacer vivac e intentarlo de nuevo al día siguiente. Nunca más se supo de ella. Dos años después fallecía el alpinista francés Benoît Chamoux en el que hubiese supuesto su décimo cuarto ochomil.

Para el primer ascenso con éxito debemos remontarnos al 25 de mayo de 1955, cuando una expedición británica llegó hasta los penúltimos metros de la cima. George Band y Joe Brown detuvieron sus pasos a escasos metros para respetar las creencia de los porteadores Sikkim que les habían acompañado. La mayoría de expediciones respetan esta costumbre. Band y Brown abrieron la ruta clásica de ascenso.

El 20 de Mayo de 2003 el alpinista aragonés Carlos Pauner conquistó en su segundo intento –tras el que le dejó a tan solo 100 m de la cima en 1997–, por fin este coloso. En el descenso fue dado por muerto durante tres días.

El experimentado himalayista partió hacía el Kangchenjunga con una expedición patrocinada por el Gobierno de Aragón enmarcada en un proyecto para ascender las catorce montañas de más de ochomil metros. Ya durante la aproximación al Campo Base vivió la dureza del proyecto en el que se había aventurado. De los sesenta porteadores que partieron con todo lo necesario para abastecerse durante los días destinados a la ascensión, llegaron catorce. La nieve y las inclemencias meteorológicas disuadieron a la mayoría durante el camino.

Una vez instalado en el Campo Base (5.500 m), compartido por diversas expediciones, Pauner decide unirse a los alpinistas italianos Silvio Mondinelli, Mario Merelli y Kristian Kuntner. Esa decisión resultó vital para conseguir su objetivo.

Después de los pertinentes días de aclimatación, los cuatro himalayistas, partieron en busca del Campo I a 6.500 m. En esta primera ascensión, cada uno portaba 25 kilos de peso en la mochila con la tienda, comida, hornillo, sacos y cuerdas. Después de pasar una noche vuelven al Campo Base a proseguir la aclimatación y descansar.

El ascenso al Campo II (7.000 m) es mucho más técnico. Enormes sedacs (bloques de hielo) y zonas de grietas hacen muy complicada la subida. Además la montaña se va empinando cada vez más. La noche en esta altitud es mucho más dura. Es una zona de temperaturas extremas, con mucho calor durante el día y frío intenso durante la noche. Una vez aclimatados a esta altitud, emprendieron la conquista del Campo III, a 7.600 metros.

Tras pasar una primera noche a 7.600 metros decidieron posponer el ataque a la cumbre a causa del mal tiempo. Regresaron a los 5.500 m donde el resto de expediciones están ya recogiendo abandonando la idea de hacer cumbre por la inminente llegada de los monzones. Las subidas y bajadas entre estos campamentos y el Campo Base fueron constantes; Pauner y sus compañeros italianos no entendían la montaña sino era sin ayuda de oxígeno artificial. Además la climatología muchas veces obliga a realizar descansos de varios días y no se pueden realizar a esta altitud.

Por fin, el tiempo mejora y deciden volver a atacar el ascenso al Campo III, aunque el laberinto de grietas les impide encontrar la ruta fácilmente y pierden mucho tiempo y energía. Durante la noche el viento y la niebla retrasa la salida prevista hacía la cumbre. La sensación de estar tan cerca y que quizás esta sea la última oportunidad les lleva a decidir permanecer otro día a 7.600 m. A las 12 de la noche la climatología se da un respiro y los alpinistas deciden no esperar más y abandonan el campamento.

Pauner se encuentra muy fuerte y decide abrir huella. Al legar a los 8.000 metros, amanece. «Sobre las ocho de la mañana, a pesar de tener muy estudiada la ruta, los croquis y los mapas nos resulta imposible encontrar la vía clásica. Vemos una línea muy marcada de hielo que deriva a la derecha. La vemos asequible. Nos atrae de alguna manera y pensamos que en algún momento se cruzará con la vía clásica. Evidentemente no fue así».

Hasta aquella fecha todas las expediciones atacaban la cima por la vía abierta por la expedición británica de 1955. «Nos metimos sin saber en una especie de ratonera. Un muro de roca escarpada. Una zona de escalada mixta. No hay tiempo para encordarse. Metemos los piolets y los crampones en las aristas y conseguimos superar el muro con mucho esfuerzo. Nos llevó demasiado tiempo».

El alpinista aragonés empieza a quedarse rezagado mientras los italianos ya en una zona muy empinada pero mucho más accesible llegan uno a uno a la cumbre. El primero en llegar es Mondinelli y Pauner llega quince minutos después casi sin oxigeno para seguir adelante. Han llegado demasiado tarde, les quedan apenas dos horas de luz. «No fue una cima feliz. No nos permitió nada y sobretodo éramos conscientes de que una vez estás allí todo lo que viene es realmente lo duro y difícil. Nos dimos cuenta que iba a ser muy difícil salir con vida de la montaña. Nadie dijo una palabra».

El tiempo empeora por momentos. Nieva y la niebla les reduce la visibilidad a cuatro metros y les impide encontrar la vía clásica para descender. Deciden volver por donde han subido. «Partimos en silencio cada uno abrazando a su destino». Pauner se queda unos minutos filmando y tomando fotografías. Cuando reemprende la marcha ya no ve a sus compañeros. «A esa altitud no se puede hacer nada por el compañero. Es una lucha individual».

El descenso por esta nueva vía abierta es muy peligroso. Te enfrentas a una caída de 2.000 metros. Supera el muro que tanto le costó subir sobre las diez de la noche. Ha tenido que echar mano del frontal para alumbrarse y tiene mucho sueño. «Empieza una lucha con uno mismo. En la que te has de obligar a no parar. Un rincón de mi mente sabía que si me quedaba allí iba a morir. De repente me quedé sin visión del ojo izquierdo. Empecé a ver a un alpinista imaginario que me acompañaba. La mente proyectó en él todas mis debilidades. Era él quien tenía sueño. Quien no veía con el ojo izquierdo. Quien quería parar. Así que negocié continuar cien pasos y parar unos minutos». Sobre los 8.000 metros cumplió su promesa y se detiene entre dos rocas a dormir unas horas.

Al amanecer lo único que ha cambiado es que ya no nieva. El viento y la niebla siguen acompañándole. Lo que le espera a partir de ahora es una zona de sedacs. Un crampon no se agarra y cae. «Empiezo a descender cabeza abajo a gran velocidad golpeando contra las rocas y los pequeños bloques de hielo que me encuentro por el camino. Voy tan rápido que incluso salto por encima de una grieta». De repente se acaba el sedac y cae por un cortado vertical. «En ese momento pienso que es el final. Me encojo de hombros esperando recibir el golpe contra el suelo». El golpe llega. Una caída de unos cien metros que milagrosamente no le rompe ningún hueso. La suerte que le ha sido esquiva hasta ahora se ha puesto de su parte. Tan solo ha perdido un piolet y las cámaras de vídeo y de fotos. Tiene lo mínimo para seguir bajando. Está desorientado aunque no tarda mucho en encontrar el Campo III. Queda una tienda con un hornillo y gas justo para descongelar nieve y beber.

El mal de altura sigue haciendo estragos. Empieza a perder la visión del ojo derecho así que decide salir del confort del campamento y descender. Mientras tanto los italianos llegan al Campo Base y anuncian la desaparición del alpinista español.

Pauner llega al glaciar situado entre el Campo III y el Campo II pero no logra encontrar las huellas en la nieve del ascenso. «En aquel momento las alucinaciones ya no se limitan a un compañero. Veo alpinistas por todas partes. De repente veo a un sherpa que viene hacia mi haciendo un giro en un bloque de hielo que me recuerda al giro que hicimos al subir. Me acerco hacía la zona y me topo con la traza».

Tras dos noches por encima de 8.000 metros y la tormenta de nieve y viento la expedición da por segura la muerte de Pauner. Sólo un milagro podría mantenerlo con vida. Pero el alpinista ha llegado al Campo II tras pasar una noche haciendo vivac a 7.400 metros. Desde allí hasta el Campo I esta todo encordado. «Soy consciente por primera vez que voy a llegar al Campo Base. No se si pasaré otra noche durante el camino o llegaré al anochecer pero por primera vez soy consciente que voy a salvarme».

A poco menos de media hora del Campo Base, ya de noche, enciende su frontal. Esa distancia es visible desde las tiendas y la expedición, al verle, comprueba que es posible sobrevivir al Kangchenjunga.

¿Quién alcanzó primero la cima del Everest?

15/02/201822/03/2014 por Óscar Cusidó

«¿Por qué escalar el Everest? Porque está ahí.»
(George Mallory, 1923)

El 29 de mayo de 1953, Edmund Hillary, alpinista neozelandés de 34 años, y el sherpa nepalí, Tenzing Norgay, de 39 años, pisaron la cima más alta del mundo, el monte Everest de 8.848 metros de altura –31 años después del primer intento en 1922– y descendieron para contarlo.

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Aquel primer intento fue protagonizado por el alpinista británico George Mallory. Dos años más tarde, Mallory, con 32 años, junto al también escalador inglés, Andrew Irvine de 22 años, perdían la vida en el tercer intento de conquistar el techo del planeta en lo que se había convertido en una obsesión para el gobierno británico. Hoy en día hay muchas dudas de si realmente murieron durante el ascenso o lo hacían durante el descenso una vez conquistada la cima.

6a00d83452942669e20133ecd84eee970b-500wi — Andrew Irvine y George Mallory primero y segundo de pie por la izquierda.

En 1999 una expedición dirigida por Eric Simonson rastreó la vertiente norte del monte tratando de encontrar los cuerpos de los dos escaladores aprovechando la baja intensidad de nevadas durante aquel año. Tras un mes de continuas subidas y bajadas buscando en la zona donde se les vio por última vez con vida, encontraron a 521 de la cumbre el cuerpo de Mallory en buen estado de conservación, boca abajo, con el fémur y la tibia de la pierna izquierda rotos. El cuerpo no revelaba ninguna evidencia de que hubiese conquistado la cima, pero se dispararon las especulaciones puesto que el escalador no portaba dos objetos que, según testimonios, demostraban que descendía cuando sufrió el accidente que acabó con su vida. La hija de Mallory explicó que su padre llevaba una fotografía de su esposa para dejarla en la cima. Dicha fotografía no se encontraba entre la documentación encontrada.

Mallory, Irvine y cuatro sherpas habían logrado alcanzar el Campo VI situado a 8.230 metros. A la mañana siguiente los porteadores descendieron con la noticia de que los escaladores británicos atacarían la cima ese mismo día. Su compañero de expedición, Edward Norton, había padecido ceguera momentánea, al ir sin protección ocular, durante el último ascenso que le permitió abrir lo que se conoce actualmente como Ruta Norton, la vía por la cual se sube a la cumbre. Mallory e Irvine llevaban las gafas de sol puestas aquella mañana. La única razón para que el cuerpo de Mallory fuera encontrado sin ellas puestas era que se les sobreviniera la noche. Mallory era un escalador muy experimentado y sabiendo que les quedaban todavía 500 metros hasta la cima, nunca hubiese tomado la decisión de continuar sin luz solar a menos que realmente se encontraran muy cerca de la cima.

Noel Odell, geólogo y documentalista gráfico de la expedición, aquella misma mañana subió hasta los 7.900 m y desde allí, vio dos puntos negros que lograban superar el llamado Segundo Escalón, posiblemente el punto más difícil de cualquier montaña del planeta. Una vez superado estás situado a 8.625 m sobre el nivel del mar, a tan solo 225 metros de la cima.

El Campo VI está situado en la vía del Collado Norte. Desde allí se realiza la ascensión final hasta la cima. Los escaladores deben pasar tres bandas de roca conocidas como Primer Escalón (de 8.500 a 8.534 m), Segundo Escalón (de 8.575 a 8.625 m) y Tercer Escalón (de 8.690 a 8.800 m). Una vez superados, hay una fuerte pendiente –60 grados de inclinación aproximadamente– de casi cincuenta metros hasta la cima. Desde 1975 una escalera metálica permite superar el Segundo Escalón.

Conrad Anker, un escalador de la expedición de rescate del cuerpo de Mallory, intentó recrear la ruta que tomaron los escaladores británicos –hoy conocido como el Paso Mallory– y calificó, la dificultad, de extrema para salvar el escalón, en libre, y mucho más complicado con el peso de la mochila y la botella de oxígeno, pero no imposible. En 1960 el alpinista chino Yin-Hua logró cruzar el Paso Mallory aunque tuvo que descalzarse y quitarse los guantes para conseguirlo y posteriormente sufrió amputaciones de diversos dedos de los pies por congelación. En 1995, la alpinista británica Alison Hargreaves también llegó a la cima por esta ruta en solitario.

Reinhold Messner, la primera persona en llegar a la cima del Everest sin oxígeno, opina que «el Segundo Escalón, hasta el día de hoy, no había sido escalado en libre por nadie. ¿Cómo lo pudo lograr, Mallory, con sus botas de clavos y 20 kg de peso a la espalda? Por cierto, al Segundo Escalón los ingleses llegaron tarde, demasiado tarde. Hasta la cima desde ahí no hay dos o tres horas, sino una eternidad».

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Hillary al ser cuestionado sobre la ascensión británica de 1924, no tenía ninguna duda al respecto. «Si escalas una montaña por primera vez y mueres en el descenso, ¿es realmente el primer ascenso completo a la montaña? Yo personalmente me inclino a pensar que tal vez es igualmente importante el descenso. Y la escalada completa de una montaña supone llegar a la cima y vivir para contarlo».

En 1933 los alpinistas Percy Wyn-Harris y Wager Watkins, en una expedición de reconocimiento del Everest, descubrieron el piolet de Andrew Irvine a 8.400 metros de altitud, justo bajo el Primer Escalón.

En 1991 se encontraron las botellas de oxígeno empleadas por los dos alpinistas. ¿Por qué las habían abandonado? Todo apunta a dos hipótesis: la primera es que decidieron prescindir de ellas porque les faltaban pocos metros para alcanzar la cumbre, opción bastante improbable debido a que Irvine necesitaba oxígeno porque estaba aquejado de una faringitis. Y la segunda es que las abandonaron durante el descenso puesto que ya no las necesitaban.

El cuerpo de Irvine todavía no ha sido encontrado –dos expediciones más, en 2001 y en 2004, lo han intentado sin éxito–. Así como la cámara fotográfica que llevaba Mallory, que debido a las bajas temperaturas de la zona, se cree que las fotografías podrían llegar a revelarse. Con ello se espera poder aportar alguna pista más sobre quién fue finalmente el primero en pisar el techo del mundo.

Honnold y Caldwell completan la madre de todas las travesías

15/01/201521/02/2014 por Óscar Cusidó

Los especialistas en escalada rápida Alex Honnold, que ya escaló El Sendero Luminoso en México el pasado mes de enero, y Tommy Caldwell han conseguido uno de los mayores desafíos de la escalada en Sudamérica al completar la travesía del Fitz Roy, una cordillera de 5 kilómetros y 4.000 metros de escalada situada en la frontera entre Argentina y Chile, en la Patagonia, para ascender siete picos que conforman el famoso cerro, también conocido como el Chaltén. La montaña tiene ganada una reputación de ser de dificultad extrema. Presenta enormes extensiones de lajas casi verticales, pulidas y resbaladizas sobre las que baten constantemente vientos de enorme fuerza, requiriendo máxima pericia técnica por parte del escalador. Es conocida como la madre de todas las travesías. Honnold y Caldwell ya habían protagonizado dos cordadas espectaculares cuando se reunieron en los parques nacionales de Yosemite en 2012 y Zion en 2013, pero sin duda en este viaje a la Patagonia se han superado con creces.

Producto de su escalada conjunta en Yosemite completaron la ascensión en libre al Monte Watkins, El Capitan y el Half Dome –la denominada Triple Crown– en algo más de 21 horas. La escalada al Monte Watkins, por la pared sur, les llevó 2 horas y 50 minutos. Después completaron un free rider en El Capitan en 6 horas y 45 minutos para concluir con la ascensión al Half Dome por la ruta regular en 5 horas. Más de 7.000 metros verticales de escalada libre (5,12+). La primera vez que se completó la Triple Crown en Yosemite en 24 horas fue en 2001 merced a la cordada de Dean Potter y Timmy O’Neill, aunque no la completaron en libre. El orden elegido fue a la inversa, empezando por el Half Dome, seguido por el Watkins y acabando por El Capitán.

Al año siguiente se propusieron escalar en libre cuatro de las cimas más emblemáticas del Parque Nacional de Zion en Utah. Las elegidas fueron Sheer Lunacy (5.12b), Moonlight buttress (5.12d), Touchstone wall (5.13b) y Spaceshot (5.13a). Unos 1.200 metros de escalada con sus respectivos descensos en 16 horas.

La noche del lunes la página de Facebook de Patagonia Vertical explicaba que los dos escaladores americanos habían conquistado «La madre de todas las travesías». Rolando Garibotti adjuntaba fotografías de la ascensión a la arista completa del cerro Fitz Roy y sus cimas vecinas, la Aguja Guillaumet, la Aguja Mermoz, la Aguja Poincenot, la Aguja Rafael Juárez, la Aguja Saint-Exupéry y la Aguja de la S. Con dificultad de hasta 5.11d equivalente a un 7a C1 en nuestro sistema de medición. Garibotti además explicaba día por día como resultó la ascensión.

«La ascensión comenzó a las 9:45 de la mañana el día 12 por la vía Brenner-Moschioni (300 m, 30º, 6b) en dos horas y media tras dos largos. Siguieron al sur a lo largo de la Cresta Sur para llegar hasta la Aguja Mermoz (ca. 2.730 m), escalada por la vía Argentina (600 m, 6a+) para llegar a la cumbre a las cinco de la tarde. Pernocatron sobre las nueve en la arista que va a la Aguja Val Biois.
En la mañana siguiente se pusieron en marcha a las 8:30 pasando por la Aguja Val Biois para alcanzar el Pilar Goretta del Cerro Fitz Roy (ca. 3.405 m). por la vía Casarotto (1.250 m, 65º, 6c) con su variante Kearney-Knight sobre las 11:30. Alcanzada esa cima se dirigieron a la cima superior donde las condiciones de hielo y escarcha en las fisuras los obligaron a reducir la marcha, llegando a la cima del Fitz Roy a las 2:30 de la madrugada.
El viernes 14 de febrero rapelaron por la vía Franco-Argentina para llegar a La Silla –una aguja que se encuentra fuera de la arista– así como a la Aguja Kakito que debieron superar para llegar a la base de la vía Potter-Davis (400 m, 75º, 7a, C1) de la Aguja Poincenot (ca. 3.002 m), que escalaron en poco más de tres horas hasta la cumbre.
La mañana del sábado 15, un nuevo rapel por la Judgement day hasta el collado para iniciar a mediodía la ascensión de la Aguja Rafael Juárez (ca. 2.450 m) a través de la Piola-Anker (350 m, 6b+, C1). Sobre las 16:30 ya habían atravesado la arista hasta la Aguja Saint-Exupéry (ca. 2.550 m), a cuya cumbre llegaban a las 18:20.
En este punto su cuerda se había reducido a 38 metros de longitud por lo que se vieron obligados a realizar multitud de rápeles por la vía Austríaca para llegar al collado de los Austríacos, donde montaron el campamento para pasar la última noche.
A la mañana siguiente sobre las nueve de la mañana ya habían alcanzado la última cumbre de la travesía, la de la Aguja de la S (ca. 2.330 m). A las diez de la mañana, acababan su conquista, con la llegada al glaciar.»

Garibotti apunta además que «su éxito fue a pesar de las muy malas condiciones, con mucho hielo y nieve en las fisuras y en las aristas, cortesía de una de las temporadas de verano con más precipitaciones en muchos años. Caldwell y Honnold llevaron pies de gato para escalar el Pilar Goretta y la cara norte de la Aguja Poincenot, ¡pero escalaron todo lo demás llevando calzado de aproximación!».

Foto y gráfico: Rolando Garibotti