Soy una de esas pocas personas de este país al que le gusta el béisbol. Fanático de los Boston Red Sox hasta el punto de pagar cada temporada por seguir su regular season y con suerte los playoffs. Y eso que tan sólo uno de cada siete partidos coincide con nuestro horario prime time. Así que para sacar provecho a la inversión me quito horas de sueño. De fútbol solo veo Barça. A veces veo más Barça en otros formatos deportivos. Y también corro.
Un año después del atentado que se cobró tres muertos y más de 250 heridos, el atleta estadounidense Meb Keflezighi se proclamó vencedor de la 118 edición del maratón de Boston con un tiempo de 2h08’37», la segunda mejor marca lograda por un corredor de Estados Unidos en esta carrera, que no ganaba un atleta local desde 1983.
El corredor de 38 años, de origen eritreo, que llevaba escritos en el dorsal el nombre de las víctimas del atentado de la edición del año pasado, declaró que «era mi sueño ganar el maratón de Boston, pero no por mi. Por la gente. Quería ganar por la ciudad y por la gente, como hicieran el año pasado los Red Sox con las Series Mundiales«.
El keniano Wilson Chebet a punto estuvo de robarle la victoria, pero el norteamericano pudo zafarse de su rival a pocos metros de la línea de meta. Chebet terminó a once segundos.
En categoría femenina se impuso la keniana Rita Jeptoo con un tiempo de 2h.18.57, llegando a meta a tan sólo diez minutos y veinte segundos del vencedor en categoría masculina –menor diferencia de la historia–, estableciendo un nuevo récord de la carrera. Jeptoo repite victoria tras sus triunfos en 2006 y 2013.
El maratón se disputó bajo fuertes medidas de seguridad que no impidieron a la ciudad vestirse de gala para homenajear a las víctimas, así como a todos los que ayudaron en las labores de socorro, y recordar que Boston se ha recuperado del peor atentado producido en los Estados Unidos tras el sufrido el 11 de septiembre de 2001.
Las calles de la ciudad se llenaron de corredores –unos 36.000, más que en la edición anterior– y público, para demostrar que Boston es fuerte como reza el lema adoptado por la ciudad Boston Strong.
El 29 de mayo de 1953, una expedición británica consiguió colocar a dos hombres en la cumbre del Everest. Ninguno de los dos era británico. Edmund Hillary, neozelandés y Tenzing Norgay, nepalés, se convirtieron en las primeras personas en llegar al punto más elevado del planeta. Una fotografía constató dicha hazaña. La tomó Hillary y la persona que se escondía detrás de la mascara de oxígeno era un sherpa de origen humilde nacido en una tienda en el Tibet. Podía haber sido cualquier sherpa –en aquella expedición se utilizaron cuarenta guías sherpas–, pero el destino quiso que fuera Norgay el primero en pisar una cima de un ochomil.
A principios de los años 50, las expediciones se solapaban en casi todas las montañas del Himalaya. Un sherpa destacaba de entre todas las cordadas: Ang Tharkey. Su fama como mejor himalayista del momento se desató después de ser el jefe de los sherpas de la expedición francesa –liderada por Maurice Herzog y Louis Lachenal– que logró hacer cumbre por primera vez en un ochomil, el Annapurna. Sin embargo, por creencias religiosas rechazó pisar la cumbre por considerar que «el Annapurna es una montaña sagrada, es la diosa de la fecundidad».
Tharkey era un sherpa muy experimentado. Había liderado a los porteadores de la mayoría de expediciones previas a la Segunda Guerra Mundial, incluida la cara norte del Everest. Durante estas expediciones acompañó a Hillary en la primera expedición de reconocimiento de la cara sur del techo del mundo. Mientras tanto, Norgay formaba parte de las expediciones suizas de la misma ruta.
El 28 de mayo de 1952, el alpinista suizo Raymond Lambert y Norgay consiguieron llegar hasta los 8.600 metros. En el último ataque a la cima tardaron 5 horas en recorrer 200 metros. Las inclemencias metereológicas les obligaron a retroceder hasta al campo situado a 7.900 metros. Completamente exhaustos, abandonaron la cordada que justo un año después permitió al propio sherpa y a Hillary alcanzar la cumbre.
La primera expedición que intentó subir el Everest fue la capitaneada por el alpinista británico, nacido en Sri Lanka –llamada Ceylon durante la ocupación británica–, Eric Shipton en 1936. El alpinista fue el primero en incluir al joven Norgay en una expedición. Este hecho y la cordada que le dejó a puertas de la cumbre hicieron que fuera incluido en el grupo dirigido por el coronel John Hunt en detrimento del experimentado Tharkey. “Estoy realmente encantado de que haya sido Ed Hillary quien lo haya conseguido; es un montañero magnífico y una persona estupenda. Y es uno de los pocos que conozco que poseen la fortaleza de carácter necesaria para soportar el alud de aclamación pública que se le viene encima. Y no se me ocurre nada más adecuado que la presencia de Tenzing a su lado, en representación de los sherpas», confesó Shipton después de la conquista de la mayor obsesión de la corona británica.
A diferencia de la mayoría de sherpas, Norgay estaba obsesionado con alcanzar la cumbre del Everest. “Era muy experimentado a grandes alturas, aunque su preparación técnica no podía compararse con la de cualquiera de los europeos con los que escalaba. Y, cosa insólita, deseaba llegar hasta la cima del Everest, una ambición sumamente infrecuente entre los sherpas, pese a que poseen la capacidad física para lograrlo”, explica el alpinista británico Michael Ward.
Tenzing Norgay describe el momento en que pisó la cumbre tras los pasos de Hillary en el libro Tenzing Norgay: héroe del Everest.
Cuando llego a la cima no pienso nada. Luego miro a Hillary. Me extiende la mano para encajarla. La encajo y luego lanzo brazos alrededor y nos golpeamos uno a otro en la espalda. Muy feliz. Miro a todas partes. Buen día, no mucho viento. Todas las montañas de abajo parecen dioses Buda. Veo hasta muy lejos. Hacia el norte, en el Tíbet, veo gompa de Rongbuk y el Collado Norte donde vienen viejas expediciones. Se ve muy difícil el camino. Hacia el oeste veo Tyangboche y pienso en los lamas ahí rezando. Pongo una pequeña ofrenda en la nieve. Me siento muy bien. He hecho adoración cerca del dios Buda, como cuando era pequeño en la sierra sobre Nangpa La.
Gracias a que los nepaleses desestimaron pisar la cima del Annapurna, Norgay se convirtió en el primer sherpa en pisar la cima de un ochomil. Como premio de consolación, Tharkey es el sherpa que acompaña a Tintín en el cómic ‘Tintín en el Tíbet’ del dibujante belga Georges Remi, Hergé, publicado por primera vez en 1957.
Con un cartel de lujo encabezado por el recordman mundial Wilson Kipsang, el plusmarquista de la prueba Emmanuel Mutai, el campeón olímpico Stephen Kiprotich y un debutante super motivado como Mo Farah, se presentaba el maratón de Londres como claro favorito a convertirse en el maratón del siglo.
Mutai defendía la mejor marca de la historia del maratón de la capital británica con un tiempo de 2h.04:40, conseguido en 2011. Mo Farah por su parte ansiaba batir la marca británica de la distancia en el día de su debut (2h.07:13). Participaban cuatro de los diez atletas más rápidos de la distancia. Además, la organización consiguió una liebre de lujo para facilitar las cosas a los atletas, el etíope Haile Gebrselassie. E incluso la meteorología puso de su parte amaneciendo con el cielo despejado, con temperatura suave entre 9 y 12 grados y una ligera brisa del noroeste. Ideal.
Gebrselassie, de 40 años, marcó el ritmo del primer grupo de corredores donde no se situó Farah por recomendación de su entrenador, Alberto Salazar, para ahorrar energías. El atleta etíope llevó al primer grupo en unos vertiginosos primeros cinco kilómetros con un parcial de 14:21 –a ritmo de más de un minuto por debajo del récord mundial–. El grupo del británico pasó a 27 segundos.
Estaba claro que el ritmo no se podía mantener y los segundos 5 km se hicieron medio minuto más lentos, fijando los primeros 10 km en 29:11. Farah pasó 45 segundos después.
A partir de entonces, el grupo de liebres encabezadas por Gebre bajó sustancialmente el ritmo, esfumándose las opciones de batir el récord del mundo. El paso por el kilómetro quince (44:06) evidenciaba que la victoria estaría entre los kenianos Kipsang, Emmanuel Mutai, Geofrey Mutai y Stanley Biwott y los etíopes Tsegaye Kebede, Feyisa Lilesa, Ayele Abshero y Abebe Mekonnen.
El paso por el km 20 fue clave en el devenir de la prueba, Gebre y otra liebre se retiraron dejando al grupo de cabeza con la única ayuda de una única liebre, Richard Sigei, que se retiró cinco kilómetros después.
El medio maratón se acabó cubriendo en 1h.02:33 –en el maratón de Berlín 2013, cuando Kipsang batió el récord mundial, la distancia se cubrió en 1h.01:34–. Kebede tomó las riendas de la carrera con la intención de revalidar su triunfo del año pasado, pero los kenianos Kipsang y Biwott acabaron por tumbar las esperanzas etíopes y se escaparon en solitario en los últimos kilómetros. El plusmarquista mundial atacó a falta de dos kilómetros y acabó venciendo con un tiempo de 2h.04:29 batiendo el récord de la prueba. Su compatriota llegó 22 segundos después.
Por su parte, Farah realizó los últimos 8 kilómetros en solitario marcando un ritmo que hacía presagiar que acabaría rompiendo el récord británico de la distancia, que se le escapó finalmente por algo menos de un minuto (2h.08:21) y se quedó a 8 segundos del récord inglés. Eso si, consiguió embolsarse medio millón de libras.
El único atleta español de elite, Pedro Nimo, terminó en decimocuarta posición general, tercer europeo, molesto por tener que correr toda la prueba en solitario al no disponer de una liebre que se ajustase a sus necesidades, como dejó constancia en su cuenta de twitter.
Pedro Nimo del Oro @Pedro_Nimo 22 h Impotencia y frustración! Lo he dado TODO pero sólo del km 1 al 42 es CASI imposible. Quiero llorar pero la rabia no me deja, ahora ROAD TO NY
El gallego, que posee una mejor marca de 2h.12:10 conseguida en Viena en 2009, terminó con un crono de 2h.14:15, su mejor marca en los últimos dos años, que le dejó sin la mínima europea para Zúrich fijada en 2h.13. En su muro de facebook dejó constancia de su fustración: «estoy roto y he sufrido como un perro, sabía que me tocaría correr sólo, pero no que el recorrido sería tan ratonero y exigente, los últimos 5-6 kms, con escalofríos (…) que me ha impedido disfrutar ni una sola zancada del final, es más, no creí poder ser capaz de llegar». Por delante suyo llegaron los británicos Mo Farah (octavo) y Chris Thompson (décimo primero).
En categoría femenina, la keniana Edna Kiplagat, dos veces campeona mundial, venció a su compatriota Florence Kiplagat con un tiempo de 2h.20:20. La atleta etíope Tirunesh Dibaba terminó en tercer lugar el día de su debut en la distancia. Kiplagat, segunda en dos ediciones anteriores, logró, por fin, su primer triunfo en Londres.
Cabe destacar que la atleta paralímpica catalana Maricarmen Paredes consiguió el récord del mundo femenino de discapacidad visual con un tiempo de 2h.59:22.
Clasificación masculina 1. Wilson Kipsang. Kenya. 2:04:29 2. Stanley Biwott. Kenya. 2:04:55 3. Tsegaye Kebede. Ethiopia. 2:06:30 4. Ayele Abshero. Ethiopia. 2:06:31 5. Tsegaye Mekonnen. Ethiopia. 2:08:06 6. Geoffrey Mutai. Kenya. 2:08:18 7. Emmanuen Mutai. Kenya. 2:08:19 8 Mo Farah. GBR. 2:08:21 9 Feyisa Lilesa. Ethiopia. 2:08:26 10 Ryan Vail. USA. 2:10:56
Una cuerda de segunda mano comprada en un mercadillo de Katmandú acabó con la vida de Jerzy Kukuczka, conocido como Jurek, un alpinista polaco con pocos recursos económicos que hacía apenas dos años se había convertido en la segunda persona –después de Reinhold Messner– en llegar a la cumbre de los catorce ochomiles del planeta.
Aquel 24 de octubre de 1989, Jurek y el también alpinista polaco Ryszard Pawlowski intentaban escalar el Lhotse (8.511 m) –cuarta cumbre más alta del mundo–, en el Nepal, por su cara sur. La cuerda, que había sufrido mucho desgaste, se partió mientras Kukuczka intentaba alcanzar un bloque de hielo precipitando su cuerpo a una caída de más de 3.000 metros.
El Lhotse es una montaña tan próxima al Everest que se conquistó por primera vez como parte de su exploración. Por su cara norte tan sólo se eleva 610 metros por encima de la cordillera del Himalaya, lo que la hacía prácticamente invisible y muchas veces considerado un ochomil menor. La cara sur, en cambio, tiene una pared de más de tres kilómetros de altura en poco más de dos kilómetros horizontales, que la hicieron uno de los objetivos más apetitosos del alpinismo mundial. Actualmente hay cinco vías de ascenso por esta cara sur.
Durante la década de los 80, Kukuczka y Messner empezaron una rivalidad casi enfermiza por ser la primera persona en completar los catorce picos de más de ochomil metros. Cuando en 1979 el alpinista polaco coronaba el Lhotse por la ruta normal (Noroeste), Messner ya había conseguido cinco ochomiles. El alpinista italiano, además, le llevaba ocho años de experiencia en el Himalaya. Pero ese no era el mayor problema de Kukuczka. La precariedad económica de su familia y de su país le hacían casi imposible conseguir financiación para realizar sus sueños. Como él mismo describe en su libro Mi mundo vertical«pintaba las chimeneas de las fábricas, mientras soñaba con el Everest» en una Polonia metida de lleno en el comunismo que llevó al país entero a la huelga y que desembocó en la declaración de la Ley Marcial por parte del general Wojciech Jaruzelski en 1981, durante cuya vigencia fueron asesinadas más de 250 personas y alrededor de 10.000 fueron detenidas como presos políticos.
La depresión comenzó a adueñarse de todo. Pasado cierto tiempo sentimos que se vislumbraban ciertas posibilidades, y aún así los deportistas seguían marchándose. Nosotros también estábamos arrestados en la Asociación para la Difusión de la Cultura Física y del Deporte.
Pese a ello, en 1980 consigue coronar el Everest abriendo una nueva ruta –única vez que precisó de ayuda de oxígeno artificial– y continuó su lista de conquistas que le llevaron a coronar las catorce cimas en el menor tiempo, 7 años y 11 meses –el escalador surcoreano Kim Chang-Ho, el 20 de mayo de 2013 rebajó en algo más de un mes una marca que había perdurado más de 25 años, estableciendo un nuevo récord en 7 años, 10 meses y 6 días–. En el proceso, estableció diez nuevas rutas y escaló cuatro de los picos en invierno. Messner, que necesitó de 16 años para culminar la hazaña, hacía pocos meses que había conquistado el Lhotse y establecido el récord de ser la primera persona en conseguir hacer cumbre en las catorce cimas más altas del planeta sin necesidad de oxigeno artificial. El alpinista italiano acabó rindiéndose ante el que para la mayoría es el mejor alpinista de la historia enviándole un telegrama: «no eres el segundo, eres grande».
Kukuczka en su libro relata de esta manera su particular lucha con Messner:
Era consciente de que, tras el Cho Oyu me habían empezado a tratar como el que seguía a Reinhold Messner, y tenía posibilidades. Cuando me hablaban de ello allí, hacía gestos de desagrado, en realidad poco podía seguirle, pues para que yo pudiera ganar esta carrera tendrían que encerrar a Reinhold en su castillo alpino, y a mí permitirme hacer lo que quisiera en los Himalayas. Pero eso no quería decir que me rindiera. No, para nada. Y es que el «fumarse» durante un solo invierno dos ochomiles no lo había logrado nadie en la historia del alpinismo mundial. Era una proeza, de eso me daba cuenta. Esta «carrera» con Messner había surgido por sí sola. Me había entregado a ella sin estar convencido de sus reglas. No porque hubiera «despegado» con tanto retraso en relación a mi rival. La persecución misma por las altas montañas, por las vías normales, sólo para que entraran en la «cuenta» no me interesaba. Sin embargo me fascinaba la idea de catorce nuevas vías en los catorce ochomiles. Lo llevaba a cabo con pasión. Una nueva ruta o hacerla en invierno, un lugar donde nadie hubiera estado nunca. Era un precio que merecía la pena pagar. Un verdadero juego. Y la carrera con Messner me ayudaba a realizar este plan.»
«Ayer, el famoso alpinista Reinhold Messner llegó a la cima del Lhotse. Es el primer ser humano que ha subido a las catorce montañas más altas del mundo. (…) En el comedor se hizo el silencio, en medio del cual ya nadie prestaba atención a las siguientes noticias que llegaban de la radio. Como si mis amigos quisieran mostrar su respeto por lo que yo debía estar pasando en estos momentos. (…) Noté todas las miradas clavadas en mí. (…) Tenía que contestar algo. Y dije: Mañana salimos para arriba. (…) Ese momento se me quedó grabado. Ya sabía que Reinhold estaba en el Makalu, que tenía permiso para el Lhotse. Sabía que no iba a tener problemas de traslado, porque en situaciones así utiliza el helicóptero. Y sabía que no tenía ningún obstáculo para terminar su «colección». Subía a los sucesivos ochomiles por la vía normal, era un alpinista excelente. Tendría que haber tenido muy mala suerte para no alcanzar su objetivo. Un objetivo que tenía un enorme valor, y no sólo deportivo. Esperaba la noticia, pero ahora que la había recibido, pese a todo, me puse triste. Y es que él era el primero.
Obligado muchas veces a realizar vivacs en temperaturas extremas, su cuerpo yace para siempre a los pies de la montaña en la que inició su aventura y la que posteriormente se cobró su vida: el Lhotse.
No me basta con estar sólo en las montañas, no basta con estar en una expedición. Considero que si se va a las montañas tiene que ser con algún objetivo, y ese objetivo es subir la montaña.
Lista de ochomiles: • 4 de octubre de 1979. Lhotse (8.511 m). Con Andrzej Czok, Zygmunt Heinrich y Janusz Skorek. Ruta normal por la cara Noroeste. • 19 de mayo de 1980. Everest (8.848 m). Con Andrzej Czok. Nueva ruta por la cara Sur. • 15 de octubre de 1981. Makalu (8.451 m). Nueva variante y ascensión en solitario por su cresta Noroeste. • 30 de julio de 1982. Broad Peak (8.048m). Con Wojciech Kurtyka. Ruta normal por el espolón Oeste. Estilo alpino. • 1 de julio de 1983. Gasherbrum II (8.035 m). Con Wojciech Kurtyka. Nueva vía a través del espolón Suroeste. Estilo alpino. • 23 de julio de 1983. Gasherbrum I o Hidden Peak (8.068 m). Con Wojciech Kurtyka. Nueva ruta en la cara Suroeste. Estilo alpino. • 17 de julio de 1984. Broad Peak. Con Wojciech Kurtyka. Nueva vía a través de sus cimas Norte y Central. Estilo alpino. • 21 de enero de 1985. Dhaulagiri (8.167 m). Con Andrzej Czok. Primer ascenso en invierno a través de la normal por el espolón Noreste. • 15 de febrero de 1985. Cho Oyu (8.153 m). Con Zygmunt Heinrich, Maciej Berbeka y Maciej Pawlikowski. Nueva vía por el pilar Sureste. Primer ascenso en invierno a través de una nueva ruta. • 13 de julio de 1985. Nanga Parbat (8.125 m). Con Zygmunt Heinrich, Sławomir Łobodziński y Carlos Carsolio. Nueva ruta a través del pilar Sureste. • 11 de enero de 1986. Kangchenjunga (8.598 m). Con Krzysztof Wielicki. Primer ascenso invernal por la normal a la cara Suroeste. • 8 de julio de 1986. K2 (8.611 m). Con Tadeusz Piotrowski. Nueva vía por la cara Sur. Estilo alpino. • 10 de noviembre de 1986. Manaslu (8.156 m). Con Artur Hajzer. Nueva ruta por la cara Noreste. Estilo alpino. • 3 de febrero de 1987. Annapurna (8.091 m). Con Artur Hajzer. Primera invernal a la normal de la cara Norte. • 18 de septiembre de 1987. Shisha Pangma (8.046 m). Con Artur Hajzer. Nueva vía por la arista Oeste. Estilo alpino.
Con el principal objetivo de superar el récord británico de 2h.07:13 que estableciera el atleta Steve Jones en el maratón de Chicago en 1985, Mo Farah debutará en la distancia el próximo domingo en el Virgin London Marathon.
La reciente victoria y récord, en su debut, en el maratón de París de Kenenisa Bekele con un tiempo de 2h.05:04 –sexto mejor tiempo en la historia de un debutante en maratón– no hace más que poner presión en un auténtico ganador como Farah. Aunque el atleta británico de origen somalí se apresure a quitarse presión: «me da mucha confianza y me hace pensar si Bekele puede hacerlo, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Pero esta carrera es completamente diferente a París. Fue la primera maratón de Bekele, pero no había nadie de quien preocuparse. No había nadie allí. Iba con una mentalidad diferente en comparación con Londres. Londres es, con diferencia, la carrera más difícil que habremos visto nunca, con tipos que pueden conseguir récords mundiales».
La prueba contará con la presencia del poseedor del récord mundial Wilson Kipsang, el ganador del maratón de Londres del año pasado Tsegaye Kebede, el plusmarquista de la prueba Emmanuel Mutai (2h.04:40) conseguida en 2011, Geoffrey Mutai, que venció a Farah en el medio maratón de Nueva York, y el campeón olímpico Stephen Kiprotich.
«Para mí, en cuanto a mi capacidad y al objetivo que me impongo a mí mismo, es el récord de un atleta británico en la distancia», aseguraba el corredor de 31 años de edad, durante la rueda de prensa de presentación de la carrera. «Pero yo no estaría aquí si no creyera en poder ganar. Yo no podría hacer eso. En cada carrera salgo a ganar. Yo no estaría aquí si no creyera que puedo ganar. Mi naturaleza en todo lo que hago es tratar de ganar, ya sea en un videojuego o en cualquier otro ámbito», aseguraba recién llegado de entrenar en el Valle del Rift de Kenia, situado a gran altitud.
Aun así, su último precedente, el medio maratón de Nueva York, donde se derrumbó al cruzar la meta, no es un buen referente. Farah aseguró que su debacle en Manhattan no es importante puesto que iba al límite de energía y al disputar la carrera con grandes expertos en la distancia debió emplearse a fondo. «Sabía que estaba teniendo problemas en las últimas tres o cuatro millas. De repente empezó a ponerse todo un poco borroso y empecé a ver estrellas, pero quería terminar la carrera. Además hacía mucho frío y yo no tengo grasa corporal y en cuanto baja la temperatura del cuerpo no tengo nada para combatirlo. Así que también pudo deberse a eso».
Farah, esta vez, tiene un plan que pasa por ser paciente y conservar tanta energía como sea posible para llegar con suficiente energía para disputar la carrera con todos estos grandes especialistas de la larga distancia. «Hubiese sido agradable ir por ahí y pensar tan sólo en el tiempo, pero me he ido directamente a la parte más profunda y eso es lo que hacen los campeones. Mi objetivo es ir a por el récord británico y ver lo que viene con él y sobretodo respetar la distancia, nueva para mi«.
Este es el año que han elegido los grandes dominadores de la media distancia, como en los casos del etíope Kenenisa Bekele y del británico de origen somalí Mohammed «Mo» Farah para debutar en el maratón. Ambos han rehusado enfrentarse en la misma carrera, así que Bekele disputó ayer el Maratón de París y Mo Farah hará lo propio el próximo domingo en el Maratón de Londres.
Bekele, de 31 años, plusmarquista mundial en los 5.000 y 10.000 metros, fue el primer corredor en realizar el doble-doble –campeón del mundo y olímpico en las dos distancias– títulos que también consiguió Farah en 2012 y 2013, en ausencia de Bekele. El último enfrentamiento entre ambos atletas se produjo el pasado septiembre en el medio maratón Great North Run, donde el etíope derrotó al británico en un sprint que quedará para la historia.
Así pues Bekele debutó de la mejor manera posible en el maratón de París, superando en seis segundos la mejor marca conseguida hace dos años por el keniano Stanley Biwott, con un tiempo de 2h.05:04.
El atleta etíope dominó de principio a fin la carrera quedándose en solitario en el kilómetro 30. Según explicó a Eurosport «después del kilómetro 30, todo ha sido muy complicado. He sufrido molestias en una pierna». Cosa que le ha impedido superar su reto de batir el récord del mundo que consiguió Wilson Kipsang en el pasado maratón de Berlín con un tiempo de 2h.03:23.
Bekele ha acabado pagando su inexperiencia en la carrera: «No tenía experiencias anteriores. Ha sido muy duro para mí. Pienso continuar un poco en el maratón, pero mi idea es volver al 10.000 para intentar batir mi récord».
En segunda posición quedó el también etíope Limenih Getachew, con 2h.06:49 segundos, y el tercero fue el keniano Luka Landa con 2h.08:02. El primer atleta europeo en cruzar la meta fue el francés Ahmed Ezzobayry, que quedó décimo en la clasificación general, con un tiempo de 2h.15:34.
En categoría femenina, la primera mujer en llegar a meta fue la keniana Flamene Cheyech, tras 2h.22:42. La etíope Yebrgual Melese terminó segunda a algo menos de 4 minutos (2h.26:19).
Un total de 50.000 personas se habían inscrito para participar en esta trigésimo octava edición del maratón de París, un tercio de ellos extranjeros. Los más numerosos entre estos últimos fueron los británicos (4.644), los estadounidenses (1.393) y los belgas (1.007).
«Todo lo que puedo imaginar puede hacerse realidad» Ueli Steck
El 10 de octubre de 2013, Ueli Steck ascendió y descendió, en solitario, el Annapurna por su cara sur en menos de 28 horas. No era la primera vez que se enfrentaba al coloso de más de ocho mil metros de altura sobre el nivel del mar, casi tres kilómetros de hielo y nieve que se eleva sobre la cordillera del mismo nombre en el Himalaya.
Steck emprendió esta nueva aventura con su compañero, el alpinista canadiense Dan Bowie, sin ninguna pretensión inicial de hacer cumbre. Una vez Bowie se retiró al no ver claro un ascenso tan técnico sin cuerda, Steck continuó en solitario. El suizo es un alpinista acostumbrado a realizar solos en cualquier parte del mundo. Y esta vez no desaprovecho las condiciones climatológicas que se dieron. Sin viento, decidió seguir adelante durante la noche. 28 horas después de abandonar el campo base, regresó asegurando que había hecho cumbre. No hay prueba de ello. Steck perdió la cámara de fotos durante el ascenso debido a una avalancha que enterró también uno de sus guantes. Tampoco llevaba localizador alguno. El testimonio del cocinero de la expedición que asegura que vio la luz del frontal en la cumbre aquella noche es la única prueba que presentó el experimentado alpinista apodado La máquina suiza.
A finales del mes de marzo se concedieron los premios Piolet d’Or. El Jurado, presidido por George Lowe y formado por los alpinistas y escaladores Denis Urubko, Catherine Destivelle, Sungmuk Lim, Erri de Luca y Karin Steinbach, no dudó en conceder tan prestigioso premio por segunda vez a Steck ex aequo con los alpinistas canadienses Ian Welsted y Raphael Slawinsky que hicieron cumbre por primera vez del K6 (7040 m) en Pakistan, por su cara noreste.
Steck se ha labrado su prestigio a golpe de piolet y crampon o escalando con sus pies de gato y las manos impregnadas de magnesio, en las montañas y rocas más famosas del planeta. Carpintero de profesión, se hizo escalador a los doce años de edad. Empezó escalando el Eiger en los Alpes de su Suiza natal. En 2003 alcanzó la cima en 4 horas y 30 minutos. En 2007 se supero en más de treinta minutos. Un año después volvió a batir su propio récord en solo –sin protección– tras hacer cumbre en 2 horas y 47 minutos.
No le llaman la máquina suiza en vano. Steck es un perfeccionista. Entrena de forma compulsiva. Planifica cada proyecto hasta el mínimo detalle, desde el entrenamiento puramente alpino, pasando por correr para mantenerse en forma o siguiendo una estricta dieta.
Mi principal fuente de inspiración es la sed de aprender, y soy muy consciente de que el saber te hace libre. Para adquirir conocimientos, tienes que esforzarte en aprender. Para ser libre has de sentirte cómodo y, para estar cómodo, debes entrenar a menudo y con toda tu energía. Si quieres ser de verdad polivalente y llegar al máximo nivel, necesitas conocer cada actividad a fondo, poner toda tu pasión y, sobre todo, asumir que, aunque a veces te sientas como un principiante, ese es el camino para continuar aprendiendo, especialmente si se trata de varias disciplinas complementarias, pero con un objetivo común: el éxito.
El Annapurna siempre ha sido su máxima obsesión. En 2007 fue golpeado por una roca y se precipitó más de 200 metros pero logró sobrevivir pese a perder el conocimiento y ser rescatado. En mayo de 2008, una amenaza de avalancha volvió a impedirle realizar su sueño- Aun así, una semana después subió a rescatar a los alpinistas Horia Colibasanu y Iñaki Ochoa de Olza sin conocer la ruta de la arista donde se encontraban. Durante el rescate consiguió convencer al rumano Colibasanu para que descendiera después de pasar 7 días por encima de 7.000 m. Ochoa de Olza murió en presencia de Steck esperando a que llegara el mejor himalayista del mundo, Denis Urubko, portando botellas de oxigeno. Se dio la coincidencia que durante el ascenso se cruzó con el único escalador de la expedición que consiguió hacer cumbre, Alexéi Bolótov, con quien intercambió las botas. Bolótov, dos veces ganador del Piolet d’Or, falleció el pasado mes de mayo de 2013 en el Everest, al precipitarse 300 metros en presencia de Urubko cuando trataban de abrir una nueva ruta por el centro de la pared suroccidental. Una ruta que no había hecho nunca nadie.
Por fin, en 2013, Steck completó su sueño de hacer cumbre en el Annapurna. La gente que realmente entiende de que va esto de subir en solitario una montaña, sea para hacer cumbre o sea para rescatar a un compañero arriesgando la vida, no pone en duda de que la máquina suiza hizo cumbre. Su palabra está por encima de todo. Pero no todo el mundo es tan fácil de convencer –en la revista Desnivel se puede leer sobre la polémica a raíz del premio que se le ha concedido–. Pero queda claro que la comunidad alpinística está segura de que lo volverá a conseguir, incluso batiendo su propio récord. Porque nadie duda de que Ueli Steck es el mejor velocista en la alta montaña.
Logros destacados: 1995 cara norte del Eiger, ruta Heckmair (1.800 m) 1998 Mönch, Haston couloir, solo en 3,5 horas (1.000 m) 1999 cara Eiger noreste (ruta Lauper), solo en 5 horas (1800 m) 2000 Cara norte del Eiger, ruta Yeti, segundo ascenso (7c/A0) 2000 Cara norte Mönch, Direttissima, primer ascenso (1000 m M5/Wi5) 2001 Grandes Jorasses Walker Spur, ascensión invernal (1.200 m) 2001 Cara oeste Pumori, primer ascenso (1400 m grado M4/80 hielo) junto a Ueli Buhler 2001 Cara norte del Eiger, primera ascensión a través de «La Araña Young» (1800 m M7/WI6; 7a/A2) 2002 Mount Dickey , Alaska, cara este, primer ascenso por la ruta «La sangre de la Piedra» (1700 m M7 + EA6 5.9/A1) 2002 / 03 Dos intentos de Jannu cara norte (7710 m) de Nepal, junto a Erhard Loretan 2003 Punta Garza (Patagonia) 2003 Cara norte del Eiger, La vida es Silbar redpointed, (900 m 7c) 2003 Cara norte del Eiger, Paciencia, primera ascensión (900 m 8a) con Stephan Siegrist. 2004 Trilogy Eiger, Mönch y Jungfrau (caras norte) en 25 horas 2005 (Khumbu -Express) Primera ascensión en solitario de este rostro Taboche (6515 m) y la cara norte Cholatse (6440 m) 2006 Cara norte Matterhorn, ascensión en solitario 2006 Cara norte del Eiger, ascensión en solitario del invierno de «La Araña joven» 2006 Gasherbrum II Este (7.772 m) la cara NE, primera ascensión 2007 Eiger cara norte, ruta Heckmair, récord de velocidad en 3:54 horas, solo 2008 Eiger cara norte, ruta Heckmair, récord de velocidad en 2:47:33 horas, solo 2008 Grandes Jorasses cara norte, Colton-McIntyre ruta velocidad récord en 2:21 horas, solo 2008 Tengkampoche cara norte (6500 m, Nepal) con Simon Anthamatten, primera ascensión en estilo alpino (sin tornillos, sin cuerdas fijas, cuatro días para el ascenso y descenso) ganador del Piolet d’ Or 2008 Cara norte del Eiger, Paciencia, primera ascensión en libre (900 m 8a) con Stephan Siegrist. Esta ruta representa la ruta más difícil escalada en roca en la cara norte del Eiger 2009 Cara norte Matterhorn, Schmid ruta velocidad récord en 1:56 horas, solo 2009 Gasherbrum II, ascensión en solitario 2009 Makalu, ruta normal 2011 Shisha Pangma cara sur en solitario en 10:30 horas 2011 Cho Oyu, a través de la cara noroeste (ruta normal), 18 días después de la ascensión en solitario Shisha Pangma 2012 Everest, a través del Collado Sur – cresta sureste (ruta normal) sin oxígeno suplementario 2013 Annapurna, ascensión en solitario a través de la cara sur
Premios: 2008 Premio Eiger por sus actuaciones alpinistic 2009 Piolet d’Or por su nueva ruta en la cara norte con Tengkampoche Simon Anthamatten 2010 Premio Unterkircher Karl por su versatilidad escalada 2014 Piolet d’Or por su ascensión en solitario de la cara sur del Annapurna
Publicaciones: – National Geografic: Solo, Ueli Steck, 2005. – National Geografic: Speed, Ueli Steck, septiembre 2010.
En 1967, Kathrine Switzer se inscribió de manera oficial en el Maratón de Boston. Lo hizo con sus iniciales K.V. Switzer y nadie imaginó que detrás de ese nombre había una mujer. Oficialmente Switzer fue la primera mujer en disputar el mítico maratón, no sin que la organización intentara expulsarla de una prueba que era exclusiva para hombres. Nadie veía capaz a una mujer de vencer los 42 kilómetros y 195 metros. Pero Switzer venció. Venció a la distancia en cuatro horas y veinte minutos. Y, sobre todo, venció a las reglas escritas por hombres.
47 años después ha nacido el primer maratón europeo exclusivo para mujeres: 261 Women’s Marathon, una prueba disputada en Palma de Mallorca con una participación de más de 700 corredoras sumando también una carrera de 10 kilómetros. El nombre que se ha elegido para este evento, no podía ser de otra manera, es el dorsal con el que corrió Switzer: el 261.
Bajo una intensa lluvia, la corredora castellonense Beatriz Molina fue la más rápida en cubrir la distancia con un tiempo de 2h57:29, seguida por la suiza Jeannine Iseli (3h21:54) y Mayte Rojo (3h25:11).
La carrera contó con la participación de alguna liebre masculina, como Martín Fiz, campeón del mundo de maratón en Gotemburgo’95, que acompañaba a su mujer. También el mediofondista Manuel Olmedo hizo lo propio con su pareja, Beatriz Antolín, que acabó segunda en la prueba de 10 kilómetros con un tiempo de 38:06. En esta distancia, Vanessa Veiga, olímpica en Londres 2012, fue la ganadora al detener el cronómetro en 37:10. El tercer puesto fue para María Pujol con 39:42. Tras cruzar la línea de meta, todas las corredoras recibieron el abrazo de la propia Kathrine Switzer, invitada de honor de la organización.
El maratón femenino de Palma se propone seguir la estela de las carreras multitudinarias de Nagoya y San Francisco, pioneras en la disputa de la distancia de Filipides exclusivo para mujeres.
El Annapurna es un macizo situado en la cordillera del Himalaya, en el Nepal, en una zona llamada región de los Annapurnas. Mide 55 kilómetros de longitud y tiene hasta seis picos por encima de los 7.000 metros de altura, de entre los que destaca el Annapurna I que, con 8.091 metros, es la décima cumbre más alta del planeta y uno de los míticos catorce ochomiles.
Como la mayoría de las montañas del Himalaya, el Annapurna se eleva de la cordillera tan sólo 2.984 metros. La ascensión es relativamente corta. Lo que la hace realmente peligrosa es su composición, principalmente de hielo y nieve. El mayor riesgo y la mayor causa de muertes –38 de 64 fallecidos– se han producido por avalanchas de nieve. La montaña es considerada la más peligrosa del planeta con un índice de mortalidad del 40% –4 muertes por cada 10 cimas logradas–.
Herzog y Lachenal coronan el Annapurna
Contrariamente a su peligrosidad, el Annapurna, tiene el honor de ser el primer ochomil escalado por el hombre. El 3 de junio de 1950, Maurice Herzog y Louis Lachenal lograron llegar a la cumbre. Formaban parte de una expedición francesa completada por los alpinistas Gaston Rébuffat, Lionel Terray, Jean Couzy, Marcel Ichac, el fotógrafo Marcel Schatz, el médico Jacques Oudot y el diplomático Francis de Noyelle. Hasta entonces, veintidós expediciones de diversos países habían intentado coronar un ochomil sin éxito. Los alpinistas franceses consiguieron explorar, reconocer, escalar, coronar y descender en un sólo intento.
Durante la década de los años 50 diversas expediciones de distintos países recibieron permiso para escalar las montañas del Nepal, hasta entonces cerrado a occidente, a excepción del Everest que tenía abierto el acceso a las expediciones británicas. Mientras la obsesión de hacer cumbre en la montaña más alta del planeta centraba los esfuerzos de los ingleses, los austriacos y alemanes se obsesionaban en escalar el Nanga Parbat, montaña que se les resistía desde los años 30. Así que los franceses buscaron otras cimas para conquistar.
El primer objetivo fue el Dhaulagiri (8.167 m) –séptima montaña más alta del mundo– con una prominencia de 3.357 m de la cordillera que recibe el mismo nombre. Consiguieron hacer el primer reconocimiento de la zona con la primera exploración de ascenso. La proximidad de los monzones y la imprecisión de los mapas –que en aquella época habían sido trazados por el Servicio Cartográfico de la India– les hizo abandonar y dirigirse al vecino Annapurna.
Las dificultades que encontraron fueron todavía mayores y rápidamente descartaron la escalada en estilo alpino –el alpinista transporta todo lo necesario, comida, refugio, equipo, etc., mientras asciende– que era la que practicaban en sus ascensiones en los Alpes. Decidieron establecer diferentes campos base en distintos puntos intermedios. Tras dos meses de exploración y reconocimiento atacando la montaña por la cara norte, Herzog y Lachenal, hicieron cumbre en solitario. En aquella ascensión, ninguno de los numerosos sherpas que formaban parte de la expedición quiso subir a la cima al considerarla sagrada. Annapurna recibe su nombre en honor a la Diosa de la fecundidad.
Tras un ataque final desde el campo V bastante rápido, ambos escaladores perdieron demasiado tiempo en emprender el descenso maravillados por las vistas que contemplaban. Herzog se encargaba de fotografiar el mundo por primera vez desde 8.000 metros de altura mientras una tormenta les sorprendía. Al iniciar el descenso Herzog perdió los guantes. Al llegar al campo V, donde les esperaban Terray y Rébuffat, ya presentaban signos de congelación. Al día siguiente los cuatro alpinistas se perdieron y tuvieron que pasar una noche en una grieta de hielo con un saco de dormir para los cuatro. Lachenal acabó perdiendo todos los dedos de los pies por congelación, al igual que Herzog que perdió también los de las manos. El médico, Oudot, tuvo que amputar las falanges, sin anestesia, debido al acelerado proceso de gangrenación.
El rescate de los alpinistas por parte de los sherpas, que los transportaron a hombros durante el descenso, forma parte de uno de los episodios más heroicos de la mítica montaña. La historia completa se puede leer en el libro de Herzog Annapurna. Primer 8.000. Además podéis ver el documental en francés a continuación:
El 23 de mayo de 2008, el alpinista navarro Iñaki Ochoa de Olza, perdió la vida debido a un edema cerebral y pulmonar tras estar expuesto a la falta de oxígeno durante más tiempo del recomendado por encima de los 7.400 metros. A falta de apenas 100 metros de la cima, Ochoa de Olza decidió abandonar en el que hubiese supuesto su treceavo ochomil. Su compañero y amigo Horia Colibasanu decidió abandonar con él y tras comprobar que el estado del escalador navarro era delicado realizó la llamada de socorro. Las condiciones climatológicas y la peligrosidad de la montaña impidieron el rescate de Iñaki pese a contar con la ayuda del mejor escalador de ochimiles del mundo Denis Urubko entre otros muchos escaladores que desinteresadamente intentaron sacarlo con vida de la montaña. Colibasanu no se separó ni un segundo de su amigo exponiendo su propia vida. El alpinista suizo Ueli Steck realizó el relevo de Colibasanu –que descendió en solitario en unas condiciones de salud límite– y fue la persona que acompaño a Iñaki en sus últimas horas. En 2009 Horia Colibasanu recibió el premio Spirit of Mountaineering por este hecho.
Este intento de rescate sirvió a Pep Guardiola para motivar a los jugadores del Barça en la consecución del famoso sexteto donde se ganaron las seis competiciones oficiales: Copa del Rey, Liga, Champions League, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes.
El cuerpo de Iñaki Ochoa de Olza descansa para siempre en la montaña por expreso deseo de su familia.
El 28 de abril de 2010 el alpinista mallorquín Tolo Calafat, miembro de la expedición al Annapurna de Juanito Oiarzabal, consiguió hacer cumbre junto al propio Oiarzabal –quién ya había alcanzado la cima y completado los 14 ochomiles en 1999– y Carlos Pauner. Durante el descenso sufrió una hipopotasemia –bajos niveles de potasio– que le causaron fatiga extrema. Decidió quedarse a esperar el rescate por parte de los sherpas a 7.500 metros. El único sherpa que aceptó ir a rescatarlo, de nombre Dawa, no dio con él debido a que anocheció. El riesgo que conllevaba el rescate disuadió a los sherpas llegando incluso a rechazar 6.000€ de recompensa. Al día siguiente se certificó la muerte del alpinista.
Con el club metido en los juzgados, un entrenador analizado con lupa permanentemente, unos jugadores entrenando y jugando a la carta, un presidente dimitido, una directiva proyectando un nuevo estadio, un secretario técnico… un secretario técnico… un secretario técnico… que contesta las preguntas del Plus. De esta guisa se presentó el Barça en Madrid para jugarse media liga.
Algo ha cambiado en el Barça. En la mentalidad del club y sobre todo en la del aficionado. Y algo ha cambiado en el Real Madrid. En la mentalidad del club y sobre todo en la mentalidad del aficionado. El Madrid siempre ha sido un club que cuando ha olido la sangre no ha tenido piedad. El Barça ha sido víctima de ello. No hace tanto del 4-1 con que el club blanco celebró la consecución del título liguero de la temporada 2007-2008, tras un sonrojante pasillo que le tuvieron que dedicar los jugadores del Barça. Los que no se borraron de dicho espectáculo, claro.
Se había conseguido la segunda Champions League dos años antes, pero el club seguía teniendo fantasmas. El Madrid seguía imponiendo respeto –gracias a un palmarés forjado en blanco y negro y rematado en color– y con muy pocos argumentos futbolísticos, con más testosterona que otra cosa, le borró la sonrisa al Barça de Ronaldinho con dos títulos de liga consecutivos. Con solo sentir el aliento del club de Concha Espina los azulgranas, con un equipo plagado de estrellas, se dejaba remontar y vencer y volver a vencer.
Desde entonces el Barça ha madurado mucho. Ronaldinho tuvo mucho que ver en ello. También Joan Laporta. El club plantaba cara a quien osaba mancillar su imagen. A nadie le temblaba el pulso a la hora de tomar decisiones, fuesen o no populares, como la de dejar el equipo en manos del técnico del filial, Pep Guardiola. De repente, el Barça dejó de tener miedo. Catorce títulos en cuatro temporadas tuvieron la culpa. El club se hizo mayor de golpe, el equipo se convirtió en un martillo pilón y arrollaba a quien se pusiera delante.
Mientras tanto, en Madrid, un desesperado Florentino Pérez seguía rellenando su particular álbum de cromos. Para el de entrenador lo tuvo muy fácil. Guardiola se encontró con una piedra en su zapato en unas semifinales de la Champions League y Pérez se la llevó a la capital no sin antes ser bautizada como persona non grata por los aspersores del Camp Nou.
Mourinho consiguió arrancarle tres títulos al que posiblemente haya sido el mejor Barça de la historia. Tres títulos domésticos: Liga, Copa del Rey y Supercopa de España, en tres temporadas. No está nada mal para el special one (guiño, guiño).
Pero a pesar de seguir ganando, Guardiola decidió irse. El Barça se quedaba huérfano del que había asumido el papel de entrenador y portavoz del club. El que acabó, una vez ya no estaba Laporta, recibiendo todos los golpes de los enemigos del Barça en primera persona. Huérfano de su gurú.
Superar eso para un Barça inmaduro sería una empresa prácticamente imposible. Pero el club contaba con el antídoto. El elixir capaz de convertir las pelotas en balones de oro. Un brebaje en frasco pequeño que sin el Barça se caería en el autobús, pero con el Barça se ha convertido en el peor fantasma del Real Madrid. La auténtica pesadilla del club y del aficionado madridista. Un jugador capaz de conseguir que Pepe salga en todas las fotografías de sus goles.
Messi es un jugador que ha madurado a la misma velocidad que el club. La fotografía de su llegada al aeropuerto de Madrid para disputar su enésimo clásico resume el estado de madurez que vive el barcelonismo. El equipo no se parecía en nada al que visitaba en 2008 el matadero. Se jugaba media liga pero los nervios no los tenían ellos. Básicamente porque el killer estaba de su parte. El Madrid recibía al Barça para ajusticiarlo, para devolverle todo a lo que ha estado sometido durante estos años. Cualquier Barça de cualquier época hubiese mordido el césped. Pero este Barça ya está hecho de otra pasta. Allí dónde tantas veces se han acabado los sueños renació el de volver a ganar esta liga.
Ahora el Barça depende de si mismo. Ha trasladado las dudas y miedos al eterno rival y, por primera vez, el Barça está en disposición de ganar tres títulos sin ser el mejor. Sin jugar el mejor fútbol. Es lo que de verdad necesita este club. Ganar sin ser el mejor. Sin dominar de principio a fin. Tan sólo por el simple hecho de que no tiene miedo a competir y, sobre todo, no tiene miedo a perder. Ahora, las urgencias las tienen otros.
