El pasado 25 de abril un terremoto de magnitud 7.9 en la escala Richter sacudió Nepal causando millares de muertos y heridos. El seísmo, que tuvo su epicentro a 150 kilómetros al oeste de Katmandú, provocó también incalculables daños materiales principalmente en el valle de Katmandú, pero también en aldeas más alejadas que quedaron prácticamente inaccesibles y devastadas. La fuerza del seísmo originó también una avalancha en el Everest que causó la muerte de montañeros. Meses después, continúan las labores de reconstrucción y Nepal trata de recuperar la normalidad tras sufrir el que fue el peor seísmo en el país de los Himalayas en los últimos 80 años. Sin embargo, todavía quedan muchas cosas por hacer y la ayuda sigue siendo muy necesaria.
Con el objetivo de ofrecer su pequeño granito de arena, Suunto lanza este otoño una edición especial del galardonado modelo con GPS Ambit3 Peak, el Ambit3 Peak Nepal Edition. Con el lanzamiento de la edición especial del Ambit3 Peak Nepal, Suunto quiere honrar la memoria de las víctimas que perdieron la vida por el devastador terremoto y ofrecer una pequeña ayuda a las comunidades locales que siguen trabajando día a día en la reconstrucción de las aldeas. Por cada reloj Suunto Ambit3 Peak Edición Nepal vendido, se donarán 25 euros a la Cruz Roja para sus labores humanitarias y de reconstrucción en Nepal. Este donativo facilitará la rehabilitación de instalaciones sanitarias, proporcionará asistencia médica y ayudará en la reconstrucción de hogares en las zonas afectadas. El objetivo es llegar a una donación total de 250.000 euros a finales de julio de 2016.
«Para Suunto, apoyar activamente las labores de reconstrucción en Nepal es una forma de manifestar su gratitud hacia esta región que tanto ha ofrecido a la comunidad de montañeros”, explica Mikko Moilanen, presidente de Suunto tras añadir que “Suunto, como parte de Amer Sports, llevó a cabo una campaña de recaudación de fondos entre sus empleados inmediatamente después del desastre. Sin embargo, la magnitud de los terremotos fue tan enorme que hemos querido crear un plan de ayuda que vaya más allá de las operaciones de socorro iniciales e invitar a nuestros clientes a que se unan a nuestro esfuerzo”.
Philippe Ribière es un escalador profesional. Forma parte del equipo Petzl y su especialidad es el Boulder, una modalidad de escalada que consiste en escalar bloques de roca o pequeñas paredes, de hasta 8 metros de altura, sin la necesidad de los materiales de protección convencionales de la escalada (cuerda, arnés, elementos de fijación, etc.).
Ribière fue abandonado por sus padres a los pocos meses de vida. Nació con evidentes signos de deformación y le diagnosticaron síndrome de Rubinstein-Taybi, una enfermedad genética caracterizada por el retraso mental, por tener los pulgares y primeros dedos de los pies anchos (en porra o maza), baja estatura y rasgos faciales característicos.
Día tras día, me libro de mi minusvalía. Es estupendo o, en cualquier caso, los resultados son increíbles gracias a la escalada. Nací con lo que entonces se conocía como síndrome de Rubinstein-Taybi, pero actualmente el diagnóstico es diferente y se supone que es otra cosa, algún tipo de mutación genética a la espera de los análisis oficiales. Tras muchas intervenciones quirúrgicas, mis padres adoptivos me animaron a practicar actividades deportivas para fomentar mi desarrollo personal. A los seis años descubrí la escalada en unas vacaciones familiares en Saint Gervais (Francia). Me daba miedo el descenso en rápel, puesto que no sabía si tendría la fuerza suficiente para sujetar la cuerda. El monitor me hizo descender con un seguro de más y me tiré al vacío. Recuerdo esa mezcla de pánico, felicidad y orgullo por estar haciendo lo mismo que mis hermanos y hermanas. Una vez en el suelo, me temblaban las piernas y el corazón estaba a punto de salírseme por la boca.
Su pasión por el deporte al aire libre le llevó a practicar ciclismo, kayak, senderismo o escalada. «Me entusiasmaba la idea de apuntarme a un club ciclista. Por desgracia, o por suerte, el responsable del club rechazó mi matrícula sin explicación alguna. Fue entonces cuando me apunté al club de escalada, y dos años más tarde llegué a la final de los campeonatos junior de Francia. Fue una experiencia emocionante, ya que fue la primera vez en que sentí que el tiempo no importaba. Lo pasábamos bien, nos acostábamos tarde y comíamos mal. Y, sobre todo, éramos libres. Puede que ese viaje influyera en mi personalidad».
Actualmente vive en una furgoneta. No está más de dos días en un sitio fijo. Gracias al patrocinio de Petzl puede dedicar las 24 horas del día a la escalada deportiva. «La escalada me inspira confianza, me da la seguridad de sentir brazos y piernas, el simple placer de estar al aire libre. La escalada responde a mi necesidad de compromiso, le da sentido a mi vida, me permite crecer como persona, acceder a cierto nivel social, conocer a los mejores escaladores y organizar eventos para personas con problemas de movilidad, gracias a las asociaciones Handi-Grimpe y Evolution Tour«.
Pese a sus limitaciones físicas, apenas tiene movilidad en las manos para coger una taza de café metiendo el dedo en el asa, supera rocas solo al alcance de los mejores escaladores del mundo. «No hay nada difícil, todo es cuestión de aceptación y de percepción. La minusvalía es el mayor regalo que la naturaleza haya podido darme. Superar mis derrotas es la mejor manera de rebelarme. No olvido que no soy más que una pequeña partícula en el universo. Mi objetivo es transmitir mi testimonio en una sola dirección, pero a los cuatro rincones del mundo, ya que creo que puedo aportar mi granito de arena. Creo en el compromiso, la honestidad y el respeto por los valores deportivos. Uno de mis sueños es avanzar en el campo de la fotografía y poder captar lo invisible».
Logros destacados
Una etapa de la Copa del Mundo (escalada de dificultad) en el 2000. El año 2000 marcó el comienzo de la labor para el reconocimiento de los escaladores con minusvalías: encuentro con las federaciones internacionales (ICC y UIAA), demostraciones con escaladores minusválidos en el Campeonato Europeo de Escalada en el 2002 y del Mundo en el 2003.
Creación de la asociación Handi-Grimpe en el 2003. El primer evento Handi-Grimpe tuvo lugar en Gard, con la colaboración del club local Roc’N Pof, el Consejo General de Gard, la Dirección del Departamento de Juventud y Deporte y la FFME. Estuvieron presentes el Campeón de la Copa del Mundo, Jérôme Meyer, y el medallista paralímpico de los Juegos de Atlanta, Dominique Andre.
Segundo Handi-Grimpe, con Patrick Edlinger como invitado de honor, 2004.
Evolution Tour, gira europea por zonas de escalada que incluyó conferencias en rocódromos y embajadas francesas. 2009.
Medalla de bronce (prueba de velocidad) en el primer Campeonato del Mundo de paraescalada en Arco (Italia), 2011.
Vídeo: Neil Hart Fotos: Imágen de la película Wild One / Thomas Saluz (interior)
Una persona no llega a ser una. Dos, pueden ser dos y media. Félix Iñurrategi
“La magia de los números depende de la importancia que cada uno le quiera dar”. Estas palabras las pronuncia Alberto Iñurrategi, el décimo alpinista que completa los catorce ochomiles y el más joven en aquel entonces —tenía 33 años—, en el desgarrador documental Hire Himalaya (Tu Himalaya) que le dedica a su hermano Félix, quien perdió la vida durante el descenso del Gasherbrum II (8.034m) en el que era su décimo segundo ochomil juntos.
Alberto y Félix Iñurrategi, dos hermanos vascos que se unieron en una cordada por amor a las montañas, eran mucho más que dos. Seguramente mucho más que dos y medio. No entendían el alpinismo sino era aumentando la dificultad en cada nuevo reto. Y así, en seguida, las cimas del País Vasco se les quedaron pequeñas. Entonces emprendieron un viaje hacía la cordillera que les atrapó para siempre: el Himalaya.
Sin darse cuenta habían conquistado el Makalu (8.463m) y el Everest (8.845m). Apenas tenían 25 años –Alberto se convirtió a los 23 años en la persona más joven en alcanzar la cima más alta del planeta– y ninguna intención de completar la lista de los catorce. Subían montañas porque era su autentica pasión. Pero con el paso del tiempo se rindieron a sus pies el Cho Oyu (8.201m), el Lhotse (8.516m), el Kangchenjunga (8.586m) y el Shisha Pangma (8.027m).
Llegando a la treintena coronan su octavo ochomil, el Broad Peak (8.051m) en el Karakorum. Aquello empieza a ir muy en serio. “Si bien nunca nos habíamos planteado completar la lista de los catorce ochomiles, la conquista del Broad Peak hizo que despertara en nosotros un interés. Pero por supuesto no queríamos hacerlo de cualquier manera. Lo haríamos de manera especial. Por alguna vía nueva o encadenando montañas en poco margen de tiempo. Abriendo huella si era necesario. Dejando huella”.
El Dhaulagiri (8.167m), el Nanga Parbat (8.125m) y el Manaslu (8.156m) son las siguientes cumbres en hollar antes de asaltar la cumbre del Gasherbrum II, tan solo tres meses después de su décimo primer ochomil.
Un segundo en la montaña es una eternidad. Allí se detiene el espacio y el tiempo. Las manecillas del reloj apenas se mueven, si es que de verdad se mueven. En la montaña un segundo separa la vida de la muerte. En el caso de estos hermanos 5 minutos de diferencia les separó físicamente para siempre. “Descendía rapelando por la misma cuerda por la que habíamos subido. Primero yo y cinco minutos más tarde lo hizo Félix. Por la misma cuerda que bajé yo, lo hizo mi hermano cinco minutos más tarde. La cuerda se rompió y cayó al vacío”.
La muerte de su hermano dejó a Alberto huérfano de su sueño. “Desde pequeños soñábamos en la misma habitación y los sueños eran compartidos”. Pero con tan sólo dos ochomiles para completar la lista y, sobretodo, el piolet de su hermano enterrado a pocos metros de la cumbre del Gasherbrum II, le llevó de vuelta al Himalaya.
Una vez recuperado el piolet de Félix, Alberto holla el Gasherbrum I (8.080m) y un año más tarde, el 16 de mayo de 2002, conquista la montaña más salvaje del Himalaya, el Annapurna (8.091 m) y se convierte en la décima persona en completar la lista de las catorce montañas de más de ochomil metros de altitud de la Tierra. Además, es el único alpinista en el mundo en haber ascendido el Gasherbrum I, Gasherbrum II, Gasherbrum III (7.952m) y Gasherbrum IV (7.925m). Lo consigue en parte gracias a unirse en una excepcional cordada junto a Mikel Zabalza y Juan Vallejo, pero sobretodo porque desde entonces Alberto ya no es una persona, es una y media. El piolet de su hermano le acompañó para realizar su sueño. El de los dos hermanos Iñurrategi. “Mi Himalaya es tu Himalaya” le dedicó a su hermano.
Amics del Nepal y Tarannà nos acercaron ayer el documental de los hermanos Iñurrategi a Barcelona, a los Cinemes Girona. Más de 300 personas pudimos disfrutar de este pase gratuito de un documental galardonado en los festivales de Trento, Cervino, Torelló y Ljubljana, así como premio especial del público en el festival de Banff, que se repetirá en otras ciudades como Madrid próximamente. Sirvió además para sensibilizarnos con la situación que vive Nepal tras los dos terremotos que han asolado el país del Himalaya.
Ferran Latorre, amigo de los hermanos Iñurrategi y compañero de cordada en innumerables ocasiones de Alberto, agradeció la cesión del documental para poder llevarlo al cine en estos pases especiales. Latorre, que acaba de regresar de Nepal donde vivió en primera persona el primer sismo que devastó la zona norte de Katmandú, el valle de Langtang, nos explicó sus impresiones del trágico suceso. “Acababa de llegar al campo base del Makalu. Ya había vivido un terremoto sin ningún tipo de consecuencias en el Cho Oyu así que pensé que se trataba de algo parecido. Al cabo de un par de horas Núria Picas, que se encontraba conmigo en este intento de ascenso a la quinta montaña más alta del planeta, me comunicó que el terremoto había causado víctimas”.
Más de 8.000 víctimas se han cobrado los dos terremotos que en apenas 15 días se han producido en Nepal. “El Makalu queda más al este del epicentro del primer sismo, apenas sentimos los temblores. Llegué a pensar que se trataba de un mareo producido por el mal de altura. Pero no, los vasos también se movían y las demás expediciones también lo sintieron”.
Dos días después se suspendieron las expediciones en el Makalu y regresaron a Katmandú. “La capital no está muy afectada. Hay edificios derruidos, es normal puesto que son construcciones muy precarias, pero los pueblos de los alrededores como Bhaktapur o Patán, con edificios históricos, sí han sufrido muchos daños”.
Lo que seguramente es irreparable es el daño psicológico que ha sufrido una población con un marcado sentimiento de superstición. “La gente de Nepal es muy hospitalaria. Es el pueblo de la eterna sonrisa. Son muy pobres pero te lo dan todo. Y ahora necesitan ayuda. Es extraño en un país con tanta riqueza natural. Tienen las montañas más altas del mundo, reciben a millones de excursionistas cada año y no levantan cabeza como país. Son muy individuales. Necesitan aumentar el sentimiento de país global”. No es de extrañar que hayan desarrollado 80 lenguas diferentes. Hay 11 etnias: Magar, Pahari, Madhesi, Newa, Tamang, Gurung, Kiranti, Rai, Limbu, Sherpa y Tharu. Es imposible que se pongan de acuerdo.
Hay pueblos a los que sólo se accede tras un trekking de varias jornadas. Pueblos del valle de Langtang que han visto como el 80% de sus viviendas han sido arrasadas. Esas gentes son las que más ayuda necesitan. Ayuda individualizada. Que la ayuda internacional no se quede en la capital. Que llegue a todos los lugares por muy recónditos que sean. “Toda la gente de Katmandú tiene familiares en las montañas. Yo que soy muy curioso, pregunté al taxista, al conductor de autobús, todo el mundo conocía a alguien que vivía en la zona del epicentro”.
Amics del Nepal, ONG de cooperación que trabaja por Nepal desde hace 20 años, se ha puesto en marcha desde el primer minuto para aliviar en lo máximo posible el drama ocasionado por los terremotos. Si queréis colaborar en su web encontraréis el modo de hacerlo. Ayer se recaudaron 2.686 euros para el Nepal. Toda ayuda en estos casos es necesaria.
El pasado 22 de abril el alpinista suizo Dani Arnold, especialista en ascensos de velocidad logró romper el récord de ascenso al Matterhorn por la Cara Norte que poseía su compatriota Ueli Steck. El alpinista utilizó la ruta Schmid.
La Cara Norte del Matterhorn, de 1.100 metros, es junto al Eiger y el Grand Jorasse las tres grandes paredes de los Alpes. Los escaladores necesitan de entre ocho y diez horas en subir esta enorme pared de roca y hielo. Arnold lo hizo en tan sólo una hora y 46 minutos, superando en 10 minutos el tiempo que Steck necesitó en 2009 utilizando la ruta alternativa Pitelka.
Arnold salió a las 8:34 bajo unas condiciones climatológicas “muy buenas, por no decir ideales. En muchos tramos tuve que lidiar con el hielo al descubierto, y me encontré bastantes rocas en la parte superior. Lo ideal hubiese sido que estas hubiesen estado cubiertas de nieve”.
El Matterhorn, de 3.400 metros de altitud, ha sido el segundo récord que Arnold le ha arrebatado a Steck después de superar en algo menos de 20 minutos el tiempo que estableciera en el Eiger. Arnold empleó dos horas y 28 minutos.
Arnold empezó su carrera de escalada desde niño subiendo los grandes bloques de hielo que se formaban en los alrededores de su casa. De pequeño soñaba con subir las grandes montañas suizas y tenía en Stephan Siegrist su gran referente. De siempre ha escalado en hielo usando el piolet al estilo antiguo y sin usar cuerdas u otro equipo de seguridad. Su mayor logro fue realizar la primera ascensión invernal a la Torre Egger en la Patagonia junto su ídolo Stephan Siegrist y Thomas Senf.
Trás analizar las primeras consecuencias del devastador terremoto que sufrió Nepal el pasado sábado y una vez valoradas las diferentes alternativas, la expedición #BUFFMakalu, liderada por la corredora de ultratrails Núria Picas y miembro del BUFF® PRO TEAM, –junto con la colaboración del alpinista Ferran Latorre y su proyecto de ascender a los 14 ochomiles del planeta– que tenia como objetivo alcanzar la cumbre del Makalu en las próximas semanas, ha sido cancelada.
La expedición se encontraba en el campo base avanzado, a 5.700 metros de altitud, en el momento del seismo y las posteriores réplicas. Afortunadamente ningún miembro del equipo ha sufrido daños. El Makalu es la quinta montaña más alta del planeta y está situada a 19 km al Sureste del Everest.
Tanto BUFF® como Nuria Picas y Ferran Latorre, así como la totalidad del equipo implicado en este proyecto, quieren mostrar su total solidaridad y apoyo al pueblo nepalí. La expedición iniciará el descenso en los próximos días, en la medida en que la situación geológica lo permita.
El atleta catalán Kilian Jornet, que tenía previsto asaltar el récord de ascenso y descenso a la montaña más alta del mundo, el Everest, ha decidido realizar un cambio de última hora en el viaje que le llevaba al Nepal. El viaje se mantiene pero en vez de intentar el récord, la expedición viaja para ofrecer su experiencia en la montaña para las tareas que sean necesarias.
En un breve comunicado a través de la página web de su proyecto Summits of my life, el equipo en principio formado por Jornet y los alpinistas Jordi Tosas y Jordi Corominas entre otros, se ofrecen a “colaborar en la medida de lo posible, en el apoyo en la montaña y en zonas remotas, donde se nos necesite”.
La llegada a Katmandú, ciudad especialmente afectada por el terremoto, se espera para mañana martes 28 de abril.
Jornet junto a su compañera Emelie Forsberg se sienten muy unidos al país de la eterna sonrisa y esperan poder devolver parte de lo que sus gentes les han dado en sus viajes anteriores como explican en la nota, “Nepal es un país que llevamos en el corazón, y es por ello que hemos decidido continuar con el viaje”.
Para finalizar mandan un mensaje de apoyo a los familiares de las victimas: “Aprovechamos para enviar el pésame a todas las personas afectadas por el terremoto y ánimos a todos los montañeros que están viviendo momentos difíciles”.
Después del trágico terremoto del pasado fin de semana en Nepal, hemos decidido modificar nuestros planes respecto a la expedición que teníamos planeada al Everest.
Hoy empezamos el viaje hacia Katmandú, donde esperamos llegar mañana.
Sin embargo, no seguiremos el planing que teníamos previsto. Queremos colaborar, en la medida que sea posible, en el apoyo en la montaña y en zonas remotas, donde se nos necesite.
Nepal es un país que llevamos en el corazón, y es por ello que hemos decidido continuar con el viaje.
Aprovechamos para enviar el pésame a todas las personas afectadas por el terremoto y ánimos a todos los montañeros que están viviendo momentos difíciles.
Contrariamente a lo que se había imaginado, Krzysztof Wielicki llegó al Campo Base del Nanga Parbat el 26 de agosto de 1996 y lo encontró completamente desierto. No había ni rastro de ninguna expedición activa. Todavía era verano en el Himalaya, pero ni siquiera la expedición polaca liderada por Jacek Berbeka le había esperado ni un día más del acordado.
Wielicki llegaba despues de hollar el K2 (8.611 m) y con él, su penúltimo ochomil de la lista de los catorce que tan sólo Reinhold Messner, Jerzy Kukuczka, Erhard Loretan y Carlos Carsolio habían conseguido completar. Una expedición que se alargó más de lo previsto pero aun así, decidió seguir sus planes de llegar a los pies del gigante del Himalaya occidental.
Cualquier otro alpinista, al encontrarse completamente solo en aquel prado de hierba verde, que contrastaba enormemente con las paredes blancas de nieve que se elevaban 8.126 metros sobre el nivel del mar, hubiese dedicado los últimos días del permiso para tomar notas y estudiar la montaña para enfrentarse a ella en una mejor ocasión. Pero el experto himalayista polaco estaba perfectamente aclimatado y decidido a atacar su último ochomil y convertirse así en la quinta persona en completar aquella maldita lista que tanto le obsesionaba.
Aquella ascensión no le iba a suponer un reconocimiento extra. No se trataría del primer polaco en conseguir completar los catorce, honor que recayó en Kukuczka nueve años antes. Tampoco sería el primer polaco en hollar el Nanga Parbat. Se trataba de un objetivo personal del propio Wielicki. Entonces tenía 46 años y sentía que era su momento.
Después de observar la montaña y comprobar que la ventana metereológica era la ideal, se decidió a atacar utilizando la vía Kinshofer. Tan sólo había un problema: no sabía por dónde se iniciaba el ascenso. Decidió preguntar en la última aldea habitada y tras las pertinentes raticencias de los locales –que no entendían como pretendía conseguir llegar a la cumbre aquel alpinista en solitario sin conocer la ruta– consiguió que le mostraran el principio de la vía.
Así que, cargado con el mínimo material necesario, empezó de madrugada el ascenso por la vertiente del Diamir. No tardó en encontrar los primeros inconvenientes. Los trozos de cuerda abandonados por expediciones anteriores no le resultaban de ninguna ayuda. Le retrasaba tener que elegir las cuerdas que resistieran sin romperse. A las siete de la mañana llegaba al Campo 2 (6.150 m), conocido como Nido de Águilas, un torreón de piedra que sirve como protección contra las avalanchas. Allí encontró una tienda abandonada por la expedición de Berbeka.
Los problemas se multiplicaron por un inoportuno dolor de muelas. El dolor era tan insoportable que tuvo que echar mano de la caja de antibióticos que llevaba en su mochila. Se tomó cuatro de una tacada. El dolor remitió pero empezó a sufrir alucinaciones. Durante la noche combinaba periodos de un frío insoportable con el calor asfixiante que le provocaba la fiebre. Llegó a perder la noción del tiempo e incluso no sabía en que parte de la montaña se encontraba. Pero llegaron los primeros rayos de sol y se marchó aquella terrible fiebre. Decidió seguir adelante.
Tras un largo camino, sobre un terreno no excesivamente técnico aunque si bastante complicado, llegó a otra tienda abandonada por una de las expediciones que habían estado en la montaña aquel verano. Decidió fundir nieve y descansar hasta las tres de la tarde antes de atacar definitivamente la cumbre. A las diez y media de la mañana del 1 de septiembre, veinte días después de hollar el K2, llegaba a la cima de su último ochomil de los catorce que completan la lista de las montañas más altas del mundo. Wielicki no sintió una alegría especial. Acostumbrado a celebrar las cumbres rodeado de amigos, compañeros u otros alpinistas, esta vez se sintió muy solo. No quedaba nadie más en el Nanga Parbat y además no disponía de una cámara de fotos para inmortalizar el momento. Así que en mitad de uno de los silencios más aterradores de su vida, inició el descenso. No realizó ni una sola parada hasta llegar a la base de la montaña. Allí le recibirían con disparos de celebración con un Kalashnikov. Los aldeanos le habían estado observando desde abajo. Habían sido testigos de su enorme hazaña.
Wielicki no pudo empezar mejor su colección de ochomiles. El 17 de febrero de 1980, acompañado por su amigo Leszek Cichy, conquistaba el techo del mundo, el monte Everest (8.848 m), en invierno. Acababa de cumplir los treinta años de edad y ninguno de los dos era candidato a estar en la cordada de cima. De hecho Wielicki no estaba en la lista inicial para realizar aquel viaje al Nepal. Llegó después de ser incluido en la lista para la siguiente expedición primaveral pero la suerte le acompañó cuando tres de los elegidos para la expedición invernal desestimaron la invitación por problemas personales.
El joven escalador polaco tenía mucha experiencia en la montaña. Había nacido en la pequeña localidad de Szklarka Przydodzicka, rodeado de bosques, y de bien pequeño se había enrolado en los Scouts. Allí aprendió lo básico para subsistir en el monte, pero sobretodo había aprendido a trabajar en equipo. Había escalado en los Dolomitas, en los Alpes y en las pequeñas montañas de Polonia pero su mayor logro lo realizó en el Hindu Kush, en la frontera de Afganistán y Pakistán, junto a Alek Lwow y Jurek Pietkiewicz: abrir una vía nueva en el Koh-e-Shkhawr de 7.084 m de altitud. Esa ascensión le valió el reconocimiento de Andrzej Zawada, jefe de la expedición invernal al Everest. Vio en el joven alpinista un valor a añadir en el excelente equipo humano que le acompañaría en aquella expedición.
La expedición llegó el 5 de enero al campo Base en la vertiente sur de la montaña. En apenas diez días ya habían equipado tres campos de altura. El ritmo era vertiginoso y la expedición estaba cargada de moral. ¿Como era posible que nadie lo hubiera intentado antes? Pero de repente la respuesta les sobrevino, las temperaturas cayeron en picado. Las rachas de viento fuerte obligaron a los alpinistas a refugiarse durante un tiempo en el Campo Base. Allí, Zawada dispuso un sistema de baños de agua caliente para alejar a sus alpinistas del frío el máximo posible. Sabía que el éxito de la expedición dependía de que sus escaladores no pasaran frío mientras no estaban ascendiendo. Pero aún así, casi un mes después, tan sólo cuatro miembros de la expedición se encontraban con fuerzas suficientes para afrontar el ataque a la cumbre en aquellas condiciones climatológicas. Y los dos más jóvenes estaban entre ellos.
El 11 de febrero, Wielicki, Cichy y Walenty Fiut alcanzaron el Collado Sur (7.900 m). Mientras Cichy descendía al Campo 3, los otros dos decidieron montar una pequeña tienda y pasar la noche allí pese al fuerte viento que arreciaba. En aquellas condiciones fue casi imposible mantenerla en pie y pasaron una noche horrible. Con síntomas de congelación desestimaron atacar la cumbre pese a encontrarse relativamente cerca. Mientras Wielicki descendía al Campo 2 (6.400 m), Fuit lo hacía hasta el Campo Base. Toda esperanza de cumbre pasaba por recuperar la moral de los dos alpinistas que se encontraban todavía en altura. Zawada, en un intento desesperado de motivar al grupo, se ofreció a intentar unirse a Wielicki primero y a Cichy después, con la intención de atacar la cumbre. Pero pese a ser un grandísimo líder en el Himalaya, todavía no había subido nunca a la altura en la que se encontraba Campo 3 (7.300 m).
El periodo invernal llegaba a su fin y con él el permiso para seguir ascendiendo en el Everest. Zawada sabía que era imposible colocar a un alpinista en la cumbre antes del día 15 de febrero. Envió un porteador a Kathmandú para extender el permiso pero tan sólo consiguió dos días extras. Así que sin margen de error, Wielicki y Cichy, el 16 de febrero alcanzaron de nuevo el Collado Sur. Aquella noche la temperatura cayó a menos 42 grados. El cielo estaba nublado y habían fuertes rachas de viento. Sin pensárselo demasiado, emprendieron la subida a la mañana siguiente con el mínimo equipo posible. A las 2:25 pm respondieron la llamada que realizaban desde el Campo Base. Habían hollando la cumbre.
Krzysztof Wielicki junto a su compañero en innumerables expediciones Jerzy Kukuczka
Aquella ascensión fue la única en la que Wielicki utilizó la ayuda de oxígeno embotellado. Abrió su colección de los catorce ochomiles y supuso el primero de sus tres invernales. Más tarde, el 11 de enero de 1986, realizó la primera ascensión invernal al Kangchenjunga (8.586 m) junto a Kukuczka y el día de nochevieja de 1988 conquistaba en solitario el Lhotse (8.516 m). Wielicki hacía cuatro meses que había sufrido un accidente que le supuso un traumatismo pulmonar con compresión de la octava vértebra torácica. Una lesión que precisaba de reposo absoluto. El alpinista polaco se ajustó un corsé que le fortalecía la espalda y aceptó sin pestañear la invitación de una expedición belga que incluía a sus amigos Zawada y Cichy. Todos cayeron enfermos. El único que resistió las bajas temperaturas del coloso del Himalaya fue Wielicki que alcanzaba la cumbre por la vía normal.
Krzysztof Wielicki ha formado parte de innumerables expediciones en el Himalaya. Como escalador durante la edad de oro del alpinismo polaco y como jefe de expedición en los años siguientes. Todavía sigue vivo su sueño de ayudar a Polonia a completar los catorce ochomiles en invierno, cuando las condiciones son realmente adversas. De momento han caído nueve en manos de una expedición íntegramente polaca, un tercio en las suyas propias. «El invierno en el Himalaya sigue siendo un gran reto. En esa época del año las montañas son un misterio, y lo desconocido atrae».
Si hay una nacionalidad que siente la temporada invernal en el Himalaya como si fuese su propio terreno de juego, es sin duda la polaca. Nueve de los doce ochomiles que han sido hollados por primera vez en invierno han caído de manos exclusivamente polacas y un décimo, el Shisha Pangma (8.027 m), a la par por un polaco y un italiano. Completan la lista de las catorce cumbres de más de 8.000 metros, dos que todavía permanecen vírgenes en la temporada que va de finales de noviembre a mediados de febrero, el Nanga Parbat (8.125 m) y el K2 (8.611 m).
Krzysztof Wielicki y Leszek Cichy duranteel ascenso al Everest
La carrera invernal de los polacos empezó el 17 de febrero de 1980 cuando Krzysztof Wielicki y Leszek Cichy llegaban a la cumbre del techo del mundo, el Everest (8.848 m). Este hecho histórico no escapó de la polémica, ya que la temporada invernal en Nepal acaba el 15 de febrero y era cuando expiraba el permiso para hacer cumbre para la expedición capitaneada por Andrej Zawada. Una vez expira el permiso, la expedición tan sólo puede permanecer en la montaña para recoger y descender. Zawada envió a un porteador para extender el permiso y el gobierno nepalés concedió una prorroga de dos días para realizar el ascenso. Wielicki una vez realizó la proeza que colocó a Polonia en el mapa del himalayismo aseguraba: «nunca fui candidato a la cumbre, simplemente coincidió que estaba en el lugar adecuado en el momento preciso». El alpinista italiano Reinhold Messner, en plena lucha por ser el primero en hacerse con todos los ochomiles, fue el más crítico con esta cumbre. Una vez la comunidad alpina y el gobierno nepalés avalaron el 17 de febrero como parte del periodo oficial de invierno, Messner declaró «vale, tiro la toalla. Lo subieron en invierno».
La década de los ochenta fue sin lugar a duda la mejor epoca para las expediciones invernales polacas. Haber conseguido escalar la montaña más alta del planeta les llenó de moral y cuatro años más tarde, el 12 de enero de 1984, Maciej Berbeka y Ryszard Gajewski lograban el segundo ochomil invernal: el Manaslu (8.163 m). Mientras el país estaba sumido en un régimen comunista gobernado por el general Wojciech Jaruzelski, con clara tendencia marxista-leninista, quien gobernó desde 1981 hasta 1989, los alpinistas polacos conseguían olvidarse de la pobreza y el bloqueo internacional que vivía el país refugiándose en la cordillera más alta del mundo.
Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, la URSS se quedó con la mayor parte del territorio de Polonia tras un acuerdo con Alemania. Tanto unos como otros explotaron la mano de obra polaca casi en un régimen de esclavitud. Así que es fácil entender que los jóvenes atraídos por la escalada escaparan en cuanto pudieran del gris de las ciudades al verde de las montañas. La primera y más fácil vía de escape se encontraba en los montes Tatras, una cordillera en la frontera de Polonia y Eslovaquia. Esta zona montañosa apenas se alzaba 2.655 metros sobre el nivel del mar en su punto más alto, el Gerlachovský štít. Pero había un problema, esta cumbre estaba en territorio eslovaco así que los escaladores que no querían tentar a ser arrestados por cruzar la frontera se conformaban con el Rysy de 2.499 m, el pico más alto de Polonia.
Este entrenamiento no era suficiente para dar el salto a alturas por encima de 7.000 metros, así que en cuanto reunían algo de dinero se escapaban a los Alpes. Pero si había un campo de entrenamiento para los escaladores polacos, este era el Hindu Kush, un macizo montañoso situado a caballo entre Afganistán y el noroeste de Pakistán. Se trata de la prolongación más occidental de las cordilleras del Pamir, el Karakórum y el Himalaya. Una extensión de aproximadamente 1.000 km, con la mayor parte situada por encima de los 5.000 m de altitud sobre el nivel del mar. Tiene en el Tirich Mīr con 7.690 m, el Koh-e-Tez de 7.015 m o el Kūh-e Fūlādī de 5.135 m, sus grandes cumbres. Como dato curioso, en 1976, Jerzy Kukuczka, alpinista polaco con los catorce ochomiles, cuatro de ellos en invierno, sufrió mal de altura cuando realizó un invernal en el Koh-e-Tez.
De 1985 a 1987 se suceden los éxitos del máximo exponente de la escalada polaca, Jerzy Kukuczka. El 21 de enero de 1985 holla por primera vez el Dhaulagiri (8.167 m) junto a Andrzej Czok y consiguen el tercer ascenso a un ochomil invernal con éxito. Menos de un mes después, el 12 de febrero de 1985, Berbeka y Maciej Pawłikowski hacían lo propio con el Cho Oyu (8.201 m), en la que es la única ascensión de un ochomil en invierno en una nueva ruta. Tres días después, dentro de la misma expedición, los también polacos Zygmunt AndrzejHeinrich y nuevamente Kukuczka hollaron la cumbre. En un hecho sin precedentes, Kukuzcka, atravesó el collado a los pies del Dhaulagiri, conocido como el French Pass, con nieve hasta las rodillas y los pies congelados y llenos de ampollas, en un intento desesperado de llegar al Cho Oyu antes de que venciera el permiso el 15 de febrero. Llegó al campo base el 8 de febrero y completamente exhausto, en apenas una semana, consiguió hacer su segunda cumbre en menos de un mes.
Zygmunt Andrzej Heinrich y Jerzy Kukuczka en el Cho Oyu
El propio Kukuczka se une a la cordada de su compatriota Wielicki para que juntos, el 11 de enero de 1986, pisen por primera vez la cumbre en invierno del Kangchenjunga (8.586 m). Durante esa expedición fallece Andrzej Czok. Un año más tarde, el 3 de febrero de 1987, Kukuczka junto a Artur Hajzer holla su cuarto ochomil invernal, el Annapurna (8.091 m). El 31 de diciembre de 1988, Wielicki, llega a la cumbre del Lhotse (8.516 m) y cierra, con su tercer ochomil invernal, el mejor periodo del alpinismo polaco.
Tras este séptimo ochomil durante el invierno se inicia una época de sequía que duraría 16 años. En parte por la obsesión de conquistar el Nanga Parbat con cuatro intentos fallidos (1988, 1991, 1996, 1997) y el resto de cumbres del Karakórum como el K2, Broad Peak (8.047 m), Gasherbrum I (8.068 m) y Gasherbrum II (8.035 m). Parecía que en la cordillera del Karakórum los polacos no se sentían tan cómodos como en el Himalaya nepalés.
Pero si un hecho sumió a la comunidad himalayista polaca en una depresión fue la muerte en 1989 de Kukuczka al romperse una cuerda mientras intentaba alcanzar la cima del Lothse por una vía nueva en la cara sur. Jurek, el irrompible, el polaco más duro del mundo perecía en la montaña por culpa de una cuerda que no soportó su peso. Por si fuera poco, Wanda Rutkiewicz, posiblemente la mejor escaladora de la historia con ocho de los catorce ochomiles, tercera mujer en hollar el Everest y primera en hacer lo propio en el K2, perdía la vida tres años más tarde durante su último intento de conquistar el Kangchenjunga, tercera cumbre más alta del planeta. El alpinista mexicano Carlos Carsolio, gran amigo de Kukuczka, lideraba la expedición. Carsolio, más joven y fuerte, marcaba un ritmo que Rutkiewicz no podía seguir. Después de hacer cumbre en solitario, derrotado por el cansancio, inició el descenso. Sobre los 8.300 metros de altitud encontró a Rutkiewicz e intentó disuadirla de seguir sola, pero ella, obsesionada por hacer cumbre, decidió continuar a pesar de no llevar consigo ni saco de dormir, infiernillo ni comida. Tenía la intención de vivaquear e intentar un último ataque. Carsolio esperó tres días, primero en una pequeña tienda a 8.000 metros y después en el Campo II, noticias de la alpinista polaca hasta que decidió regresar al Campo Base y anunciar su desaparición. «Vivir supone arriesgar, atreverse; no atreverse es no vivir», estas palabras de Rutkiewicz resumían el pensamiento de todos sus compatriotas que se lanzaban a la conquista de las cumbres más altas del planeta.
El precio pagado por la comunidad alpina polaca en el Himalaya fue muy alto. Además de las muertes de los grandes nombres como Czok. Kukuczka o Rutkiewicz, perecieron una treintena de grandes himalayistas. Ya no tan solo debido a su obsesión de alcanzar las elevadas cumbres en invierno, también, por intentar abrir vías nuevas en todas sus ascensiones ya fuera primavera, verano, otoño o invierno. Los polacos tenían una necesidad de ser reconocidos internacionalmente y sus éxitos en los ochomiles les proporcionaban suficiente reconocimiento como para alimentar sus egos.
Simone Moro, Dennis Urubko y Cory Richards en la cumbre del Gasherbrum II
No fue hasta el 14 de enero de 2005 cuando el polaco Piotr Morawski junto al italiano Simone Moro que consiguen una nueva cumbre invernal en el Himalaya, el Shisha Pangma (8.027 m). Los grandes protagonistas del alpinismo invernal durante estos años dejan de ser los polacos y así Moro y el kazajo Dennis Urubko toman el relevo de los zorros invernales. El 9 de febrero de 2009, el italiano y Urubko hollan el Makalu (8.463 m) y el 2 de febrero de 2011 hacen lo propio con el Gasherbrum II (8.035 m), esta vez acompañados por el cámara estadounidense Cory Richards. Moro conseguía ponerse a la altura de Wielicki con tres ochomiles invernales y se ponía a tiro de los cuatro de Kukuczka.
Janusz Golab en el corredor de los japoneses durante el ascenso al Gasherbrum I
Los dos últimos ochomiles hollados en invierno son conquistados por dos expediciones polacas. El 9 de marzo de 2012 Adam Bielecki y Janusz Golab consiguen la primera cumbre invernal de una cordada polaca en la cordillera del Karakórum cuando hollan el Gasherbrum I (8.068 m). Berbeka,Bielecki, Artur Malek y Tomasz Kowalski, hacen lo propio con el vecino Broad Peak (8.047 m), el 5 de marzo de 2013. Durante el descenso Berbeka y Kowalski no consiguen regresar al Campo IV (7.400 m). Dos días después, Wielicki, jefe de la expedición, afirma que es imposible que los dos himalayistas estén todavía con vida. El 8 de marzo, Berbeka y Kowalski son oficialmente declarados muertos ante la imposibilidad de rescatar sus cuerpos y finalmente se da por finalizada la última expedición de la que posiblemente es la mejor comunidad himalayista en invierno de la historia.
«No se trata de conquistar, sino de la realización de un sueño» escribía en su cuenta de twitterKevin Jorgeson momentos antes de completar una de las mayores hazañas de la historia de la escalada libre junto a su compañero de cordada Tommy Caldwell.
Finalmente tras más de siete años de preparación y 19 días colgados de una inmensa pared lisa de 914 metros de altura, los dos escaladores llegaron, ayer miércoles 14 de enero, a la cima del Capitán en el Parque Nacional de Yosemite en California (Estados Unidos), por la ruta más difícil y nunca antes abierta: el Dawn Wall (9a/5.14d). Este big wall, considerado el más duro del mundo, consta de 32 largos, con dos de ellos de dificultad 9a, The First Traverse (L14 y L15), que en 2010 ya impidieron al propio Caldwell proseguir con el muro. Esta vez fue la vencida, como él mismo explicaba en su muro de facebook, «el largo más duro ha sido encadenado por ambos esta noche. Estoy en estado de shock ahora mismo. La vía se está cobrando un gran peaje en nuestras yemas, pues estamos escalando con los dedos vendados, pero no parece que ello nos esté ralentizando demasiado. ¡Oh yeah!».
19 días de ascenso que les ha llevado a dormir en tiendas de campaña colgadas al vacío, o simplemente descansar, puesto que la mayor parte de los largos los realizaban por la noche para escapar de las altas temperaturas del Valle durante las horas de sol, usando solamente cuerdas y arneses por seguridad pero no para progresar.
El desgaste sufrido tanto física como mentalmente era enorme, como demostraban los comentarios que compartían ambos escaladores en las redes sociales. «En mi cuarto intento, alrededor de las 11 de la noche, los afilados agarres desgarraron tanto el esparadrapo como la piel de mis dedos. Con lo decepcionante que es, estoy aprendiendo nuevos niveles de paciencia, perseverancia y deseo. No me voy a rendir. Lo intentaré otra vez. Lo conseguiré» explicaba Jorgeson mientras intentaba superar el largo 15 de dificultad 9a, un grado menos de la máxima en escalada, que consiguió finalmente tras once intentos y siete días, mientras Caldwell, esta vez, lo había conseguido a la primera.
La aventura de estos dos escaladores ha despertado mucho interés, tanto que los últimos cuatro largos fueron transmitidos en directo por Internet y un centenar de personas se dieron cita a los pies del Capitán para ver en directo el desenlace final. «Es como un circo», explicaba el escalador Alex Honnold a su llegada al parque con la intención de esperar a sus amigos en la cima del Capitán. «Es escandaloso. Es algo que no he visto en mi vida en el valle. Estamos a mediados de enero, y no era capaz de encontrar un aparcamiento».
Honnold, un habitual escalador en Yosemite y compañero de cordada en múltiples ocasiones de Caldwell, explicaba que por ahora no tiene planes de intentar esta nueva ruta. «Es casi seguro que será un proyecto que me llevará varios años a mí también», aseguraba el especialista en solo integral, ascensos sin ningún tipo de protección. El pasado año a estas alturas de temporada, Honnold había conseguido completar uno de los retos más ambiciosos y difíciles del mundo de la escalada: El Sendero Luminoso, en Potrero Chico, México. Una pared de 500 metros de piedra caliza con dificultades de hasta 7c que escaló en solo integral en poco más de tres horas mientras la mayoría de escaladores necesitan dos días para ascenderla.
Honnold y Caldwell partían un mes después hacia Sudamérica para completar la travesía del Fitz Roy, una cordillera de 5 kilómetros y 4.000 metros de escalada situada en la frontera entre Argentina y Chile, en la Patagonia. Lograron ascender los siete picos que conforman el famoso cerro, también conocido como el Chaltén, en otro de los retos más complicados en el mundo de la escalada.
Minutos después de llegar a la cima del Capitán y tras los pertinentes abrazos de celebración y de brindar con champagne, Tommy Caldwell y Kevin Jorgeson concedieron una entrevista al periodista John Rama de The New York Times. En ella explicaban que a pesar de ser conscientes de la repercusión que estaba teniendo su reto les sorprendía la «cantidad de coches que hay en el prado. Cada día a las 4 de la madrugada ya había gente iluminando la base de la montaña. Teníamos algo de información de lo que estaba pasando allí abajo», aseguraba Caldwell.
Ambos escaladores coincidían en que les gustaría que este interés suscitado sirviera para que «abriera las mentes de la gente hacia lo increíble que es este deporte», explicaba Caldwell. «Creo que la concepción de la mayoría de la gente es que somos amantes de la adrenalina, que lo hacemos para conseguir un subidón. Realmente no lo somos en absoluto. Se trata de pasar nuestras vidas en estos hermosos lugares y formar estas conexiones increíbles con amigos y familiares. Es realmente un estilo de vida. Es súper sano, y el mundo de la escalada es de lo más excitante y con grandes personas alrededor. Y si ese amor puede extenderse, eso es realmente lo importante».
Por su parte, Jorgeson afirmaba que «espero que inspire a la gente a encontrar su propio Dawn Wall, si quieren. Hemos estado trabajando en esto desde hace mucho tiempo, de forma lenta y segura. Creo que cada uno tiene su propio Dawn Wall secreto para completar un día y, tal vez, pueda poner este proyecto en su propio contexto».
Sin duda, mantener con vida un proyecto durante siete años, en los cuales han combinado periodos de actividad cada uno por su lado con largas temporadas con alguna que otra lesión, demuestra que son muy constantes, lo que les ha servido para poder dedicar 19 días ininterrumpidos a superar un muro de casi un kilómetro de distancia usando solamente sus pies y sus manos. «Soy bastante terco»,afirmaba Jorgeson mientras su compañero explicaba que «yo simplemente no quiero renunciar. Soy demasiado optimista».
En la mayoría de los largos Caldwell se mostraba mucho más ligero que su compañero, superando muchos tramos a la primera mientras Jorgeson necesitaba más de una repetición e incluso algún día entero para superar según que largo. «Para mí, fue muy, muy bien, en realidad. Yo estaba volando alto desde el principio. Sentía como si fuera una nueva subida en comparación con los últimos siete años. Pero es mucho más, y es algo tan desalentador, así que nunca sabes lo que va a suceder. Nunca he tenido un momento así y lo estoy perdiendo. Se está escapando».
Jorgeson trataba de «no quedarme demasiado tiempo dudando, pero definitivamente tenía dudas. Igualmente funciono mejor como escalador cuando me marco a mí mismo como un perdedor y rebajo la presión sobre mi mismo un poco. Realmente ayuda. Incluso esta mañana, en los últimos cuatro largos, el método que utiliza Tommy no funcionaba para mí, y yo no sabía si había otra manera. Yo estaba como sino fuera capaz de subir el Dawn Wall por culpa de un 7b (5.12). Empecé a desanimarme un poco. Pero encontré mi propio camino y lo hice funcionar. No fue hasta la base del último largo que realmente sentí que estaba en la cima».
Todavía con el brillo en los ojos, abrazados a sus respectivos familiares, ambos escaladores disfrutarán unos días más del Yosemite, tratando de saborear todo el esfuerzo realizado.
Historial de largos: L1 7b, L2 7c+, L3 8a+, L4 7b, L5 7c, L6 8a+, L7 8b+, L8 8b, L9 8a+, L10 8b+, L11 7b, L12 8c (Molar Traverse), L13 7c, L14 9a (The First Traverse), L15 9a (segundo de The Grand Traverse), L16 8b+ (Loop Pitch, por T. Caldwell en dos largos 6c+ y 8b+) o 8c+ (Dyno Pitch, por K. Jorgeson), L17 8a+, L18 8a+, L19 8a+, L20 8b, L21 7b+, L22 5c, L23 6c, L24 6c, L25 7a, L26 6c+, L27 7b+, L28 7b, L29 7b, L30 7c+, L31 7b.
Kilian Jornet ha marcado una nueva cima a su lista de sueños. Ha sido el Aconcagua (6.962m), donde ha establecido un nuevo récord de velocidad de subida y bajada. Con un tiempo de 12 horas 49 minutos, éste ha sido el penúltimo reto del proyecto Summits of My Life.
Jornet ha completado el reto tras un intento fallido el pasado viernes, cuando se vio obligado a dar media vuelta cerca de los 6.500 metros debido al mal tiempo, con ráfagas de viento de más de 90km/h. En ese momento declaró: “Tener que retirarse no es una derrota, todo lo contrario. A mí me ha servido como un buen entrenamiento en altura para poder intentar lo de nuevo cuando mejore el tiempo”.
Ayer, la meteorología le fue favorable y el atleta logró completar el ascenso y el descenso del Aconcagua, el pico más alto de América (6.962m). Un recorrido de ida y vuelta por la vía normal que suma 59,85km con un desnivel positivo de 3.962m. Sin embargo, el mayor reto al que se tenía que enfrentar Kilian Jornet para este reto era la altura, rozando los 7.000 metros: “Hemos pasado casi dos semanas en la zona, pero probablemente habríamos necesitado más para estar en las mejores condiciones. El Aconcagua no es una cima técnica como otras que hemos tenido que superar durante el proyecto, pero sí que, hasta ahora, ha sido la más alta“.
Siguiendo la filosofía del resto de cumbres del proyecto, Jornet decidió iniciar la ascensión desde el último punto habitado, la caseta de guarda parques de Horcones (2.900m). Salió a las 6 de la mañana, después de haber desayunado tres tostadas con dulce de leche, un dulce típico argentino.
Desde allí, la esperaban 23km y 1.400m de desnivel que recorrió en 3h15, antes de llegar a Plaza de Mulas (4.300m), campo base del Aconcagua. Es en este punto donde la mayoría de expediciones comienzan la ascensión hacia la cumbre. Pueden tardar hasta cuatro días. Al llegar a Plaza de Mulas Kilian Jornet se detuvo durante 15 minutos para comer y beber. Desde allí iniciaba la ascensió: “Mi idea era hacer una subida suave intentando conservar el máximo para la bajada. Por eso decidí detenerme, descansar y recuperar fuerzas para el siguiente tramo“.
Jornet subió hacia Nido de Cóndores (5.550m), donde pasaba después de cinco horas de la salida, iniciando entonces el último tramo hasta llegar a la cima. Antes, había que superar 1.463m de desnivel positivo y, especialmente, pasar la barrera de los 6.500 metros. Jornet explicaba: “A partir de esa altura, he empezado a ver que me estaba afectando. Tenía problemas de equilibrio y resbalaba constantemente con la nieve helada. Por eso he decidido avanzar poco a poco, sabiendo que todavía tenía mucho camino por delante“. Rozaba los 6.600 metros, en Cueva del Guananco, con un tiempo de 7h40′. Finalmente, conseguía llegar a la cima (6.962m) tras 8h45 ‘de esfuerzo. Allí se quedó durante quince minutos: “Fue un momento para recuperar fuerzas antes de la bajada. La cima ha sido la culminación del trabajo que hemos estado haciendo durante todos estos días. También he podido apreciar las vistas increíbles que se tienen desde allí de la cara sur del Aconcagua“.
Pero todavía le quedaba todavía la bajada, según explicaba él mismo: “La altura me ha seguido afectando hasta Plaza de Mulas. Seguía perdiendo el equilibrio, los músculos parecía que no querían seguir la cabeza y me hacían caer. Al llegar al campo base he parado durante veinte minutos. He comido y me he hidratado bien y poco a poco me he ido encontrando mejor. Desde allí sólo me quedaba la bajada de nuevo hasta Horcones, donde he podido correr bien y acabar marcando un buen tiempo“. En Plaza de Mulas llegó tras 10h10′ de recorrido. Finalmente, al llegar de nuevo a Horcones el cronómetro marcó 12h49‘.
De este modo Kilian Jornet ha conseguido superar todos los récords establecidos hasta la fecha e inscribe su nombre como el hombre más rápido en completar el recorrido.
En este reto le han acompañado la corredora de montaña Emelie Forsberg y los cámaras Seb Montaz y Vivian Bruchez, también asesor de seguridad. Emelie Forsberg ha estado presente en la salida y llegada en Horcones, después que renunciara a intentar probar el récord femenino en el recorrido. Por su parte, Seb Montaz y Vivian Bruchez se han situado por encima de Nido de Cóndores (5.500m) para filmar durante la ascensión. Según comentaba Seb Montaz: «vi sufrir mucho a Kilian más arriba de los 6.500m. A pesar de todo, lo vi ver muy consciente y determinado para cumplir su reto. Por nuestra parte, no podíamos estar más orgullosos de cómo ha ido todo».
Kilian Jornet, por su parte, explicaba: «Este es un proyecto de equipo. Estoy muy contento de haber podido compartir estas dos semanas con Seb, Vivian y Emelie. Juntos hemos preparado el reto y nos hemos coordinado para filmar. Quiero agradecer a todo el equipo el esfuerzo que han hecho y también a toda la gente que ha ido siguiendo el proyecto desde diferentes rincones del mundo».
Con este nuevo reto Kilian Jornet completa el tercer año de proyecto de Summits of My Life después de que este 2014 también estableció un nuevo récord en el McKinley (Alaska).
Lista material utilizado
Téxtil y calzado (Salomon)
Zapatillas Snowcross – Calcetines finos (hasta Plaza de Mulas) – Calcetines gruesos (hasta la cima) – Pantalones cortos – Mallas cortaviento – Camiseta manga larga – Midlayer – Chaqueta Goretex – Down jaket – Pantalones Primaloft – Guantes – Manoplas de plumas – Cubrebotas – Gafas de sol – Mochila.
Otro material
Reloj Suunto Ambit 3 Peak – Cámara de vídeo – Bastones desplegables – 300cl gel energético – 1L de agua – 4 chocolatinas.
Tiempo de paso
66,2km / 3.962D + / 13h Horcones-Plaza de Mulas: 23km / 1.400mD + / 3h20 Plaza de Mulas-Nido de Cóndores: 3,6km / 1.100mD + / 4h30 Nido de Cóndores-Aconcagua: 3,5km / 1.462mD + / 7h Aconcagua-Plaza de Mulas: 8h Plaza de Mulas-Horcones: 13h
